igorsinitsyn (igorsinitsyn) wrote,
igorsinitsyn
igorsinitsyn

Таназиния -3

          

    Путешествие в центре Африки продолжалось. В компании с уже так хорошо знакомой нам бывшей харьковчанкой Валентиной Шайо, мы двигались к побережью Индийского океана. Нас провожали укутанные в облака предгорья Килиманджаро. Вдоль дороги мелькали небольшие деревни, проплывали маисовые поля и плантации сезаля.

Погода стояла дождливая, но это не мешало нам периодически останавливаться для того, чтобы  полюбоваться 400-летним баобабом, отведать экзотических плодов фенесии, или насладиться кокосовым молоком. 

           В дороге время пролетело незаметно, и нас принял в объятия теплый ветер с Индийского океана. Мы въехали в прибрежный город Танга.

           Танга имеет сходную судьбу с другими прибрежными городами, расположенными в этой части Танзании. Это – город-порт, и в начале ХХ века в течение  некоторого времени он был столицей немецкой колонии. Сейчас население его составляет около 200 тысяч жителей. Но ухудшение экономической ситуации привело к тому, что люди постепенно покидают насиженные места, и город приходит в упадок. Обветренные стены арабских домов, развалины старинных немецких построек, -  все это соседствует с великолепными пляжами и красивыми парками. В старом немецком парке в здании арабской постройки разместилась городская библиотека. Нужно сказать, что все танзанийское  побережье характеризуется уникальным сочетанием совершенно различных культур. 

         

           Вдоволь набродившись по небольшим улочкам города, мы решили разместиться в гостинице у самого океана. И, ни минуты не забывая о нашей важной «оранжевой миссии», мы тут же приобщили к идеям демократии  хозяина-индуса, и подарили ему на счастье украинский «оберiг».

 

          Знакомство с Танга мы продолжили  на берегу океана, где размещаются целые общины рыбаков. Под небольшими навесами женщины готовят еду и смотрят за детьми, а  мужчины в это время занимаются добычей рыбы – одним из основных видов деятельности местного населения. Рыбаки привозят улов, здесь же на берегу рыбу разделывают и даже приготавливают, а желающие могут все это купить и сразу же отведать.

 

          Побывали мы и роще баобабов, где местное население ведет добычу щебня. 

       

 

          Еще одним свидетельством неимоверного смешения культур в этих местах, явилась греческая церковь Святого Георгия, которую мы нашли  в окрестностях  города.

 

         Здесь же, на месте бывшего порта Тангони, находятся руины иранской крепости XV века. Остатки древней мечети, мавзолеев и могил знатных людей сложены из материала, слагающего коралловые рифы.

 

 

        А в небольшом селении, как и в других подобных, бьет ключом «рыбная жизнь».

        Когда-то в далекое средневековье эти берега посещал знаменитый Васко Де Гама. А сейчас обширные мандровые заросли, совершенно не страшась соленой морской воды, стоят на страже  окрестностей города.

         Неподалеку от Танга расположены живописные пещеры Амбони.  В течение 20 миллионов лет настойчивый океан вымывал в породе пустоты. И сейчас, обросшие деревьями и населенные летучими мышами, пещеры имеют общую протяженность 170 км  Говорят, что по этим причудливым меандрам можно дойти до соседней Кении.

           С этим местом связано множество историй. Одна из них гласит, что пещеры Амбони служили укрытием двум молодым парням – кенийцу и танзанийцу, которые во время революции перерезали множество народу. Жертв было столько, что даже гид затруднился назвать нам точную цифру.

         Некоторые представители здешних племен, дабы ублажить местных духов, до сих пор в качестве жертвоприношения приносят в пещеры еду и бутылки, наполненные кровью животных.

          После знакомства с подземным царством, мы отправились в близлежащую деревню.

         Деревня Амбони по местным меркам считается довольно богатой. А все это благодаря построенному немцами заводу по производству полиэтилена, который функционировал здесь в средине ХХ века.

         Знакомство с жителями деревни преподнесло нам приятный сюрприз. Один из здешних сторожил оказался весьма проинформированным, и рассказал нам, что слышал и об Украине, и о «помаранчевой» революции. И все это потому, что он почти никогда не расстается с радио.

 

       Спустя некоторое время, мы переправились на лодке через реку с крокодилами, и углубились в пальмовую рощу.

        За время прогулки по экзотической роще, мы повидали как местные умельцы делают самогон из сока кокосовых пальм, побывали у одного из серных источников, которыми так славятся эти места и попробовали только-только сорванные с дерева плоды манго.

         Следующий город, который ждал нас на нашем пути, был крупнейший административный, экономический и культурный центр Танзании  с населением свыше 2 миллионов человек - город Дар-эс-Салам. Потенциал города как грандиозного торгового порта увидел султан Маджид бен Саид, начав работу над своим дворцом из коралловых блоков. Но его замыслам не суждено было сбыться, в жизнь их воплотили немцы, а султан успел оставить крохотному порту лишь имя - Дар-эс-Салам, что в переводе с арабского означает "Край мира". Особое значение город приобрел после 1914 года, когда была построена железная дорога. Одно время город был столицей немецкой колонии Танганьика, и сегодня в городе сохранилось немало памятников немецкой колонизации. Зато все зеленые насаждения в городе -  деревья вдоль улиц и парки -посажены англичанами. Сам город - это эклектическая смесь суахили, арабской, азиатской, немецкой и британской культуры и архитектуры, отражающей прошлое и настоящее города.

            Знакомясь с Дар-эс-Саламом, мы посетили Национальный музей, который был основан в 1934 г. В музее имеются интереснейшие находки, обнаруженные археологами в раскопах Олдувая, Летоли и Исимилии. А несколько залов посвящено истории страны, борьбе с колонизаторами.

             Дальнейший наш маршрут вел в  Багамойо, что расположен в 70-ти километрах от Дар-эс-Салама, в дельте реки Руву. Сейчас это тихий рыбацкий городок, но в давние времена это был крупный порт. К этим берегам приходили торговые караваны со слоновой костью, а, кроме того, здесь было последнее пристанище африканских рабов на континенте. В те далекие времена на улицах города часто можно было видеть толпы рабов, связанных друг с другом тяжелыми цепями. Их содержали в крепости, которая сохранилась до сих пор.


Этим печальным историческим событиям город и обязан своим именем. Багамойо в переводе с языка суахили означает «здесь я оставил свое сердце», это  - последний крик отчаяния несчастных пленников, чьё путешествие в неизвестность начиналось здесь.
           Город также был отправным пунктом для первых европейских исследователей, которые приезжали в эти места на поиски истоков Нила. Из Багамойо начинали свое путешествие вглубь страны Ливингстон, Стэнли, Бартон и Спек.
Тело Ливингстона находилось здесь до отправки в Англию. 700 рабов пришли проститься со своим защитником.
            

          В конце XIX века Багамойо был столицей германских владений в Восточной Африке. С уходом германцев из этих мест город потерял былое значение и превратился в небольшой рыбацкий городок.

           С этого момента увлекательное путешествие вошло в финальную стадию. Последней точкой нашего маршрута был Занзибар – некогда мощная держава с обширными экономическими связями, приумножающая свое богатство работорговлей. Сегодня Занзибар, хотя и входит официально в состав Танзании, тем не менее сохраняет определенную независимость — здесь есть и свое правительство, и собственный президент. Название островной части Республики Танзании происходит от арабского «Зиндж-эль-Барр», или «земля черных».

            Столица Занзибара — расположенный на западном берегу острова Унгуджа одноименный город, более известный по названию его центра — Стоунтаун. Говорят, место для строительства новой столицы в 1831 году выбрал лично султан Занзибара, руководствуясь единственной целью — выстроить город рядом с глубокой гаванью. За 15 лет на месте небольшой рыбацкой деревеньки выходцев из Мозамбика и вырос каменный Стоунтаун.

             Это типичный арабский город с узкими извилистыми улочками, в которых легко потеряться, старыми домами с крошечными комнатками и многочисленными мечетями. Сегодня большинству домов в городе не менее 100 — 150 лет. И похоже, со времени строительства их никогда не ремонтировали.

          
Здесь жизнь кипит в любое время дня и ночи. По вечерам местные жители собираются у телевизоров, выставленных прямо на улицах, где можно пообщаться и узнать последние новости. А путешественники могут насладиться вкусом свежеприготовленных даров моря и отдохнуть в различных  ресторанчиках и барах, которых здесь предостаточно.

            Наше знакомство с удивительным архипелагом не ограничилось одним днем. Утром следующего дня мы вновь отправились в путь.

          К северу от Стоунтауна по дороге Бубубу находится так называемый дом Ливингстона, где шотландский исследователь жил в течение 3-х месяцев, готовясь к экспедиции, которая стала для него последней.

            Решили мы осмотреть и руины Дворца Мтони, построенного в начале XIX Салахом ибн Харамили. Говорят, что именно он привез гвоздичные деревья на архипелаг. Руины таят в себе неуловимую красоту и величие некогда процветающего строения, снабженного в свое время даже каменным водопроводом.

           
  Занзибар – это остров пряностей, которые произрастают здесь в сказочном изобилии. Более половины острова занимают плантации гвоздики, корицы, мускатного ореха и других пряностей, составляющих наряду с морепродуктами исконное богатство острова. И, соблазненные уникальными ароматами, мы прошли так называемый тур пряностей.

           Руины исторических памятников разбросаны по всему острову. По дороге мы сделали небольшую остановку у разрушенных бань, построенных в свое время Саид-Султаном.

           Побывали мы также и в единственном оставшемся на острове диком лесу – Джозани. Он находится в 35 км к юго-востоку от Стоунтауна и имеет статус заповедника. Раньше здесь обитали леопарды и редкие антилопы. Сейчас же территория в 10 кв км с дремучими зарослями 100-летних деревьев является одним из последних пристанищ красных обезьян колобус, которых здесь насчитывается чуть более двух тысяч особей.

           Занзибар - обитель лучших тропических курортов Индийского океана, а также Мекка для дайверов. Ослепительно белые пляжи, окруженные теплыми водами - идеальное место для того, чтобы расслабляться, загорать и отдыхать.

          Мы отправились в деревню Паджи, которая расположена на южном побережье острова. Удивительные песчаные пляжи, первозданной красоты лагуны, живописные рыбачьи деревни, где люди ведут простую жизнь, которая не меняется годами. Все это  - настоящий рай. Современные лежаки, расположенные в тени кокосовых пальм, представ­ляют собой прохладные и комфортабельные места для отдыха.

            Здесь можно заняться водными видами спорта и рыбалкой, а также понаблю­дать за деятельностью местных рыбаков.

           Для полноты ощущений мы совершили выход в океан на небольшой, но быстрой лодке .

 

         В одном из парков этого замечательного острова мы вплотную познакомились с представителями местной фауны – огромными черепахами.          

          Архипелаг Занзибар - исключительное место по разнообразию сформировавших его культур. Он весь пропитан пряными ароматами минувших столетий.

          Бейт-эль-Аджаиб ("дом чудес") - это здание, окруженное большими колоннами. Оно было построено в 1883 г, чтобы стать резиденцией султана. Когда-то это был самый высокий и большой дом в Восточной Африке.

            Недалеко от Дома Чудес находится старый форт, построенный на месте португальской церкви, когда арабы в начале XVIII века захватили остров. Сейчас здесь проходят представления африканских и арабских танцев, песен и музыки, а каждый июль  проводятся фестивали.

            Национальный музей Занзибара был открыт в 1925 г., и его экспонаты отражают времена султанов и первых исследователей. А некоторые участники нашей экспедиции здесь же освоили национальную игру бао.

 

            На месте разрушенного невольничьего рынка в Стоунтауне в 1870 году был возведен Англиканский собор. Это самая первая англиканская церковь во всей Восточной Африке. Со строительством собора связана интересная история. Когда работы по строительству были еще не завершены, главный архитектор отправился на сафари, оставив чернокожих рабочих без присмотра. Каково же было его удивление, когда, вернувшись, он увидел все восемь колонн возле входа в храм установленными вверх ногами!

            Путешествие завершилось.

            И «До свидания, Танзания!» Мы все оставили часть своего сердца здесь, в центре Африки, с надеждой, что когда-нибудь вернемся.

Tags: Игорь Синицын, Танзания
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments