Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

Игорь Синицын

Плато Путоран. 1981 год.

1.1       Техническо описание маршрута

 

Сев. оконечность оз. Аян - р. Дулук-Икон - пер. на второй правый приток р. Нжракачи - р. Ниракачи -р. Чопка - первый правый приток р. Чопка - плато в верховьях притока.

23.04,81 в два часа дня по норильскому времени (разница с московским - 4 часа) вертолет МИ-8 высадил нашу группу рядом с избушкой на северной оконечности оз. Аян ( см. [8] ).

Изба весьма обжитая и уютная (ф. 2) Есть печка, Collapse )

В 15.30 двинулись на юг по озеру (ф. 3). Скольжение хо­рошее. Сделав три перехода по 40 минут, остановились на бивак в устье р. Дулук-Икон. На дереве рядом с устьем издалека заметна (блестит на солнце) металлическая табличка (ф. 4), оставленная пешеходной туристской экспедицией 1978 года.

Устье р. Дулук-Икон с севера заметно по выступающему в озе­ро поросшему лесом мысу.

На следующий день решили сделать два важных дела: во-первых заброску продуктов и бензина на вторую половину похода в район устья р. Амнундакта и во-вторых - разведку нехоженного ранее туристами каньона р. Дулук-Икон.

Три человека, взяв необходимое специальное снаряжение, пошли на разведку, а четверо, нагрузив в рюкзаки и саночки в общей сложности 100 килограмм продуктов, отправились по озеру Аян на юг.

С целью обеспечения безопасности, во-первых: были установлены контрольные сроки возвращения для обеих групп, во-вторых: каждая группа взяла с собой ракетницу с набором сигнальных ра­кет для подачи условного сигнала в случае необходимости, в-тре­тьих: поперек озера в районе палатки были поставлены маскировоч­ные вешки, чтобы в случае плохой видимости не проскочить мимо. На всякий случай каждый взял с собой дюралевый лист, пенопластовый коврик и теплые вещи.

В случае неожиданного ухудшения погоды группы должны были сразу же вернуться в лагерь.

Обе группы успешно справились со своими задачами: разведчики прошли каньон и обработали технически сложный участок (вырубили ступени и навесили веревку на замерзшем водопаде). Кроме того, они прошли вверх по р. Дулук-Икон до устья левого притока и пользуясь ясной, солнечной погодой просмотрели дальнейший путь в верховьях реки.

Группа заброски надежно закрепила на дереве мешок с продо­вольствием (см. ф. 5).

В 8 часов утра 25 апреля выходили вверх по р. Дулук-Икон (см. сх. 2).

Русло р. Дулук-Икон в устье довольно широкое. Чем выше, тем уже становится долина, постепенно переходя в каньон с отвесными скальными стенами высотой до 40 м (ф. 6 ). Очень красиво. Стены состоят из прямоугольных столбов темно-коричневого цвета. Все это чеюо напоминает старинный орган. Каньон заканчивается замерзшим водопадом (ледопадом)в 2,5 км от устья р. Дулук-Икон. Высота ледопада - 10 м. (Ф. 7).

Ледопад проходили следующим образом: сначала по правой кром­ке поднялись на ступень 1,5 м, затем влево - вверх по неявно вы­раженной ледовой полке. Для обеспечения безопасности были организованы перила, закрепленные за скальный выступ выше верхней кромки ледопада. По перилам шли на схватывающем узле, в кошках (ф. 7).

При обработке ледопада первым, для страховки использовались ледовые крючья, причем следует отметить, что трубчатые("ледобуры") и штопорные крючья практически не пригодны для натечного льда из которого состоит ледопад. Были использованы обычные, забиваемые мелкими, частыми ударами ледовые крючья.

Снаряжение использованное для прохождения ледопада: крючья ледовые - 2 шт., айсбайль - I шт., веревка основная - 50 м, кош­ки, грудные обвязки, репшнур 5 м - на каждого участника.

Саночки и лыжи вытягивали на двойном репшнуре (ф. 8).

Прохождение ледопада группой заняло 1,5 часа, примерно столько же времени ушло на обработку пути первым участником (произве­денную накануне).

Выше ледопада каньон уже не имеет такого величественного вида как раньше. Боковые стены имеют высоту всего 5-6 м. Однако русло реки здесь достигает минимального сужения -5 м,

Далее идет постепенное расширение долины реки. В русле - много камней, встречаются наледи.

В 5 км выше ледопада находится устье правого (орографически) притока, а еще в 2,5 км выше - устье левого (орографически) притока р. Дулук-Икон. Здесь заканчивается лесная растительность. Долина притока полностью безлесая. Шли ближе к левому по ходу бе­регу реки (здесь небольшие скальные выходы), так как над противо­положным берегом - снежные карнизы (ф. 9). В месте слияния двух истоков долина расширяется, и русло реки теряется. Отсюда уже видны склоны окружающих плато и просматривается путь на перевальное плато, ведущее ко второму (считая от устья) правому притоку р. Ниракачи. Шли на восток (магнитный азимут Ам = 70°). Ориен­тиром слева по ходу служат пологие заснеженные террасы в. 1284 м (ох, 2). Подъем пологий: до 10°, идти на лыжах легко. Погода портилась и мы решили разбить лагерь прямо на ровном плотном насте перевального плато, так как начинать в конце дня неизвестный спуск при ухудшающейся погоде нецелесообразно и опасно. Поставив палатку, построили снежную стенку (ф. 10).

Вскоре после остановки на ночлег ветер резко усилился, и во­круг началась "круговерть", длившаяся более суток. Идти в такую погоду очень опасно, поэтому используем один, из запланированных на случай непогоды, день и отсиживаемся в надежно защищенной от ветра палатке. Днем ветер несколько стих. Мы использовали это время для сооружения каменного тура (ф. 11) на перевале, через который еще не ходили туристы. Только на следующее утро к II часам наступила относительно тихая и ясная погода. На юго-востоке просматриваются склоны ущелья р. Ниракачи. Быстро собрались и вышли (сборы заняли менее получаса).

Почти сразу начался некрутой приятный спуск по припорошенно­му свежим снегом плотному насту. За 20 минут спустились в русло вт рого правого притока р. Ниракачи (сх. 2). Долина его узкая, много камней. Небольшие водопадики легко преодолеваются на лыжах (ф.12) Следует остерегаться снежных карнизов, нависающих местами над правым берегом.

Выйдя к р. Нжракачи попали в скальный каньон, поразивший нас своей величественностью.

На реке - много наледей, кашей. Попадаются интересные формы ледового рельефа, такие как , например, "вспучивание" льда по­среди реки (ф. 14)

Каньон незаметно кончился, и долина реки расширилась. Появи­лась растительность: ивовые заросли и отдельные лиственницы по берегам.

Затем началась широкая (во всю реку) наледь, приведшая нас довольно неожиданно к грандиозному замерзшему водопаду. Ширина верхней кромки - 100 м, высота водопада - 50 м. Натечный лед - чистого голубого цвета (ф. 15). После водопада - скальный каньон, на дне которого - сплошная гладкая наледь (ф. 16).

По правому склону (глубокий, рыхлый снег). Мы прошли от края ледопада 200 м до долины маленького ручейка, впадающего в р. Ниракачи справа (сх. 2). Ручей также образует замерзший отвес­ный водопад, но гораздо менее мощный основного. Высота его -20 м (ф. 16). После этого ледопада к наледи на р. Ниракачи ведет крутой (30° - 40°), каменистый снежный склон.

Весь этот путь просматривается с левой верхней точки основ­ного ледопада.

Спускались с помощью спусковых "крабов" (восьмерок) в кош­ках (ф.17). Верхняя страховка и дюльферная веревка закрепля­лись на дереве. Страховка последнего - схватывающим узлом на двой­ной веревке (см. [11]).

Лыжи и саночки спускали на веревке, с оттяжной снизу репшнуром. В конце веревку продернули прямо через дерево. Снаряжение, использованное при прохождении этого участка: веревка основная -50 м, репшнур - 70 м, беседки для спуска - 3 шт., спусковые "крабы" - 2 шт., карабины - 3 шт., грудная обвязка, кошки, кара­бин, репшнур 5 м - на каждого участника. Спуск занял два часа.

Вид снизу на ледопад еще величественнее, чем сверху: голубая отвесная стена, перегораживающая реку, в окружении мрачных чер­ных скал (ф. 18).

По праву первопроходцев решили дать ледопаду название "Киевский".

Ниже ледопада река течет в глубоком узком каньоне. С обеих сторон - черные скалы (ф. 19), которые местами сильно раз­рушены. Можно увидеть сказочные замки, башни, стены (ф. 20). На склонах много небольших ледопадиков. Следует остерегаться кам­ней, следы свежих падений, которых часто встречаются на сплошной наледи реки. Часто поверх наледи течет вода. Все время идем в кошках.

Через 1,5 км после ледопада "Киевского" - еще один ледопад. Он совсем не похож на первый. В этом месте река обрывается в уз­кую щель шириной 8 м. Высота ледопада - 12 - 15 м. С обеих сто­рон - отвесные скалы, поэтому обойти ледопад невозможно. У подножия ледопада - круглый скальный колодец, диаметром 8 м, с нависа­ющими черными стенами, выход из которого - щель, шириной всего 3 м. И сверху, и снизу ледопада наледи, по которым непрерывно течет вода.

Спускались по левой кромке ледопада (ф. 21, 22). Организа­ция спуска - такая же как при спуске с ледопада "Киевского". Закрепление дюльферной веревки и страховку организовали с помощью скальных крючьев. Для продергивания веревки после спуска последнего оставили наверху скальный крюк с петлей из тройного репшнура,

В процессе спуска веревка намокла и обледенела. Спуск занял 1,5 часа. Мы дали этому ледопаду название "Грот". Ниже ледопада продолжается сплошной извилистый каньон. Меняются только формы окружающих склонов и поверхности наледей, покрывающих русло. Ме­стами наледи заснежены и можно идти на лыжах, но мы идем в кош­ках, ожидая следующего ледопада. И он появился! В двух километрах ниже "Грота".

Здесь долина немного расширяется. Посреди - остров, порос­ший ивняком. Справа - река уходит в каньон шириной 8 м и обрыва­ется сначала ледопадом 12-15 м, затем ледовая терраса и опять ледопад высотой 8-10 м. Нижний ледопад снизу напоминает голову усатого кита. Очевидно, именно его в прошлом году видели туристы из г. Тулы, подходившие сюда с р. Холокит (см. [14]). Они назвали ледопад "Рыба-кит" (ф. 25).

Слева от острова протока уходит в щель, где всего одна сту­пенька ледопада высотой 2 м, а затем идет просто крутой спуск, забитый крупными камнями. Левый склон, окаймляющий долину - камнеопасен (видны следы недавно упавших камней).

Мы прошли левой щелью. Ступеньку ледопада обошли по простым скалам справа от него. Санки передавали из руте в руки (ф.23, 24). Под камнеопасным склоном проходили по-одному, с внимательным на­блюдением за склоном.

Ниже ледопада "Рыба-кит" река продолжает течь в каньоне. Много камней, В 1,5 км за ледопадом находится устье р. Ниракачи. По внешнему виду долин можно сказать, что р. Ниракачи крупнее р. Холокит и кажется, что р. Холокит впадает в р. Ниракачи, а не наоборот. В место слияния р. Холокит втекает через узкий каньон.

Река Холокит сильно петляет, долина узкая (до 80 м), каньон продолжается. Пройдя вниз по р. Холокит примерно I км останови­лись на ночлег. Найти площадку для палатки оказалось проблемой, так как на льду снега мало и он рассыпчатый, а берега - либо скальные обрывы - либо крутые склоны, поросшие лесом. Нашли место в небольшом заливчике, где было достаточно много плотного снега.

Следует отметить, что от ледопада "Киевского" до устья р. Ниракачи - почти нет пригодных для ночлега мест.

На следующее утро, подсушив у костра веревку и заледеневшие от ходьбы по мокрым наледям ремни кошек,двинулись вниз по р. Холокит.

Вышли с бивака в 11.00 так как накануне поздно стали лагерем (по причине позднего утренноего выхода из-за непогоды). Вначале шли по каньону. Характер каньона такой же как и раньше: нале­ди, ледовые бугры, отвесные скалы, местами камнеопасно. Затем каньон постепенно расширился, пошла довольно широкая долина. За полтора часа дошли до устья заметного правого притока, стекаю­щего с распадка между в. 976 и в. 1381. Пройдя немного вперед, увидели, что хорошо просматривается долина р. Холокит с окру­жающими горами и видна долина р. Чопка (ф. 26).

Река все расширяется (ф. 27), появляются галечные от­мели, которых становится все больше и больше. Снега очень мало: или голый лед, или голые камни. Движемся по узким полоскам снега вдоль то одного, то другого берега. Местами каменные россыпи, за­нимают всю ширину реки. Идти на лыжах очень тяжело, движемся медленно. Идти без лыж также неудобно (на наледях скользко, а кошки одевать нецелесообразно, так как участки наледей небольшие).

По берегу идти тяжело из-за множества кустов и деревьев. Все эти трудности отчасти компенсируются большим количеством кра­сивых минералов, валяющихся прямо под ногами.

Долина реки Чопка - это первая широкая долина справа (ф. 27). На р. Чопка снега больше, чем на р. Холокит. Пройдя вверх по р. Чопка (ф. 28) I км подошли к месту, где река представляет собой сплошную наледь (см. [15]). Остановились на ночлег рядом с границей льда и снега. Воду топили изо льда. Такая вода намного вкуснее.

На следующий день вышли в 8.00, войдя таким образом в при­вычный режим дня, нарушенный два дня назад непогодой на перевале.

Сразу от бивака идем в кошках. Санки за спиной совсем не чувствуются. Скорость движения больше 5 км/час. Движение на лыжах на этом участке было бы невозможно.

Долина первого правого (по ходу) притока (сх. 3) хорошо видна (ф. 29). В устье этого притока наледь на р. Чопка достигает 200 м в ширину (ф. 30). С реки виден ледопад "Неделя" (см. [15]) - голубая стена льда, перегораживающая долину (ф. 31).

Долина притока узкая, склоны заросшие лесом. На притоке до главного ледопада, есть еще три: первый - 8-10 м, узкий, извилис­тый ледопад, второй - 3-4 м ровный, широкий полукрут льда, тре­тий - 16-18 м узкий, прямой ледопад.

Ледопад "Неделя" - высотой 45-50 м, шириной 60 м (ф. 32).

Мы поднимались выше ледопадов по левому по ходу склону (ф. 33). Здесь глубокий снег, довольно густой лес и крутой склон (в одном месте - 40-45° наст). Поэтому подъем тяжелый. От устья притока до верха ледопада "Неделя" шли без лыж, в кошках. Выше ледопада - гладкая наледь шириной 100 м и длиной 150-200 м.

При движении от верховий притока к р. Чопка в плохую види­мость следует быть очень осторожным, так как если въехать на на­ледь на лыжах, то затормозить будет очень трудно: наледь очень гладкая и имеет уклон в сторону ледопада. Ветка, просто брошен­ная на наледь, проехала по ней 150 м и упала в самый низ.

Выше наледи по долине притока пошли на лыжах. В русле очень много камней. До границы леса дошли за 1,3 часа.

Выше границы леса - плотный, местами очень твердый наст. Долина постепенно поварачивает налево. Русло петляет. Подъем не очень крутой, каменистый (ф. 34). На правом по ходу склоне висят карнизы.

За два часа дошли до границы леса до слияния двух истоков. Над узкой долиной правого по ходу истока висят карнизы. Поэтому поднимаемся по левому истоку. Подъем стал круче. За час поднялись на плато и поставили лагерь, так как погода и видимость начали портиться.

Ночью было довольно холодно.


Ознакомиться с полным отчетом о лыжном походе на плато Путоран вы можете нажав здесь. Закончить чтение только данной технической информации вы можете на блоге Игоря Cиницына
. Видео продукция о путешествиях.

Игорь Синицын

Дневник. Камчатка. Часть 1.

Краткие письменные заметки к фото-видео экспедиции по Камчатке.

 

Участники экспедиции:

 

Игорь Петрович Синицын – руководитель экспедиции

Владимир Каушан – оператор

Владимир Конюхов (Джон) – полная подготовка меню, сублиматов, контроль и составление рациона, маршрутизация

Юрий Косин – фотограф

Сергей Кириченко - завхоз

Виталий Билоконь – бухгалтер

Евгений Родин – аптекарь, летописец

 

Примечание: именные и цифровые описания рельефа и климатических показателей даны ориентировочные и могут содержать ошибки.

 

29 марта

 

Утром вылет из Киева Аэрофлотом (билет туда-обратно 640дол.). В 11:00 – в Москве. Бесплатным автобусом едем в Шереметьево 1 (10 минут езды). Ужасный аэропорт. Бесплатных тачек нет. Зала ожидания нет (несколько занятых скамеек). Ждем 4 часа.

Летим на Иле восемь с половиной часов.

 

30 матра

 

9 утра приземляемся в аэропорту Елизово (25 км от Петропавловска). Нас встречает Таня с агентства с водителем на микроавтобусе. По дороге из аэропорта регистрируем маршрут и участников экспедиции у пограничников и в тур бюро. Снимаем двухкомнатную квартиру в центре за 1300 руб. в сутки. Квартира без ремонта, но в очень удобном месте, нас устраивает. Рядом много магазинов, базар. Докупаем продукты, пробуем рыбу.

Вечером нас посетил директор агентства, который на следующее утро заказывает нам 3 снегохода.

 

31 марта

 

В 9 утра выезжаем на том же микроавтобусе в то место, где нас ждали 3 снегохода. Заброска на 3-х снегоходах вместе с микроавтобусом (мы на нем проехали от Петропавловска 30 км) нам обошлась в 24000руб. Снегоходы импортные, к каждому приделаны сани, в которые мы складываем вещи, и укомплектовываемся сами. Трое из нас усаживаются за водителем. Одеваем все ветровое снаряжение. Снегоходы забрасывают нас на 60 км к подножью вулкана Мутновский в избу вулканологов. Ехали около 6 часов, задыхались выхлопными газами (те, кто сидели в санях), нас забрасывало снегом, были все мокрые и последние 2 часа заброски уже начали замерзать. Сани сварены из железного профиля, очень жесткие, набили много шишек и синяков. Сидящим в санях необходимо быть в постоянном напряжение, держаться, чтобы не выпасть на очередном сугробе. Снегоход в среднем едет 20 км в час, максимум разгоняется до 40-50. После прохождения большей половины пути начинается непогода, ветер, снег, видимость очень ограничена, рельефа не виден. Первым шел снегоход, где за водителем ехал Петрович, они также тянули сани с рюкзаками. Я ехал во вторых санях. Вдруг, вижу, первый снегоход с санями просто пропал. Наш водитель успел затормозить на краю карниза. Подбегаем к краю: внизу лежит снегоход Петровича, сани в стороны, Петрович и водитель вроде шевелятся. Высота карниза – метров 7. Спускаемся к ним. Слава богу, все живы и цела, не считая довольно сильного ушиба грудной клетки у Петровича. У снегохода погнут руль и в санях погнулось крепление к фаркопу. Общими усилиями выровняли неполадки. Благополучно добираемся до избы. Погода под вечер наладилась. Изба занесена, причем изнутри. Дверь открыть невозможно. Виталик пробует пробраться через мансарду. Безрезультатно. Аккуратно вынимаем небольшое окно, расчищаем дверь и проникаем в избу. Избушка хорошая, на 5 спальных мест, есть каменная печь. С крыльца виден вулкан Горелый, что напротив Мутновского, они оба дымят.

 

1 апреля

 

Утром выходим на Горелый. Шли до кратера часов 7 длинным траверсом. Идем в снегоступах. Сложных участков не было. Погода отличная. По пути обошли два небольших кратера. К главному кратеру дошли часов к 17:00. Вид фантастический. На дне кратера – кислое зеленое озеро, около 500 метров в диаметре. Стены кратера отвесные, уходящие к озеру на глубине около 200 метров. Озеро парит. На стенах кратера постоянная фумарольная активность. Дышать тяжело. Решаем поставить палатку на краю кратера и пообедать перед спуском. Пока ставили палатку, дыхание усложнилось. Начала раздражаться слизистая, я постоянно чихал, немного кружилась голова. Солнце быстро заходит за край стены кратера. Вместо обеда соглашаемся только на чай, чтобы быстрее уйти от этого прекрасного, но удушливого места. Чай на вкус отвратительный, это и понятно, снег брали прямо у кратера. Хорошо, что выпили мы его не много – позже в институте вулканологии нам рассказали, что топить снег на вулкане нельзя – в нем вся таблица Менделеева собрана, были случаи отравления вулканологов. Интоксикация дает о себе знать, мы становимся раздраженными и хотим быстрее спуститься. Каушан делает съемку, и мы быстрым темпом идем вниз. До избушки добрались с наступлением темноты, около 21:30.

 

2 апреля

 

Утром выходим в Каньон Опасный. Достигли южной стены. Рельеф скалистый и обрывистый, нащупываем спуск – безрезультатно. Высота стен порядка 100 метров. Попытались спуститься по ручью – напоролись на стену. Решаем идти ниже в долину. Наконец, безопасный спуск – мы на дне каньона. Погода наладилась, вышло палящее солнце. Идем вверх по белоснежному дну каньона, как по сковородке. Довольно жарко. Нас окружают скалистые стены, окрашенные как слоеный пирог в белые, красные, бурые, черные, желтоватые цвета, увенчанные жандармами, вулканическими бомбами. Прошли каньон до куда смогли, дальше сужение. Ставим палатку на обед. После обеда без рюкзаков в кошках прошли максимально возможно до сужения каньона и увидели замерзший водопад. К избушке вернулись тем же маршрутом. Добирались уже в темноте, в 22:00 были на базе.

 

3 апреля

 

Выходим на вулкан Мутновский. Идем не по традиционному пути, а по краю южной стены каньона Опасный. Планируем зайти внутрь кальдеры. За километр до захода в кальдеру делаем привал на каменной площадке. Нам открывается прекрасный вид на вулкан Горелый. Вид дополняет вертолет, который внезапно поднимается перед нами на расстоянии 500 метров и приближается к нам, намереваясь приземлится на площадку нашего привала. Освобождаем ему место. Оказывается, вертолет забросил лыжников на вершину вулкана и теперь дожидается их здесь. Пытаемся договориться поднять нас на 15 минут над кратером для съемки. Нам отказывают из-за недостатка горючего на внеплановые вылеты. Вертолет вмещает 20 лыжников и стоит 84 000 руб. за час полета. Ожидание не оплачивается. Мы поднимаемся дальше. Успешно траверсируем лавиноопасный склон и попадаем в кальдеру. Еще час ходьбы и мы на дне кратера. Опять на нас обрушивается резкий запах серы, однако здесь он переносится лучше, чем на Горелом. Пред нами открываются многочисленные фуморолы, затмевающие белым паром голубое небо, на южной стене  - красивейший голубой ледопад. Наслаждаемся видами, обедаем, снимаем. Возвращаемся на базу к 20:00. Джон по приходу ощущает сильный дискомфорт в левом глазу. Оказывается, он два дня ходил без очков – загорал. Снежная слепота. Прикладываем чайные примочки.


 

4 апреля

 

Пурга. Решили потренироваться строить пещеру. Построили пещеру за домиком, попили там чайку. У Джона отказывает второй глаз.

 

5 апреля

 

Отличная погода. Наша цель – вулканоэлектростанция, откуда мы, возможно, попробуем выйти к океану при хорошей погоде или на снегоходах вернутся в исходную точку, откуда нас начинали забрасывать к подножью вулкана Мутновский, а затем на автобусе в Петропавловск и готовится к поездке на север. Поднялись на перевал. Отсюда уже видна станция. По прямой до нее 5 км. Траверсируем склон, постоянно опускаясь в распадки и поднимаясь из них. Подходим к небольшой фумароле и останавливаемся на обед. После обеда преодолеваем очередной небольшой перевал и спускаемся к довольно мощной фумароле. Сильная струя пара поднимается выше 20 метров. Преодолеваем еще три перехода и подходим к станции. На окраине поселка нас встречают лающие собаки, не хотят пускать чужаков. Встречаем мужичков возле первой теплушки. Они нам рассказывают немного о поселке. На станции живет около 60-ти человек. Есть метеостанция. На ней живет старенький метеоролог, очень гостеприимный, сделал нам ванну из теплого источника. Станция вырабатывает электричество для некоторых районов Петропавловска, используя энергию теплых источников вулкана. Рядом со станцией есть очень благоустроенная гостиница, 2000 руб. в сутки с человека. Говорят, гостиницу построил Чубайс и станция тоже приватная и принадлежит ему. Останавливаемся в общежитии по 460 руб. с носа, Общежитие – это спаренные бытовки в два этажа. На улице -15, в общежитие  +30, батареи раскалены, из крана в туалете течет кипяток. Вот, что значит жить на горячих источниках: не смотря на отдаление от цивилизации проблем с электричеством и горячей водой нет совсем. Отогрелись. После общения с метеорологом понимаем, что выход к морю в бухту Жировая становится призрачным - ожидают пургу. Решаем возвращаться в Петропавловск, так как, если начнется буря, то есть вероятность просидеть на станции неделю. Возвращаться на снегоходах нет возможности (да мы особо и не горели желанием, после помятых боков и удушливых газов), так как они к нам просто не доберутся, а те, что доберутся, будут в полтора раза дороже предыдущих. Пытаемся договориться с местной вахтовкой – бесполезно. Еще из Киева Петрович у знакомых взял телефон человека в Петропавловске, к которому советовали обратиться в случае необходимости. Пытаемся использовать все шансы. Позвонив по имеющемуся номеру, Петровича переадресовывают еще два раза. Финальной персоной, согласившейся помочь, оказывается некий Владимир Иванович (загадочный мужик, который спасал нас и не раз, более того, оказался мужем замечательной женщины, с которой Петрович проработал не один год в Киеве в КПИ.....но обо всем этом мы узнаем только в конце путешествия). Итак, Владимир Иванович вызвался помочь и найти транспорт, который в эту пору приближающейся пурги согласиться забрать нас со станции в Петропавловск.

Полны надеждами, ложимся спасть.

 

6 апреля

 

Ждем звонка от Владимира Ивановича. Пока решаем сделать небольшой выход к горячим источникам Дачные. Доходим до источников. Отличная фумарольная активность наблюдается в небольшой низине. Земля под ногами кипит, снега нет, вязкая желто-красная грязь, из которой сквозь камни пробиваются сотни струек пара. В земле и в камнях бурлящие лужи. Набираем в чайник снег и ставим его в луже, снег быстро таит, вода очень горячая, но до кипения не доходит. Завариваем чаек – пить можно. Около двух часов дня получаем звонок от Алексея по просьбе Владимира Ивановича. Алексей говорит, что высылает за нами Урал, за рулем Игорь. Цена 17 тыс. рублей (дешевле снегоходов). Эта новость нас очень обрадовала. Идем на станцию и ждем Урал. 9 часов вечера, машины нет, приехал вездеход, привез смену на станцию. Мужики говорят, что ехали 9 часов (длина маршрута 60 км). Один из мужиков дает Джону (которому уже лучше) специальную мазь от снежной слепоты. Мы начинаем опасаться за наш Урал. Мы его уже почти не ждем сегодня. И вот, о чудо в 12 ночи он приехал. В бытовку заходит мужичок небольшого роста в камбезе, лет до 40, в очках, лысоватый, с некоторым оттенком интеллигентности на лице. Говорит, что он Игорь, что дорога тяжелая, что ехал к нам 10 часов, что застрял на перевале, что нужно быстро выезжать обратно, несмотря на ночь и его усталость, но погода портится и нужно ехать. Выезжаем через пол часа. Кабина удобная. Ощущения как ночью в самолете: за окном ничего не видно, постоянный гул мотора, Урал покачивается как на воздушных волнах. Скорость движения около 10 км\час. Машину все время кренит. Утром в нескольких километрах до асфальтной трассы проваливаемся в яму. Выкапывались часа полтора. Еще полтора часа езды и мы в Петропавловске.

 

7 апреля

 

Пурга. Сидим в Петропавловске.

 

8 апреля

 

В Петропавловске едем смотреть Авачинскую бухту. Бухта – вторая по величине в мире, может вместить весь мировой флот. Так же посещаем памятники Берингу, Куку. Едем в институт вулканологии. Там нам читают лекцию о вулканах в единственном в Росси музее вулканологии. Он представляет собой небольшую аудиторию метров 40 квадратных со стендами вулканических пород, фотографий, артефактов. Днем созваниваемся с Игорем и договариваемся забросить нас на север в Козыревск (примерно 500 км от Петропавловска) – откуда мы начнем вторую часть нашего пешего маршрута. Докупаем продукты и бензин.

 

Игорь Синицын

Танзания -1

          

 На исходе 2004 года Украину всколыхнула «помаранчевая» революция. Основное действие, как и следовало ожидать, происходило в стольном граде  Киеве. Народ вышел на улицы, и  весь центр города приобрел солнечно - оранжевый окрас. На центральных улицах появились палаточные городки, а на Майдане почти круглосуточно шел митинг «в режиме концерта».

            Огромная сила ощущалась во всеобщем единении. Незнакомые до последних событий люди быстро находили общий язык между собой. «Демократия, свобода, нормальная человеческая жизнь, сильная, богатая Украина!», - слышалось со всех сторон.  Население Киева пополнилось многочисленными гостями  не только из различных уголков Украины, но и представителями почти всех «зарубежий». 

         

          Ощущение собственной силы и пьянящий дух свободы наполняли участников акций потрясающей позитивной энергией. Милиция была с народом, а люди были друг с другом. «Разом нас багато, і нас не подолати!»

          Народное творчество на «оранжевую» тематику било ключом. Неуёмная фантазия молодежи в использовании соответствующей атрибутики продвигала «помаранчевое» направление в моде.

        

          И было еще много событий, и было еще много эмоций, и закончилось все, слава Богу, мирно и хорошо. И, наконец,  в январе 2005 года, воодушевленные последними событиями и вооружившись идеей народной дипломатии, я и трое моих товарищей – альпинистов решили совершить восхождение на одну из знаменитых вершин мира – гору Килиманджаро – высшую точку Африканского континента. После непродолжительной подготовки, мы направились в самое сердце Черного континента  –  государство Танзанию.

        Поздно вечером 19-го января 2005 года теплым ветром и экзотической зеленью нас встретил Международный аэропорт «Килиманджаро». С этого самого момента началось наше удивительное путешествие в центр Африки.

        Осуществлять народную дипломатию на практике мы начали на следующий же день, в небольшом городке Моши. Офис местной турфирмы больше напоминал временное пристанище аферистов, но, как оказалось, для Независимой Республики Танзания – это абсолютно нормальное явление.

         Нужно сказать, что название государства Танзания родилось в 1964 году. Тогда  при объединении двух независимых африканских государств Танганьики и Занзибара встал вопрос: как назвать новый союз? Решили пойти на компромисс: от Танганьики взяли ТАН от Занзибара ЗАН. Так и родилось название: Танзания.

      Достопримечательности города Моши мы осматривали под чутким руководством бывшей харьковчанки, а в течение последних 20-ти лет местной жительницы – Валентины Шайо.

       Тогда, 20 лет назад Валентина вышла замуж за студента-танзанийца, с которым вместе училась в Харьковском политехническом институте. А по окончании учебы решила уехать  с Ибрагимом к нему на родину. У Валентины и Ибрагима – три сына. А ещё, семейство Шайо имеет собственную банановую ферму и небольшой магазинчик сувениров.

      

        В хорошую погоду прямо с фермы можно любоваться заснеженной вершиной Килиманджаро.

        Оценив по достоинству всю экзотику местной жизни, в сопровождении Валентины мы отправились дальше. Следующей нашей целью был туристический и торговый центр северной Танзании – город Аруша.

        Город  Аруша раскинулся  у подножия горы Меру, на высоте 1540 метров над уровнем моря, в окружении кофейных и банановых плантаций. В Аруше проживает 200 тысяч жителей.

Это очень пестрый, шумный, быстро развивающийся город, один из крупнейших коммерческих и банковских центров страны. По улицам движутся потоки разноцветных автомобилей, автобусов и пешеходов, и кажется, что все местные жители сошлись в одно и то же  время в одном месте.

          Здесь есть все, что может предложить путешественнику большой город: немыслимый выбор ресторанов, баров, казино. Здесь можно сделать потрясающие покупки: статуэтки маконде, диковинные украшения, всевозможные сувениры, предметы быта и маски различных племен.


           Город был основан в 1900 году германскими колонистами и поначалу был небольшим военным поселением. В 70-х гг Аруша являлась столицей ныне почившего Восточно-Африканского содружества, объединявшего Уганду, Кению и Танзанию.         

Здесь находится один из самых известных в Африке Центр Международных Конференций, в котором выступали извес-тные международные лидеры. А в центре города можно увидеть монумент Независимости Танзании.

         

          Аруша находится на полдороге между Каиром и Кейптауном. Главным преимуществом этого города является то, что он расположен в центре туристических достопримечательностей севера Танзании.

 

         Далее, по совету Валентины, в маршрут нашей экспедиции был включен Змеиный парк Месерани. Он расположен приблизительно в 20 километрах на запад от города Аруша. Здесь имеется уникальное собрание змей и других рептилий. Посещение его - настоящее приключение для всех, кому интересны необычные обитатели Африки. Дабы разбавить кровь изрядным количеством адреналина, желающие могут пообщаться с представителями класса пресмыкающихся непосредственно.

 

        

Рядом с Парком Змеи расположился Музей масаев.



Гид – представитель самого красивого племени среди аборигенов Восточной Африки, в национальной одеже встретил нас у самого входа.

Говорят, масаи пришли в эти места из Египта.

До сих пор они сохранили обычаи своих предков - брить женщин наголо и выдирать два нижних передних зуба. Короткие мечи, сандалии и тоги из красной ткани масайские мужчины переняли у римлян, когда-то захвативших часть Северной Африки. Племя живет за счет домашнего скота, а земледелием и ремеслами не занимается, потому как не знает их. Дома масаев построены из веток, обмазанных глиной с навозом, и окна в них отсутствуют напрочь.

        После знакомства с укладом жизни удивительного племени мы посетили местный бар, где отведали пива с символическим названием. И напоследок, к всевозможным сувенирам, оставленным «на память» туристами из многих стран мира, мы присоединили наш, украинский.

       Следующая часть нашего маршрута состояла из четырехдневного сафари. Нас сопровождал местный водитель, гид и повар в одном лице.  Развесив «помаранчевую» атрибутику на внедорожнике, мы направились к озеру Маньяра. По пути то и дело нам встречались масайские деревни, жители которых освоили нехитрый бизнес. В «полной боевой раскраске» они поджидают туристов у дороги, и за умеренную плату разрешают себя сфотографировать или отснять на видео.

      

        Первый заповедник на нашем пути  –  озеро Маньяра.

       

 

        

По заповеднику перемещаемся на джипе. Здесь строгие правила – из машины выходить категорически запрещается. Нельзя также ничего подбирать и, естественно, нельзя сорить.

          С первых же минут нам удается увидеть множество диких животных. Обезьяны, слоны, жирафы, бородавочники и антилопы попадаются на нашем пути. В этом парке обитает и царь зверей, но к великому сожалению встретить ни его, ни его прекрасную половину нам здесь не удается.          В лесной части встречается очень много деревьев, подчистую объеденных слонами.

        Вплотную к озеру нам подъехать не удалось. Поэтому пеликанов, гнездящихся в протоках, и других водоплавающих нам пришлось наблюдать издалека.

                

Масаи – одно из немногих непокоренных племен Африки.
С давних пор они владели землями в долине Серенгети, окрестностях кратера Нгоронгоро и Великого Африканского разлома. Оказывая жестокое сопротивление британским и немецким колонизаторам, масаи сумели отстоять права на земли своих предков.  Они живут в полном согласии с природой и признают только свои законы. “Что нам президент – он не из нашего племени, почему мы должны его слушаться?”. В полной мере их интересует только скот. Скот - это святое. Они уверены, что бог Энгай даровал им всех животных в мире, поэтому они спокойно идут на грабеж скота у соседних племен. Более того, каждый мальчик может стать мужчиной, только если украдет у кого-то скот, чаще всего у других масаев. Для обкраденных масаев – это страшный позор и по традиции они должны догнать воров и убить их.

         Населяют масаи и засушливое ущелье Олдувай.

         Раскопки, проводимые в ущелье Олдувай около 50-ти лет назад археологами Мери и Луисом Лики, подтвердили существование здесь далеких предков человека, Homo habilis - человека умелого. Прародители населяли эти земли около 2 млн лет назад. На территории археологического комплекса сейчас можно увидеть части ископаемых животных, следы первого человека, а также нехитрые каменные орудия труда, и даже познакомиться с процессом их изготовления. Однако, археологические исследования колыбели человечества далеко не завершены. На дне ущелья  имеется неимоверное множество ископаемых останков, они прямо-таки рассыпаны под ногами.  

        Ущелье Олдувай. Человек жил здесь более полутора миллионов лет назад.

        На ночлег мы остановились в кемпинге Национального парка Серенгети.

 

        Бросилась в глаза небольшая столовая, огражденная решеткой и табличка, предупреждающая, что покидать территорию лагеря без провожатых – опасно. Этим же вечером мы попытались нарушить установленные правила, и пройтись до соседнего лагеря пешком. Бдительные рейнджеры мягко пресекли эту попытку, объяснив, что нас могли атаковать дикие животные.

         На следующий день перед нами окрылись просторы Парка Серенгети.

         В 1981 г. этот заповедник был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк Серенгети бесспорно является самым известным в мире святилищем дикой природы. «Серенгети» на языке масаев означает «бесконечные равнины», и в пределах его границы сосредоточено три миллиона больших млекопитающих, 35 видов которых насчитывается в этих местах.

         Здесь можно увидеть так называемую «большую пятерку» - слона, носорога, льва (которых здесь около 1500), леопарда и буйвола. В мае или в начале июня огромные стада антилоп, газелей и зебр начинают свои миграции. За ними следуют хищники: львы, гепарды и дикие собаки с кружащими в высоте стервятниками.



        

В Серенгети также встречаются бегемоты, жирафы, носороги, бабуины. Парк славится большим разнообразием птиц – в этих местах их около 500 видов, как местных, так и перелетных. Живут здесь и черно-белые обезьяны коло-бусы. Все эти животные встречались на нашем пути довольно часто.    

    

        Первая часть нашего путешествия близилась к финалу. К вечеру мы достигли кемпинга над кратером Нгоронгоро. Здесь ждали нас знакомства и  общение с коллегами из разных стран. И неожиданные встречи. В кемпинге в это же время остановился мой товарищ – американец, с которым полтора года назад мы совершали восхождение на греческую гору Олимп в рамках акции «Альпинисты за мир».

         Этой же ночью под покровом темноты лагерь посещали представители дикой фауны. Мы то и дело просыпались от топота слонов и рыков гиены. А чуть позже на смену гиене приходил и царь зверей - лев.

         Следующее утро ознаменовалось спуском в кратер Нгоронгоро.

           Национальный парк Нгоронгоро  в Список всемирного наследия был включен в 1979году. В этом огромном кратере обитает огромное количество видов диких животных. Рядом находятся кратер Эмпакайи, заполненный водой, и действующий вулкан Олдонио Ленга.

           Кратер Нгоронгоро на высоте 2286 метров над уровнем моря является самой большой неразрушенной кальдерой в мире. Окруженный очень крутыми стенами, которые поднимаются на высоту 610 метров от дна кратера, этот природный амфитеатр покрывает площадь примерно 260 квадратных км и является домом для 30 тысяч животных. Почти половину представителей дикой фауны составляют здесь зебры и хищники. Обитают в этих местах также газели, буйволы, антилопы гну и бородавчатые свиньи. Такое количество животных привлекает множество хищников, в основном львов и гиен, а также гепардов и леопардов. Здесь было также замечено более 100 видов птиц, которых нет  в парке Серенгети.

            Бесчисленные фламинго образуют розовое покрывало на поверхности газированного озера.
            Кратер Нгоронгоро находится в заповедной зоне Нгоронгоро, которая охватывает более 8000 квадратных км. Она ограничена озером Эйсай на юго-западе и горами Гол на севере.

          Нам удалось увидеть потрясающую сцену мирного сосуществования львов и бородавочников. Или это только на первый взгляд она нам показалась мирной? Кто знает, что будет происходить здесь ночью, когда многочисленные машины путешественников покинут кратер, и начнет действовать в полную силу  «закон джунглей»?

          Напоследок, во время подъема из кратера Нгоронгоро нас настигла пылевая буря, а на смену ей пришел тропический ливень. Краткая остановка на берегу симпатичного озера, и – снова в путь. Впереди нас ждали вечные снега Килиманджаро.

Игорь Синицын

Озеро Титикака – 3800 метров над уровнем моря

          Путешествие нашей небольшой киевской команды по просторам завораживающей страны продолжалось. Теперь нашей целью стало самое высокогорное в мире судоходное озеро - Титикака. Мы погрузились в комфортабельный автобус и двинулись в сторону города Пуно. В течение предстоящего дня нас ожидала чрезвычайно живописная дорога с остановками в небольших индейских селениях.  Транспортная артерия Куско – Пуно пересекает суровое плоскогорье Альтиплано  - почти безлюдную высокогорную пустыню. В этих  местах все чаще встречаются  общины индейцев аймара -  это уже их территория, их родная земля.

          Индейские постройки здесь, как и везде в Перу, соседствуют с сооружениями колониального периода. В небольшом городке Андагуаилильяс  на центральной площади расположен католический храм Святого Петра.

         Следующую остановку мы сделали в городке Ракчи. Автобус довез нас до местного рынка, где под звуки национальных перуанских мелодий мы рассматривали  творения местных мастеров. Керамические изделия и элементы национальной одежды из шерсти альпаки, каменные топорики и деревянные свистульки – все это было необычайно пестрым и ярким, и оставляло ощущение веселого праздника.

            Здесь же, в Ракчи мы побывали на руинах крупного храмового комплекса, посвященного богу  Виракочи, который согласно инкским верованиям  создал вселенную. Это уникальное сооружение полукруглой формы, нехарактерное для архитектуры инков. Когда – то двухэтажное здание Храма имело 92 метра в длину и 26 метров в ширину. Внутреннее пространство делилось пополам  стеной с десятью проходами. В нижней части эта стена была сложена из камня, а в верхней - из битой глины, и имела высоту 12 метров. По центру каждой из половин шёл ряд колонн. Стены Храма были покрыты узорами из красной штукатурки, изображавшими ступенчатые пирамиды.

          Далее наш путь проходил через городок Сикуани. У нас создалось впечатление, что все жители этого города работают велорикшами. Видимо здесь данная профессия считается престижной - такой большой концентрации велорикш на такой маленькой территории мы не встречали в Перу больше нигде.

          Городок Сикуани расположен в долине реки Вельканота, которая впадает в Амазонку, и, соответственно, относится к бассейну Атлантического океана. Здесь же, у подножия пятитысячника Чембои протекает река Санта – Росса, которая несет свои воды к озеру Титикака, и относится к бассейну Тихого океана. Высота этого интересного водораздела  - 4335 метров над уровнем моря.

           Жизнь в этих местах нелегкая, но по-своему прекрасная. Несмотря на суровые климатические условия, на пустынной Альтиплано процветает сельское хозяйство. Возделанные поля сменяются пастбищами для лам и альпак. Их многочисленные стада можно наблюдать прямо из окна автобуса.

           На полпути от Куско до Пуно расположено высокогорное селение Пукара, где в конце I тысячелетия до н.э. – начале I тыс. н.э. существовала одноименная культура. В этом месте археологами был обнаружен подковообразный храмовый комплекс со стенами из тёсаных каменных блоков. Внутри «подковы» располагался квадратный дворик, углубленный на 2 м ниже поверхности, украшенный каменными фигурами людей и фантастических животных. Здание храма  состояло из узких коридоров, идущих по периметру, и многочисленных помещений с алтарными плитами. На плитах вместе со сложными орнаментами вырезаны           изображения пумы, кондора, змей и лягушек. Некоторые мотивы скульптур и барельефов повторяются в орнаментах посуды и на текстиле.

          По соседству с археологической площадкой возведен католический храм – неотъемлемая часть современного облика Перу.

          Вечером того же дня мы прибыли в Пуно - прекрасный перуанский город, который был основан испанцами 4 ноября 1668 года. Испанские священники своим усердием обратили туземное население в католическую веру и заставили их строить церкви, в архитектуре которых отразился новый, собственный стиль жителей города.

          Сейчас Пуно является столицей одноименного департамента. Его называют фольклорной столицей Перу. В дни национальных праздников Пуно превращается в центр веселья: здесь исполняют до 300 разнообразных национальных танцев, имеющих церемониальное значение. Многие танцы связаны с сельскохозяйственным календарем и исполняются в честь сева или сбора урожая.   Их корни уходят еще в до-колумбовую эпоху.

 

 

          Следующие два дня мы посвятили главной достопримечательности этих мест – озеру Титикака, на берегу которого и лежит  Пуно.  Ярко – голубое водное пространство поделено сейчас между Перу и Боливией, причем последней досталось засушливое западное побережье, а перуанцам - более влажное восточное. Площадь озера составляет свыше 8 тыс. кв. км., а максимальная глубина  - 304 метра.

      У инков озеро считалось священным. По преданию, именно здесь возникла их цивилизация. Легенда гласит, что когда испанцы подошли к Куско, индейцы забрали золотую цепь Инка Уаскара весом 1800 кг из храма Куриканча, где она хранилась, и утопили ее в озере, чтобы уберечься от захватчиков. Известный океанолог Жак Ив Кусто в свое время провел на озере 8 недель, исследуя его глубины с помощью миниатюрной подводной лодки. Золота он не нашел, однако обнаружил невиданную доселе гигантскую трехцветную лягушку, которая может достигать 60-ти см в длину.

         На озере Титикака множество островов, среди которых  -  уникальные рукотворные острова Урос.

         Самые древние жители долины - индейцы уро, жившие здесь еще девять тысяч лет назад, были вытеснены пришельцами с юга на эти острова. Они использовали природные островки из тростника, сросшегося корневищами, в качестве основы. И теперь их потомки достраивают острова сами из тростника-тоторы, настилая все новые и новые слои, расширяя и укрепляя эти плавучие клумбы, и периодически устраивая "текущий ремонт". Сейчас насчитывается около 39 дрейфующих островов.  На них располагаются целые селения со школами, барами, музеями и сувенирными магазинами.  Поверхность островов мягкая и пружинистая, и вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Ходить здесь надо очень осторожно, чтобы не попасть в полынью.

 

            Согласно местному поверью, черная кровь, текущая в жилах уро, позволяет выдерживать холодные ночи на озере. Последний чистокровный уро умер в 1959 году. Однако нынешние обитатели островов живут, следуя традициям предков.  Они ловят рыбу, охотятся на озерных птиц, разводят морских свинок и торгуют сувенирной продукцией.

           

          

           Тотора обеспечивает почти все потребности местных жителей: из нее плетут хижины, на матах-циновках из тростника спят и сидят, из него же делают шляпы и сумки, занавески и игрушки. 

          

             Из снопов тростника островитяне делают лодки -  «бальса де тотора». Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике», на котором совершил свое путешествие из Лимы на о-в Пасхи в 1947 году.    

          Титикака – одно из любимых мест для посещения туристами и учеными. С высокогорным озером связано немало нераскрытых тайн. К ним относится и загадка возникновения самого озера. Казалось бы, что может быть проще: созданная подземными силами тектоническая котловина в горах собрала воды горных рек, и образовалось озеро. Таких примеров на Земле немало. Но как объяснить присутствие, хоть и в небольшом количестве, в водах озера морских солей? Откуда взялись на береговых склонах морские террасы со следами прибоя и остатки морских организмов? Это древнее озеро сохранило до наших дней свою ихтиофауну, скорее океанскую, чем пресноводную, тут есть даже акулы. Эти и еще многие факты наводят на мысль о том, что озеро Титикака было когда-то морским заливом, а затем исполинские силы подняли его почти на четыре километра. Однако современная наука не может объяснить, как это могло произойти. Над секретами загадочного озера бьются геологи и археологи, историки и этнографы, зоологи и ботаники. Но вопросов пока больше, чем ответов.

          По соседству с островами Урос находится Текиле – остров ткачей, куда лежал дальнейший путь нашей команды.

          Король Испании в знак награды подарил этот остров человеку, который превратил его в колониальную гасиенду. Во время республики Текиле представлял собой островную тюрьму. Спустя некоторое время островитянам все же удалось вернуть себе свои земли, и с 1970 года они самостоятельно занимаются туристическим бизнесом.

          На острове Текиле можно увидеть уникальные костюмы, которые носят местные жители, особенно мужчины. Здесь также можно купить детали их туалета в качестве сувениров: расписные пояса, представляющие в узорах календарь сельскохозяйственных работ на год, всевозможные рубахи и жилеты. Одежда островитянина может рассказать о его возрасте и социальном положении. Вяжут здесь, в основном, мужчины: каждый желающий жениться должен связать себе сначала "женатую" шапочку красно – белой расцветки. Занятие это кропотливое, требующее нескольких недель.

        Островитяне удивительно гостеприимны. На Текиле нет гостиниц, но жители охотно распахивают перед приезжими двери своих домов. Есть здесь и несколько ресторанчиков, специализирующихся на приготовлении местного деликатеса – озерной форели.

         Индейцы Текиле очень бедны. И эта бедность породила общинный образ жизни. Местные жители говорят, что наибольшее значение на острове имеют уважение и гордость. Не оставляет равнодушным и упорство местных жителей в возделывании земли. На первый взгляд, кажется, что вырастить что - либо на этой каменистой почве не представляется возможным. Но благодаря трудолюбию островитяне выращивают здесь кино, маис (?) и другие местные культуры.

         По всему  острову разбросаны руины построек доинкской архитектуры, соединенные каменными тропами. Мы с большим удовольствием побродили по  развалинам, и добрались до самой высокой точки острова, с которой виден боливийский берег.  Днем, когда солнце стоит высоко в небе светло-серая поверхность озера особенно резко контрастирует с темными скалистыми склонами. А вечером огромный водоем, залитый пламенем заката, окрашивается в зловещие темно-багровые тона.

          Утром в тихую погоду зеркальная поверхность озера абсолютно неподвижна. Когда начинает восходить солнце, озеро вдруг загорается ослепительным светом, приобретая зеленовато-фиолетовый оттенок, и начинает переливаться яркими светлыми полосами.

           Эта игра цветов и оттенков повторяется ежедневно, пока стоит безветрие. Но стоит подуть свирепым ветрам с гор, как на озере разыгрываются настоящие бури и с грохотом обрушиваются на берег.

          На следующий день нас ждал длительный поход на пляж. Нам не терпелось окунуться в лазурные воды высокогорного озера. Температура воды в середине озера Титикака практически неизменна, и составляет 10—12°C.  Но у берегов ночью вода часто замерзает. Нам повезло, и мы не обнаружили ледяной корки. Однако купание выдалось весьма освежающим.

 

          Оставив позади уникальный остров Текиле, мы направились к суше. Встреча с «жемчужиной Анд» подходила к концу. Но еще долго нас будет волновать романтикой неразгаданных тайн священное озеро инков.