February 16th, 2010

Игорь Синицын

Дневник. Путешествие в Перу.

Комманда из 3-х человек: Виталий Белоконь (29 лет), Игорь Синицын (53 года), Александр Сопов (52 года) вечером 29 апреля 2006 года прибыла в аэропорт столицы Перу - город Лима. Изначально путешествие планировалось в составе 6 человек, но немного недопоняв наших компаньонов, которые горели желание заплатить деньги за сопровождение одному члену из нашей комманды, мы разбились на две комманды и каждый имел свой отдельный маршрут. К слову сказать мы расстались в аэропорту города Лима и там же встретились только через месяц. В связи с этим всю организацию мы взяли на себя.




Город Лима же нас встретил обычным для этого времени туманом, так что красоты Тихого океана для нас были спрятаны.

Один из наших рюкзаков не долетел до Перу, так что пришлось на следующий день еще раз заезжать в аэропорт. Задержка багажа обычная вещь и поэтому для будущих путешественников хотел бы дать рекомендацию оставлять день запаса. Нами этот день был запланирован изначально.

Нас встречал муж одной из наших бывших соотечественниц. С Татьяной мы смогли договориться заранее. Она нам забронировала гостиницу и собственно говоря организовала встречу в аэропорту. Что правда цена в долларах немного не соответствовала даже ценам таксистов, что немного нас потом расстроило. Мы заплатили 25 у.е. за встречу и доставку в отель. Наши бывшие соотечественники прекрасно воспользовались ростом туризма в стране и в частности постоянно возрастающим количеством приезжающих туристов из стран СНГ. Это как нам показалось достаточно прибыльное дело, так как воспользуйся мы услугами простых турагенств в Перу нам бы все услуги были бы дешевлеJ.

Мы прибыли в достаточно средненькую гостиницу недалеко от океана, где хозяином был перуанец, который учился в Москве. С русским соответственно у него проблем не было. Следующий день был запланирован у нас на прогулки по городу. Мы изначально договорились с Татьяной о экскурсии. 4 часа провождения с нами мы должны оставить были 40 у.е. , но так как мы снимали кино, то мы попросили что бы мы постоянно были с автомобилем, что стоило нам 80 у.е. В городе смотреть практически нечего и экскурсия была совершенно не нужна, а машина тем более, так как мы могли прекрасно пользоваться услугами такси. К слову хотел бы заметить, что стоимость такси во всем городе стоит одну и туже цену, разве что вы затребуете ехать куда то очень далеко, тогда цена изменится. Город оставил очень мало воспоминаний, правда единственное, что бросилось в глаза, так это то, что весь день мы встречали различные карнавалы. Карнавалы потом мы встречали очень часто в разных городах, постоянно были какие-то праздники. Это напоминало нашу страну, что бы не делать лишь бы не работать.

Коль уже коснулись самих перуанцев, то они оставили достаточно хорошее впечатление о себе. Это очень трудолюбивый народ, поболее нашего, так как им приходится выращивать себе пропитание в горных местностях. По всей видимости, это и дало отпечаток на всех людей и на все профессии. У людей достаточно хорошее чувство юмора, что мы будем наблюдать потом. Они скромны, не в сравнение с африканцами, которые чуть ли не палкой выбивали у нас деньги за фото.


Вечером после всех экскурсий в гостинице Татьяна нам навязала еще в сопровождение еще одну нашу бывшую соотечественницу в прошлом из Москвы, хотя изначально мы планировали провести вечер втроем у океана. Хотя мы особо и не сопротивлялись, так все было интересно еще для нас. Одни из нашей команды договорился с Татьяной, что до 6 вечера мы гуляем бесплатно, а потом как карта ляжет. Карта легла в итоге плохо, так как мы выложили этой москвичке потом 60 у.е. Это было неприятно и начало отпугивать нас от соотечественников, но по всей видимости не всех троих, так как одни из нас был неугомонным путешественником и жаждал всех знаний и всей информации.

Ночь мы провели в автобусе по дороге в Уарас. Это городок на высоте 3000 метров, куда стремятся попасть все альпинисты мира и мы попали в их компанию. Гостиница была заранее заказана Татьяной, на самом деле можно было обойтись и без этих услуг, так как гостиниц очень много и все полупустые. Весь следующий день мы провели в прогулках по городу. Так как это было 1 мая, то мы попали на демонстрацию, веселое зрелище, как-то у нас в этом плане все более организовано. Демонстрация представляла собой сборище детей из различных регионов недалеко находящихся от городка, как никак типа районного центра. В город съехалось много людей из сел, наверное родители привезли своих детей. Хотя хочу отметить, что с постоянно растущим патриотизмом у них все в порядке, хотя бы тот факт, что в каждом городе в выходной день парадное поднятие флага при присутствии мэра города. По всей видимости тяжелое время на нашу страну нанесли неисправимый отпечаток.

После мы посетили базар, где набрали различных фруктов себе в гостиницу. Но у нас оставался незакрытый вопрос это организация нашего пребывания в горах. По дороге мы зашли в парочку фирм, которых там очень много. Мы купили два трека по горам на 4 и 5 дней и плюс мы договорились за поездку на следующий день в ледяные пещеры на высоту 5000 метров. Это было то, что нужно нам для акклиматизации. В связи с точными планами на ближайшие дни мы зарезервировали гостиницу еще на 3 дня за цену чуть ниже (торговаться там нужно везде). Хочу заметить, что все туры мы купили за 240 у.е. с человека. Гостиница нам стоила 170 солей (х3 дня) + 180 солей (1 день) на всех. Это достаточно много, так как гостиница сама по себе не из дешевых.


Посетив ледяные пещеры- автобус нас довез на высоту 4900, сам факт захватывал дух.

На следующий день мы отправились в горы.. Это был один из самых красивейших маршрутов в Перу. Максимальная высота на перевале 4700 метров.

То, что нам и нужно было. Пробоем с акклиматизацией не было, единственное что ночью не так легко было заснуть, все-таки мы ж не люди гор. Сами же горы перу это совершенно отдельный разговор. Высота гор около 5000 – 6000 метров. И хочу заметить, что красота неописуемая! Единственное ради чего я бы вернулся еще раз в Перу, так это в горы. Благо маршрутов там много будет. Снег в горах начинается с 5000 метров, экватор все-таки ж.

На второй день пути мы вышли к самой красивой горе мира- гора Альпамайо. Мы находились на тропе, которую со всех сторон окружали горы. Это очень красивое зрелище, которое нужно увидеть!

На следующий день мы перевалили через перевал 4700 метров. Наша цель была два горных озера, мы их достигли аж через день, проехав остаток нашего пути на небольшом автобусе.

И здесь уже второе после гор, что меня просто поразило – серпантиновые дороги. Я был в Карпатах и видел как местные гуцулы гоняют свои машины, но то, что я увидел там, так у меня язык боялся повернуться, что бы проронить хоть какое то слово и побеспокоить водителя. Как я и сказал дорога представляла собой серпантин, высота серпантина наверное около 1500 метров. Хотелось выйти из машины и пойти пешком. Правда мои друзья начали рассказывать мне о том, что у нас в СССР и покруче будут дороги. Плюс перуанских дорог, что их не размывает дощь из-за отсутствия таковых. Хотя парочку могил на повороте я успел разглядеть. И по этой дороге ежедневно ходят автобусы с одной деревни в другую. Это успокаивает и ты полностью отдаешь в чужие руки свою жизнь. Серпантин это единственное к чему я так и не смог привыкнуть.


И так нас ожидали два горных озера. Это безумно красивые озера, в которых мы потом искупались, высота их 3850 метров, короче выше Тити-Каки. Там же мы разбили лагерь. Перед нами с одной стороны открывался вид на скальную гору, со второй же стороны мы имели возможность лицезреть самую большую гору Перу. Вид еще тот...




На следующий день мы спустились на машине в близлежащее село и разделились, так как я поехал в Уарас мои же друзья отправились еще на одно озера. Прибыв в Уарас мы решили изменить наши планы, так как хотелось все-таки пойти на вершину. Утром следующего дня мы пошли в нашу компанию, которая нам все организовывала и купили подъем на вершину 5686 метров.

Утром нас забрала машина и мы в составе 6 человек поехали на покорение вершины. К слову сказать третий перуанец просто «упал на хвост» и фактически за наши деньги поехал с нами. Весело было за ним наблюдать особенно, когда нам представили его, как повара. К пище он притрагивался только, когда ел. Ситуация с халявством в Перу таже что и в наших странах. Мы же прибыли в одну из лоджий. Там посетили одно горное озеро.

Высота около 4000 метров. Утром следующего дня мы начали подъем. Дорога была скользкой и начали вкрадываться мысли, что по этой дороге нам необходимо было спускаться потом вниз, а это пугало еще больше. Но... перед этим нужно было еще покорить вершину, спуститься с нее и при этом желательно на своих ногахJ. Подъем занял около 4,5 часов. На высоте около 4900 метров мы разбила лагерь. Нас обдувало всеми ветрами.... Мы готовились к ночному восхождению.

Пообедав икоркой мы расписали пульку. Около часу ночи мы начали подъем на гору Вальюнараху. Поднявшись к снегу вынуждены были разбиться по «связкам», мне досталось идти с тремя перуанцами, мои же друзья пошли вдвоем. Все как положено веревки, кошки, фонарик и дорога вверх. Впереди постоянно встречались трещины, которые мы аккуратненько обходили. Луна хорошо освещала нам путь и фонарики нам понадобились, только когда луна скрылась за горизонтом а солнца еще не было. Временами подъем был достаточно крут и силы уходили... Первой связке постоянно приходилось ожидать вторую, а ждать было тяжело, так как морозец был хороший и доставал аж до костей. Когда останавливались жалел о том, что не одел пуховик, но как только начиналось движение все было ОК. Впереди вершина. Около 5.30 мы прибыли на седловину. Было темно и холодно, но пугало реально не это. Тропа на пик, на который нужно было идти была достаточно крута. Но пугало реально не это передо мной открылась пропасть в 2000 метров, над которой нужно было продолжать движение. Виды впечатляли. Ногу приходилось вбивать в снег с такой силой, как будто только начали движение с лагеря. Первую веревку даже не хотелось глядеть вниз. Но потом привыкаешь и спокойно смотришь вниз на остановках. Страх можно перебороть, главное что бы в плане безопасности все было ОК, а с этим у перуанских альпинистов проблемы как оказалось позже. Подъем длился около 40 минут. На место прибыли еще до восхода солнца, дождавшись восхода и пофотографировавшись от души пошли вниз.

Спуск требовал еще большей концентрации. Приходилось думать о тропе а не о лагере, которой нас ждал.  Был момент, когда последнего никто не страховал и он мог с пребольшим удовольствием утащить нас вниз. Это единственный минус всего восхождения.

Весь спуск длился около 2 часов и только на скалах мы догнали вторую связку, ребята не пошли на вершину. Прибыл в лагерь мы не смогли попить чаю, так как сломался наш примус, блин. Я о чае мечтал весь спуск. Отдохнув с часик мы двинулись дальше вниз к лоджии. Около 13.00 мы достигли цели. Спуск прошел нормально, правда я умудрился заблудиться и пришлось звать на помощь, меня нашлиJ. В 15.00 нас забрала машина и весь следующий день мы провели в Уарасе шатаясь по улочкам и смакуя наше путешествие.

Лима нас встретила, как всегда туманом. И сразу же в аэропорт, рейс из-за погоды постоянно откладывали, и мы еще около 1 часу сидели в самолете. Днем нас встречал Куско. Это самый старый город на Земле, который сумел сохраниться. Город действительно впечатлил своей архитектурой, ну и позже самими людьми. Город ничем не отличался от европейского города. Все-таки испанцы жили здесь очень долго. Фундамент всех построек был еще инковских времен, испанцы же разрушив дома оставили фундамент и построили свой город сверху. Куско- высота 3300 метров. С акклиматизацией у нас уже все в порядке. В этот же вечер мы отмечали хорошие покупки  бутылкой водки. Пошла очень хорошо, пили мы ее из серебренного кувшина. Впечатляло.


Весь следующий день мы провели в экскурсиях с очередными выходцами из СССР. День прошел не зря, но его было достаточно, что бы больше не возвращаться к этим руинам, уже надоедало смотреть на камни.

На следующий день мы поехали в Мачу-Пикчу. Вот это действительно стоило посмотреть, впечатляло. Древний город высоко в горах , построенный из камня, который и был же взят из этой же скалы на которой стоял город. Всю землю люди носили с самого низу из джунглей. Город в виде птицы-  кондор.

После того, как пришли испанцы в Перу инки вынуждены были уходить все дальше и дальше, для некоторых людей нашлось убежище в этом городке. Испанцы его так и не нашли, к слову сказать, город был обнаружен только в 1900 году американцем, в 1800 году этот город покинули люди без всяких военных действий и ушли. Ушли по всей видимости далеко в джунгли, так как до сих пор там сохранены традиции еще тех времен, ну и всякая магия там... Этого у них хватает. Как предполагают все золото было вынесено в джунгли и там же постоен город Эльдорадо, который найти нереально. Вертолет ничего не видит, а ходить в джунглях нереально просто- зеленая стена. Впрочем, как пишут у них в книгах пару человек смогло достичь этого города и остаться живыми. Один даже смог принести отрубленный от большой статуи палец ноги, весь из золота. А так вообще то в джунглях процветает каннибализмJ, и если вы и найдете Эльдорадо, то вас должны просто съесть. Вообще то со всей этой мистикой и с этими животными сходствами связано все у них. Слушать и смотреть уже надоело. Мы уже сами могли проводить экскурсии по незнакомым местам, тем более, что выдумать можно все, что хочешь. Провели же мы там два дня, на второй день отправили нашу русскую проводницу назад в Куско. Второй день был не нужен! Делать было явно нечего, правда сходили на гору с которой был виден весь этот город. Изначально нужно планировать поход на гору в первый же день и всю экскурсию можно уложить в этот же день. И после отправляться назад в Куско. Лишний день нам дал возможность вечером погулять по городку, который находится под Мачу-Пикчу. Посетили термальные источники, местную кафешку в стиле Че Гивара. Вообще то южная Америка вся пропитана Че Гиварой. Тем более что пока жив Фидэль Кастро и везде показывают кубинское телевидение идея революции во всей Америке будет жить! Мы же вернулись в Куско. В Куско я снимал очень дешевую гостиницу, так как моих денег явно не хватало уже. Изначально все забронировали нам наши соотечественники, это были достаточно дорогие гостиницы, при этом они нам рассказывали о большом наплыве туристов и невозможности снять номер в Куско, при поверхностном обходе гостиниц можно было убедиться в обратном. Чувствовалось, что нас немного «нажучивают» наши же люди.

Утром нас ждала машина для поездки в джунгли – нас ждал национальный парк Ману. Парк по своей величине входит в тройку самых больших парков мира. Первую часть первого дня мы ехали через различные села, вторую же часть дня мы спускались вниз в джунгли. Дорога была в одну полосу, поэтому днем все спускаются вниз, а ночью подымаются вверх из джунглей. Над джунглями постоянно стоят громадные облака, дышать тяжело, влажность 100 процентов. Перед нами совершенно другая страна. Приехали в нужную деревню около 7.30 часов вечера, солнца уже не было. С нами провели небольшой инструктаж, здесь начинался дикий мир, постоянная осторожность и аккуратность. Каждый вечер необходимо проверить комнату, что бы никакое насекомое или животное не поселилось, каждое утро проверять обувь, так как там может поселиться что-то ядовитое. Это вполне реально и вначале очень напрягает, но потом когда привыкаешь, то ничего страшного нету, просто осторожность. Интересно осознавать, что там постоянно живут люди.



Утром мы сели в лодки и двинулись по реке. Весь день речной пейзаж, вначале увлекательно, но потом через 3 часика напрягает. Уже поздно вечером мы прибыли в лагерь. Это небольшие деревянные домики на земле , которая отвоевана у джунглей.


Чуть позже под ночь мы вышли на ночную прогулку по джунглям. Змей не видели, но всяких там пауков очень много.

Утром к нам в гости пришло какое то животное, с виду похожее на енота. Прыгает и лазит по деревьям хорошо. Гид рассказывал, что это животное его как-то при встрече в джунглях атаковало и оставило след на ноге.
Следующий день посещение деревушки – ничего примечательного, но менеджеры компании, которая нам все организовывала изначально запланировали нам это посещение, как посещение диких людей. В итоге не доставали даже камерыJ. Как потом нам сознался гид, то диких людей и не должно было быть в нашей программе, дикие люди – это очень опасно, там процветает каннибализм. До позднего вечера мы двигались на лодке все в глубь в джунгли.

Постоянно можно было наблюдать вдоль берега –обезьян. И наконец то ближе к ночи мы приехали на место. Следующий день провели на озере. Пытались увидеть каких то животных. К сожалению все наши надежды были разбиты. Кайманов видели только в бинокль, хотя поздно вечером мы смогли все-таки словить маленького кайманчика и подержать его в руках. В этот же вечер любовались звездамиJ, хочу заметить для незнающих, что созвездия там другие, большая медведица еле видна на горизонте. Над нами созвездие «южный крест». Изначально наше путешествие в джунгли мы связывали с другими ожиданиями. Мы ждали множество животных, видели же единицы. Возможно, что это место для восприятия мир, а не для дикого туризма. Но к сожалению, организаторы ошиблись и в этом, так как для осознания этих мест одного дня далеко в джунглях очень мало!




Следующий день мы двигались в обратном направлении. Доехав до ближайшей деревне, мы долго пытались дождаться нашего самолета, который должен был доставить нас до Куско за 1 час. Но к сожалению погода дала о себе знать и ждали самолет очень уж долго, в итоге он прилетел под проливным дождем, при посадке водка от колес самолета отлетала так же, как и от моторной лодки. Летчик быстро усадив нас в самолет вынужден был сразу же подыматься вверх, полет очень напрягал, так как наш самолетик трясло порядком. Но через час мы уже были в Куско. В этот же день посетили наших бывших соотечественников, там сумели напиться, покушав борщика. Наконец то все опасности позади. В принципе люди с которыми мы общались были доброжелательны, единственное финансовый вопрос очень донимал, явно нас имели как хотели.

Следующий день опять поездки по руинам! Это было явно лишним, кроме одного из нас, которому нужно было знать все! J. Я устал. Единственное, что запомнилось так это жаренная морская свинка на обед. Кролик кроликом, только мяса мало. Больше кушать не хотелось его.







Утром вместе с русскоязычным гидом мы двинулись в город Пуно. Автобус был вместе с экскурсиями, от которых уже было плохо. Автобус соответственно был дорогим. Поздно вечером нас встретил Пуно и озеро Тити-Кака, самое высокогорное судоходное озеро. Высота 3800 метров.

Утром на катере посетили плавающие острова. Это острова сделанные полностью из травы, типа камыш. Забавно смотреть на людей, которые живут постоянно на острове размером 20 кв. метров. Острова ежедневно посещают множество туристов, поэтому все что создается в их быту создается для просмотра туристов. Собственно говоря, вы как турист можете зайти даже к аборигену в хижину. Т.е. весь остров для туристов!

Хотя при этом всем люди смогли сохранить свой быт, который мы можем наблюдать со стороны.




После обеда мы прибыли на остров Текиле. Я бы никогда не сказал, что это Перу. Островитяне больше похожи как людей из острова Мальта, чем на перуанцев. По всей видимости испанцы здесь оставались очень долго. Хотя это единственное, что бросилось в глаза, все остальное для туристов. Цены такие, что не хотелось даже общаться с продавцами. И самое интересное, что все это можно было купить в Пуно в 5 раз дешевле. Я не понял этой политики местной общины. Ну да это такое дело, может все специально, что бы никто не покупал ничего, но зато если раз купил, то вся община живет. Вечером мы зашли на самую высокую точку острова и наблюдали за закатом. С одной стороны Тити-Кака можно было видеть Перу, с другой Боливию. Света естественно на острове нету. На следующий день нас ждал длинный поход на пляж, шли около 1,5 часов. Но зато потом имели возможность покупаться в Тити-Кака, вода на высоте 3800 давала о себе знать, особо не посидишь в водичке. Правда второй и третий раз пошел веселее.

 

И опять автобус из Пуно в Арекипу.  Очень красивый город. Выстроен весь из белого камня. Совершенно другой город. Над городом висит вулкан, около 6000 метров, думали даже пойти на него. Тем более акклиматизация у нас уже очень хорошая, а сам подъем не тяжелый. Автобусом доставляют на 5000 метров. Но нас ждал каньон Колка и самые большие птица- кондор. Он может подыматься в высоту около 7000 метров.



Долго тряслись в машине, по дороге наконец то увидели и ламу и альпаку и акунья, короче все что до этого мы видели только в магазинах в виде одежды или пищи. Прибыли в небольшую деревушку, по своему привлекательную. На следующий день нас ждал каньон Колка. Кондоров к сожалению мы не увидели в очень большом количестве, как нам обещали, но в принципе для первого раза достаточно. После опять Арекипа и автобус.

Впереди нас ждал город Наска, в который мы прибыли рано утром на автобусе с Пуно. Чувствовалось что вблизи Тихий океан, население уже больше походило на «втыкающий» народец. Люди сныряли по улицам без дела, все напоминало Африку. Пролетав над громадными фигурами, которые вы может наблюдать только с самолета, нам предложили посетить некоторые фигуры и потрогать их. В действительности ж линии были созданы намного проще.

Простым отбрасыванием камней с заранее прогнозируемой линии создается фигура, которая кажется что была нарисована. Единственное, что знания древние люди имели очень большие. И куда человечество все растеряло? Линии указывают на очень много вещей и не понятно для чего же они были созданы, толи как указатель на светила, толи как календарь, толи как указатель на подземные водоемы. Теорий очень множество, по всей видимости это была смесь всего.

Арендовав такси мы двинулись к курортному местечку. Там нас ожидала шикарнейшая гостиница на берегу океана. Вечером мы отпраздновали наше окончания месячного путешествия. Утром мы успели посетить даже на катере острова, где наконец то увидели большое количество морских животных и птиц.







После автобус и вечером мы уже в Лиме.

Русскоязычный гид нам был совершенно не нужен, он нам стоил 70 у.е.  в день, плюс мы покрывали ему все затраты в дороге, кроме пищи. Он выступал в роли переводчика. Уровень же английского у перуанцев настолько слаб, что не нужно уж очень знать вам английский для понимания о чем идет речь.

А потом самолет и долгий перелет. Правда Амстердам нас задержал еще на одну ночь у себя. Но после дом, как я этого хотел и ждал.... Ломки по дому начались еще в джунглях и вот он дом. Здесь хорошо и тебя ждут!

 

Из минусов путешествия хотелось бы отметить отрицательный опыт общения с бывшими соотечественниками. Вернее их стремление к получению больших денег. Наш прошлогодний опыт в Танзании был явно не к месту. Советские люди очень плохие, когда видят деньги. В будущем нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу и по максимум решать самим проблемы. У нас были забронированы совершенно не те автобусы и гостиницы, которые хотелось бы. Все было дорого. Можно было менять по ходу некоторые вещи в организации, к примеру отказаться от русскоязычного гида, но здесь вторая проблема: мы путешествовали втроем. И не для всех было приемлемы изменения в программе. Психологически оказалось очень напряжно, тем более мы явно не соответствовали друг другу. На 10 день пути это давало о себе знать. Можно ездить с разными людьми и переносить их нормально, но нас должно быть больше, что бы можно было отвлечься.

Зачем бы я вернулся еще раз – ГОРЫ. Это очень красиво.

 

Игорь Синицын

Танзания -1

          

 На исходе 2004 года Украину всколыхнула «помаранчевая» революция. Основное действие, как и следовало ожидать, происходило в стольном граде  Киеве. Народ вышел на улицы, и  весь центр города приобрел солнечно - оранжевый окрас. На центральных улицах появились палаточные городки, а на Майдане почти круглосуточно шел митинг «в режиме концерта».

            Огромная сила ощущалась во всеобщем единении. Незнакомые до последних событий люди быстро находили общий язык между собой. «Демократия, свобода, нормальная человеческая жизнь, сильная, богатая Украина!», - слышалось со всех сторон.  Население Киева пополнилось многочисленными гостями  не только из различных уголков Украины, но и представителями почти всех «зарубежий». 

         

          Ощущение собственной силы и пьянящий дух свободы наполняли участников акций потрясающей позитивной энергией. Милиция была с народом, а люди были друг с другом. «Разом нас багато, і нас не подолати!»

          Народное творчество на «оранжевую» тематику било ключом. Неуёмная фантазия молодежи в использовании соответствующей атрибутики продвигала «помаранчевое» направление в моде.

        

          И было еще много событий, и было еще много эмоций, и закончилось все, слава Богу, мирно и хорошо. И, наконец,  в январе 2005 года, воодушевленные последними событиями и вооружившись идеей народной дипломатии, я и трое моих товарищей – альпинистов решили совершить восхождение на одну из знаменитых вершин мира – гору Килиманджаро – высшую точку Африканского континента. После непродолжительной подготовки, мы направились в самое сердце Черного континента  –  государство Танзанию.

        Поздно вечером 19-го января 2005 года теплым ветром и экзотической зеленью нас встретил Международный аэропорт «Килиманджаро». С этого самого момента началось наше удивительное путешествие в центр Африки.

        Осуществлять народную дипломатию на практике мы начали на следующий же день, в небольшом городке Моши. Офис местной турфирмы больше напоминал временное пристанище аферистов, но, как оказалось, для Независимой Республики Танзания – это абсолютно нормальное явление.

         Нужно сказать, что название государства Танзания родилось в 1964 году. Тогда  при объединении двух независимых африканских государств Танганьики и Занзибара встал вопрос: как назвать новый союз? Решили пойти на компромисс: от Танганьики взяли ТАН от Занзибара ЗАН. Так и родилось название: Танзания.

      Достопримечательности города Моши мы осматривали под чутким руководством бывшей харьковчанки, а в течение последних 20-ти лет местной жительницы – Валентины Шайо.

       Тогда, 20 лет назад Валентина вышла замуж за студента-танзанийца, с которым вместе училась в Харьковском политехническом институте. А по окончании учебы решила уехать  с Ибрагимом к нему на родину. У Валентины и Ибрагима – три сына. А ещё, семейство Шайо имеет собственную банановую ферму и небольшой магазинчик сувениров.

      

        В хорошую погоду прямо с фермы можно любоваться заснеженной вершиной Килиманджаро.

        Оценив по достоинству всю экзотику местной жизни, в сопровождении Валентины мы отправились дальше. Следующей нашей целью был туристический и торговый центр северной Танзании – город Аруша.

        Город  Аруша раскинулся  у подножия горы Меру, на высоте 1540 метров над уровнем моря, в окружении кофейных и банановых плантаций. В Аруше проживает 200 тысяч жителей.

Это очень пестрый, шумный, быстро развивающийся город, один из крупнейших коммерческих и банковских центров страны. По улицам движутся потоки разноцветных автомобилей, автобусов и пешеходов, и кажется, что все местные жители сошлись в одно и то же  время в одном месте.

          Здесь есть все, что может предложить путешественнику большой город: немыслимый выбор ресторанов, баров, казино. Здесь можно сделать потрясающие покупки: статуэтки маконде, диковинные украшения, всевозможные сувениры, предметы быта и маски различных племен.


           Город был основан в 1900 году германскими колонистами и поначалу был небольшим военным поселением. В 70-х гг Аруша являлась столицей ныне почившего Восточно-Африканского содружества, объединявшего Уганду, Кению и Танзанию.         

Здесь находится один из самых известных в Африке Центр Международных Конференций, в котором выступали извес-тные международные лидеры. А в центре города можно увидеть монумент Независимости Танзании.

         

          Аруша находится на полдороге между Каиром и Кейптауном. Главным преимуществом этого города является то, что он расположен в центре туристических достопримечательностей севера Танзании.

 

         Далее, по совету Валентины, в маршрут нашей экспедиции был включен Змеиный парк Месерани. Он расположен приблизительно в 20 километрах на запад от города Аруша. Здесь имеется уникальное собрание змей и других рептилий. Посещение его - настоящее приключение для всех, кому интересны необычные обитатели Африки. Дабы разбавить кровь изрядным количеством адреналина, желающие могут пообщаться с представителями класса пресмыкающихся непосредственно.

 

        

Рядом с Парком Змеи расположился Музей масаев.



Гид – представитель самого красивого племени среди аборигенов Восточной Африки, в национальной одеже встретил нас у самого входа.

Говорят, масаи пришли в эти места из Египта.

До сих пор они сохранили обычаи своих предков - брить женщин наголо и выдирать два нижних передних зуба. Короткие мечи, сандалии и тоги из красной ткани масайские мужчины переняли у римлян, когда-то захвативших часть Северной Африки. Племя живет за счет домашнего скота, а земледелием и ремеслами не занимается, потому как не знает их. Дома масаев построены из веток, обмазанных глиной с навозом, и окна в них отсутствуют напрочь.

        После знакомства с укладом жизни удивительного племени мы посетили местный бар, где отведали пива с символическим названием. И напоследок, к всевозможным сувенирам, оставленным «на память» туристами из многих стран мира, мы присоединили наш, украинский.

       Следующая часть нашего маршрута состояла из четырехдневного сафари. Нас сопровождал местный водитель, гид и повар в одном лице.  Развесив «помаранчевую» атрибутику на внедорожнике, мы направились к озеру Маньяра. По пути то и дело нам встречались масайские деревни, жители которых освоили нехитрый бизнес. В «полной боевой раскраске» они поджидают туристов у дороги, и за умеренную плату разрешают себя сфотографировать или отснять на видео.

      

        Первый заповедник на нашем пути  –  озеро Маньяра.

       

 

        

По заповеднику перемещаемся на джипе. Здесь строгие правила – из машины выходить категорически запрещается. Нельзя также ничего подбирать и, естественно, нельзя сорить.

          С первых же минут нам удается увидеть множество диких животных. Обезьяны, слоны, жирафы, бородавочники и антилопы попадаются на нашем пути. В этом парке обитает и царь зверей, но к великому сожалению встретить ни его, ни его прекрасную половину нам здесь не удается.          В лесной части встречается очень много деревьев, подчистую объеденных слонами.

        Вплотную к озеру нам подъехать не удалось. Поэтому пеликанов, гнездящихся в протоках, и других водоплавающих нам пришлось наблюдать издалека.

                

Масаи – одно из немногих непокоренных племен Африки.
С давних пор они владели землями в долине Серенгети, окрестностях кратера Нгоронгоро и Великого Африканского разлома. Оказывая жестокое сопротивление британским и немецким колонизаторам, масаи сумели отстоять права на земли своих предков.  Они живут в полном согласии с природой и признают только свои законы. “Что нам президент – он не из нашего племени, почему мы должны его слушаться?”. В полной мере их интересует только скот. Скот - это святое. Они уверены, что бог Энгай даровал им всех животных в мире, поэтому они спокойно идут на грабеж скота у соседних племен. Более того, каждый мальчик может стать мужчиной, только если украдет у кого-то скот, чаще всего у других масаев. Для обкраденных масаев – это страшный позор и по традиции они должны догнать воров и убить их.

         Населяют масаи и засушливое ущелье Олдувай.

         Раскопки, проводимые в ущелье Олдувай около 50-ти лет назад археологами Мери и Луисом Лики, подтвердили существование здесь далеких предков человека, Homo habilis - человека умелого. Прародители населяли эти земли около 2 млн лет назад. На территории археологического комплекса сейчас можно увидеть части ископаемых животных, следы первого человека, а также нехитрые каменные орудия труда, и даже познакомиться с процессом их изготовления. Однако, археологические исследования колыбели человечества далеко не завершены. На дне ущелья  имеется неимоверное множество ископаемых останков, они прямо-таки рассыпаны под ногами.  

        Ущелье Олдувай. Человек жил здесь более полутора миллионов лет назад.

        На ночлег мы остановились в кемпинге Национального парка Серенгети.

 

        Бросилась в глаза небольшая столовая, огражденная решеткой и табличка, предупреждающая, что покидать территорию лагеря без провожатых – опасно. Этим же вечером мы попытались нарушить установленные правила, и пройтись до соседнего лагеря пешком. Бдительные рейнджеры мягко пресекли эту попытку, объяснив, что нас могли атаковать дикие животные.

         На следующий день перед нами окрылись просторы Парка Серенгети.

         В 1981 г. этот заповедник был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк Серенгети бесспорно является самым известным в мире святилищем дикой природы. «Серенгети» на языке масаев означает «бесконечные равнины», и в пределах его границы сосредоточено три миллиона больших млекопитающих, 35 видов которых насчитывается в этих местах.

         Здесь можно увидеть так называемую «большую пятерку» - слона, носорога, льва (которых здесь около 1500), леопарда и буйвола. В мае или в начале июня огромные стада антилоп, газелей и зебр начинают свои миграции. За ними следуют хищники: львы, гепарды и дикие собаки с кружащими в высоте стервятниками.



        

В Серенгети также встречаются бегемоты, жирафы, носороги, бабуины. Парк славится большим разнообразием птиц – в этих местах их около 500 видов, как местных, так и перелетных. Живут здесь и черно-белые обезьяны коло-бусы. Все эти животные встречались на нашем пути довольно часто.    

    

        Первая часть нашего путешествия близилась к финалу. К вечеру мы достигли кемпинга над кратером Нгоронгоро. Здесь ждали нас знакомства и  общение с коллегами из разных стран. И неожиданные встречи. В кемпинге в это же время остановился мой товарищ – американец, с которым полтора года назад мы совершали восхождение на греческую гору Олимп в рамках акции «Альпинисты за мир».

         Этой же ночью под покровом темноты лагерь посещали представители дикой фауны. Мы то и дело просыпались от топота слонов и рыков гиены. А чуть позже на смену гиене приходил и царь зверей - лев.

         Следующее утро ознаменовалось спуском в кратер Нгоронгоро.

           Национальный парк Нгоронгоро  в Список всемирного наследия был включен в 1979году. В этом огромном кратере обитает огромное количество видов диких животных. Рядом находятся кратер Эмпакайи, заполненный водой, и действующий вулкан Олдонио Ленга.

           Кратер Нгоронгоро на высоте 2286 метров над уровнем моря является самой большой неразрушенной кальдерой в мире. Окруженный очень крутыми стенами, которые поднимаются на высоту 610 метров от дна кратера, этот природный амфитеатр покрывает площадь примерно 260 квадратных км и является домом для 30 тысяч животных. Почти половину представителей дикой фауны составляют здесь зебры и хищники. Обитают в этих местах также газели, буйволы, антилопы гну и бородавчатые свиньи. Такое количество животных привлекает множество хищников, в основном львов и гиен, а также гепардов и леопардов. Здесь было также замечено более 100 видов птиц, которых нет  в парке Серенгети.

            Бесчисленные фламинго образуют розовое покрывало на поверхности газированного озера.
            Кратер Нгоронгоро находится в заповедной зоне Нгоронгоро, которая охватывает более 8000 квадратных км. Она ограничена озером Эйсай на юго-западе и горами Гол на севере.

          Нам удалось увидеть потрясающую сцену мирного сосуществования львов и бородавочников. Или это только на первый взгляд она нам показалась мирной? Кто знает, что будет происходить здесь ночью, когда многочисленные машины путешественников покинут кратер, и начнет действовать в полную силу  «закон джунглей»?

          Напоследок, во время подъема из кратера Нгоронгоро нас настигла пылевая буря, а на смену ей пришел тропический ливень. Краткая остановка на берегу симпатичного озера, и – снова в путь. Впереди нас ждали вечные снега Килиманджаро.

Игорь Синицын

Танзания -2

    Близился к концу январь 2005 года, а в центре Африки продолжалось путешествие нашей небольшой группы.  Теперь очень четкие очертания приобрела основная цель нашей экспедиции – Килиманджаро — гора на северо-востоке Танзании.             Для того чтобы попасть на «крышу Африки», можно воспользоваться одним из семи маршрутов, предлагаемых местными турфирмами. Мы выбрали самый простой, но и один из самых красивых - маршрут Марангу Рут.

           Путь к  подножию Кили проходил по живописной сельской местности, где высотный климат и влажные леса обеспечивают плодородие и богатство территории. Здесь  люди племени чагга выращивают кофе, маис и бананы. А из некоторых пород  в своих небольших деревообрабатывающих мастерских, местные умельцы изготавливают потрясающие ожерелья, серьги и браслеты.

          

            Первая наша остановка  - небольшая гостиница «Килиманджаро» на высоте 1700 метров. Со всех сторон её окружает буйный тропический лес. После кратких стандартных формальностей с поселением мы решили ознакомиться с окрестностями и спустились в ущелье, куда низвергает водные потоки  60-ти метровый водопад Ндора. У подножия водопада лежит небольшое озеро, где желающие, которых не смущает довольно низкая температура воды, могут искупаться. Недолго раздумывая, два моих товарища стали такими желающими и освежились в леденящих водах горной ванны.  

           Атмосферу экзотики дополнил поход на рынок, где мы решили запастись местным чесноком, который ускоряет процесс акклиматизации. Здесь же мы пообщались и с представителем экзотической фауны – хамелеоном.

           Утром следующего дня в сиянии солнечных лучей перед нами предстал красавец-вулкан. Название «Килиманджаро» к нему пришло  из языка суахили, и означает оно - «гора, которая сверкает». В древности, согласно легендам, племена масаев верили, что вершина Килиманджаро сложена из драгоценных металлов, ведь они никогда не видели настоящих снега и льда.

          Через несколько часов  мы стояли у  начальной точки нашего пятидневного восхождения –  ворот Марангу. Это один из немногочисленных въездов в Национальный парк Килиманджаро.  Здесь же  формируются группы, которые затем уходят по маршруту вверх. Без помощи неимоверного количества местных носильщиков и гидов такая группа вряд ли выйдет на маршрут. На одного путешественника приходится три – четыре сопровождающих.  Все вещи и запасы еды тщательнейшим образом взвешиваются и упаковываются в специальные мешки, причем, вес одного такого мешка не должен превышать 20-ти кг.

           Очень важный момент в восхождении  - акклиматизация. Поэтому, во избежание горной болезни, все маршруты выстроены таким образом, что подъем ведется  медленно и постепенно  с несколькими остановками в специально оборудованных лагерях.

 Считается, что первым совершил восхождение на Килиманджаро в 1889 году немецкий географ Ганс Майер. Но кто знает -   сколько бесстрашных охотников-масаев побывало на вершине Кили, отважные восхождения которых остались теперь только в легендах.

Наконец, наши приготовления подошли  к финалу, и мы, сопровождаемые местными ребятами, двинулись к вершине.

          Первая часть нашего пути пролегала по густому тропическому лесу. Это -   территория Национального парка Килиманджаро, который раскинулся на площади 756 кв. км. Статус заповедной зоны парк получил в 1973 году. Здесь растут гигантские деревья, увитые лианами, в том числе и каучуконосы. В парке водятся слоны, львы, буйволы, антилопы, обезьяны и африканские лемуры. А иногда можно увидеть даже леопарда. Обитает здесь и множество пернатых – птицы-носороги, венценосные орлы, сарычи и многие другие.


             Полоса густого леса поднимается до высоты 2800 метров. Здесь на границе двух природных зон, нас ожидала остановка и ночлег в лагере Мандара Хат.

           Мандара Хат расположился недалеко от древнего кратера Маонди. Приют состоит из небольших деревянных домиков, которые не имеют окон и снабжаются электроэнергией при помощи солнечных батарей. 

           После короткой передышки с первыми лучами солнца, пребывая в  оптимистическом расположении духа, мы двинулись дальше.

          Теперь на смену джунглям пришли заросли огромного вереска. А еще выше нас ждала зона горных лугов. По дороге то и дело попадались цветы лобелии, похожие на огромные кактусы, крестовники и масса других растений, многие из которых относятся к разряду лекарственных.

           Во время восхождения мы любовались не только всеми видами горной растительности, типичной для здешних мест. Вплоть до высоты 4000 метров дорогу нам перерезали многочисленные реки и ручейки, берущие своё начало на вершинах Килиманджаро.

            Восхождения на Кили можно совершать в течение всего года, но считается, что лучше всего это делать с августа по октябрь и с января по март. Именно это время характеризуется оптимальными погодными условиями. Хотя от непредсказуемых дождей и града, которые неожиданно накрыли и нашу группу, в этих местах  никто не застрахован.

              Следующую остановку мы совершили в приюте Хоромбо Хат, расположенном на высоте 3780 метров. Этот лагерь гораздо больше предыдущего, так как здесь сходятся многие маршруты, ведущие к вершинам.

             Вообще, массив Килиманджаро достигает 100 км в длину и 60 км в ширину. В центре массива облаком поднимаются три вершины: Шира (высотой 4006 м), Мавензи (5355 м) и Килиманджаро с высшей точкой – пиком Ухуру (5895 м).

             Любуясь вершиной в лучах рассветного солнца, трудно поверить в то, что, к сожалению, из-за процессов глобального потепления, снежная шапка этой величественной горы начала таять. И с            1962 года, когда на лед были нанесены специальные маркеры, его уровень понизился на 19 метров.

          А мы поднимались все выше и выше. Следующей целью была перемычка, соединяющая вершины Килиманджаро и Мавензи.

Нашими попутчиками стали  холодный ветер и морозный воздух. Теперь нас  окружал почти лунный пейзаж горной пустыни. Удивительно, но на этой, как может показаться с первого взгляда, негостеприимной территории живут стада животных, таких, как антилопы. И продолжают попадаться цветы-столетники.

 

        


Многие путешественники год за годом пытаются взойти на Килиманджаро. Однако, из ежегодно совершающих восхождение 15 тысяч человек, только 40% достигает своей цели. Лагерь Кибо Хат расположен на высоте 4750 метров. И не редко здесь можно наблюдать картину, когда людей, не справившихся с горной болезнью, спускают с вершин на носилках.

 

 

 

 

Килиманджаро - довольно активный вулкан. У него не было документированных извержений, но местные легенды говорят о вулканической активности 150—200 лет назад. В 2003 году учёные пришли к выводу, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. Хотя сейчас и не прогнозируется активности, кроме происходящих ныне выбросов газа, существуют опасения, что вулкан может обрушиться, и это приведёт к крупному извержению. Несколько обвалов и сдвигов грунта в прошлом уже наблюдалось на Кибо. В результате одного из них образовалась так называемая «западная брешь».

 

        В эту же ночь участникам нашей экспедиции предстоял самый сложный этап восхождения. Впереди лежали Пик Гиллман Пойнт и самая высокая точка Кибо (и Килиманджаро в целом) - пик Ухуру.

       Живописные висящие ледники и изумительный вид на африканские равнины. Полное ощущение того, что весь африканский континент распростерся в эту минуту у наших ног.

 

          Восхождение завершилось. Нас ждал двухдневный спуск вниз. Но впечатлениям от потрясающей африканской вершины предстоит еще долго будоражить наши воспоминания.

 

 

               Внизу нас ждал торжественный момент вручения памятных дипломов.

 

 

             Вершина Килиманджаро осталась позади, но наше путешествие продолжалось. Дальше нас ждали знакомства с другими интересными и не менее удивительными местами, которых так много в центре Африки. 

Игорь Синицын

Таназиния -3

          

    Путешествие в центре Африки продолжалось. В компании с уже так хорошо знакомой нам бывшей харьковчанкой Валентиной Шайо, мы двигались к побережью Индийского океана. Нас провожали укутанные в облака предгорья Килиманджаро. Вдоль дороги мелькали небольшие деревни, проплывали маисовые поля и плантации сезаля.

Погода стояла дождливая, но это не мешало нам периодически останавливаться для того, чтобы  полюбоваться 400-летним баобабом, отведать экзотических плодов фенесии, или насладиться кокосовым молоком. 

           В дороге время пролетело незаметно, и нас принял в объятия теплый ветер с Индийского океана. Мы въехали в прибрежный город Танга.

           Танга имеет сходную судьбу с другими прибрежными городами, расположенными в этой части Танзании. Это – город-порт, и в начале ХХ века в течение  некоторого времени он был столицей немецкой колонии. Сейчас население его составляет около 200 тысяч жителей. Но ухудшение экономической ситуации привело к тому, что люди постепенно покидают насиженные места, и город приходит в упадок. Обветренные стены арабских домов, развалины старинных немецких построек, -  все это соседствует с великолепными пляжами и красивыми парками. В старом немецком парке в здании арабской постройки разместилась городская библиотека. Нужно сказать, что все танзанийское  побережье характеризуется уникальным сочетанием совершенно различных культур. 

         

           Вдоволь набродившись по небольшим улочкам города, мы решили разместиться в гостинице у самого океана. И, ни минуты не забывая о нашей важной «оранжевой миссии», мы тут же приобщили к идеям демократии  хозяина-индуса, и подарили ему на счастье украинский «оберiг».

 

          Знакомство с Танга мы продолжили  на берегу океана, где размещаются целые общины рыбаков. Под небольшими навесами женщины готовят еду и смотрят за детьми, а  мужчины в это время занимаются добычей рыбы – одним из основных видов деятельности местного населения. Рыбаки привозят улов, здесь же на берегу рыбу разделывают и даже приготавливают, а желающие могут все это купить и сразу же отведать.

 

          Побывали мы и роще баобабов, где местное население ведет добычу щебня. 

       

 

          Еще одним свидетельством неимоверного смешения культур в этих местах, явилась греческая церковь Святого Георгия, которую мы нашли  в окрестностях  города.

 

         Здесь же, на месте бывшего порта Тангони, находятся руины иранской крепости XV века. Остатки древней мечети, мавзолеев и могил знатных людей сложены из материала, слагающего коралловые рифы.

 

 

        А в небольшом селении, как и в других подобных, бьет ключом «рыбная жизнь».

        Когда-то в далекое средневековье эти берега посещал знаменитый Васко Де Гама. А сейчас обширные мандровые заросли, совершенно не страшась соленой морской воды, стоят на страже  окрестностей города.

         Неподалеку от Танга расположены живописные пещеры Амбони.  В течение 20 миллионов лет настойчивый океан вымывал в породе пустоты. И сейчас, обросшие деревьями и населенные летучими мышами, пещеры имеют общую протяженность 170 км  Говорят, что по этим причудливым меандрам можно дойти до соседней Кении.

           С этим местом связано множество историй. Одна из них гласит, что пещеры Амбони служили укрытием двум молодым парням – кенийцу и танзанийцу, которые во время революции перерезали множество народу. Жертв было столько, что даже гид затруднился назвать нам точную цифру.

         Некоторые представители здешних племен, дабы ублажить местных духов, до сих пор в качестве жертвоприношения приносят в пещеры еду и бутылки, наполненные кровью животных.

          После знакомства с подземным царством, мы отправились в близлежащую деревню.

         Деревня Амбони по местным меркам считается довольно богатой. А все это благодаря построенному немцами заводу по производству полиэтилена, который функционировал здесь в средине ХХ века.

         Знакомство с жителями деревни преподнесло нам приятный сюрприз. Один из здешних сторожил оказался весьма проинформированным, и рассказал нам, что слышал и об Украине, и о «помаранчевой» революции. И все это потому, что он почти никогда не расстается с радио.

 

       Спустя некоторое время, мы переправились на лодке через реку с крокодилами, и углубились в пальмовую рощу.

        За время прогулки по экзотической роще, мы повидали как местные умельцы делают самогон из сока кокосовых пальм, побывали у одного из серных источников, которыми так славятся эти места и попробовали только-только сорванные с дерева плоды манго.

         Следующий город, который ждал нас на нашем пути, был крупнейший административный, экономический и культурный центр Танзании  с населением свыше 2 миллионов человек - город Дар-эс-Салам. Потенциал города как грандиозного торгового порта увидел султан Маджид бен Саид, начав работу над своим дворцом из коралловых блоков. Но его замыслам не суждено было сбыться, в жизнь их воплотили немцы, а султан успел оставить крохотному порту лишь имя - Дар-эс-Салам, что в переводе с арабского означает "Край мира". Особое значение город приобрел после 1914 года, когда была построена железная дорога. Одно время город был столицей немецкой колонии Танганьика, и сегодня в городе сохранилось немало памятников немецкой колонизации. Зато все зеленые насаждения в городе -  деревья вдоль улиц и парки -посажены англичанами. Сам город - это эклектическая смесь суахили, арабской, азиатской, немецкой и британской культуры и архитектуры, отражающей прошлое и настоящее города.

            Знакомясь с Дар-эс-Саламом, мы посетили Национальный музей, который был основан в 1934 г. В музее имеются интереснейшие находки, обнаруженные археологами в раскопах Олдувая, Летоли и Исимилии. А несколько залов посвящено истории страны, борьбе с колонизаторами.

             Дальнейший наш маршрут вел в  Багамойо, что расположен в 70-ти километрах от Дар-эс-Салама, в дельте реки Руву. Сейчас это тихий рыбацкий городок, но в давние времена это был крупный порт. К этим берегам приходили торговые караваны со слоновой костью, а, кроме того, здесь было последнее пристанище африканских рабов на континенте. В те далекие времена на улицах города часто можно было видеть толпы рабов, связанных друг с другом тяжелыми цепями. Их содержали в крепости, которая сохранилась до сих пор.


Этим печальным историческим событиям город и обязан своим именем. Багамойо в переводе с языка суахили означает «здесь я оставил свое сердце», это  - последний крик отчаяния несчастных пленников, чьё путешествие в неизвестность начиналось здесь.
           Город также был отправным пунктом для первых европейских исследователей, которые приезжали в эти места на поиски истоков Нила. Из Багамойо начинали свое путешествие вглубь страны Ливингстон, Стэнли, Бартон и Спек.
Тело Ливингстона находилось здесь до отправки в Англию. 700 рабов пришли проститься со своим защитником.
            

          В конце XIX века Багамойо был столицей германских владений в Восточной Африке. С уходом германцев из этих мест город потерял былое значение и превратился в небольшой рыбацкий городок.

           С этого момента увлекательное путешествие вошло в финальную стадию. Последней точкой нашего маршрута был Занзибар – некогда мощная держава с обширными экономическими связями, приумножающая свое богатство работорговлей. Сегодня Занзибар, хотя и входит официально в состав Танзании, тем не менее сохраняет определенную независимость — здесь есть и свое правительство, и собственный президент. Название островной части Республики Танзании происходит от арабского «Зиндж-эль-Барр», или «земля черных».

            Столица Занзибара — расположенный на западном берегу острова Унгуджа одноименный город, более известный по названию его центра — Стоунтаун. Говорят, место для строительства новой столицы в 1831 году выбрал лично султан Занзибара, руководствуясь единственной целью — выстроить город рядом с глубокой гаванью. За 15 лет на месте небольшой рыбацкой деревеньки выходцев из Мозамбика и вырос каменный Стоунтаун.

             Это типичный арабский город с узкими извилистыми улочками, в которых легко потеряться, старыми домами с крошечными комнатками и многочисленными мечетями. Сегодня большинству домов в городе не менее 100 — 150 лет. И похоже, со времени строительства их никогда не ремонтировали.

          
Здесь жизнь кипит в любое время дня и ночи. По вечерам местные жители собираются у телевизоров, выставленных прямо на улицах, где можно пообщаться и узнать последние новости. А путешественники могут насладиться вкусом свежеприготовленных даров моря и отдохнуть в различных  ресторанчиках и барах, которых здесь предостаточно.

            Наше знакомство с удивительным архипелагом не ограничилось одним днем. Утром следующего дня мы вновь отправились в путь.

          К северу от Стоунтауна по дороге Бубубу находится так называемый дом Ливингстона, где шотландский исследователь жил в течение 3-х месяцев, готовясь к экспедиции, которая стала для него последней.

            Решили мы осмотреть и руины Дворца Мтони, построенного в начале XIX Салахом ибн Харамили. Говорят, что именно он привез гвоздичные деревья на архипелаг. Руины таят в себе неуловимую красоту и величие некогда процветающего строения, снабженного в свое время даже каменным водопроводом.

           
  Занзибар – это остров пряностей, которые произрастают здесь в сказочном изобилии. Более половины острова занимают плантации гвоздики, корицы, мускатного ореха и других пряностей, составляющих наряду с морепродуктами исконное богатство острова. И, соблазненные уникальными ароматами, мы прошли так называемый тур пряностей.

           Руины исторических памятников разбросаны по всему острову. По дороге мы сделали небольшую остановку у разрушенных бань, построенных в свое время Саид-Султаном.

           Побывали мы также и в единственном оставшемся на острове диком лесу – Джозани. Он находится в 35 км к юго-востоку от Стоунтауна и имеет статус заповедника. Раньше здесь обитали леопарды и редкие антилопы. Сейчас же территория в 10 кв км с дремучими зарослями 100-летних деревьев является одним из последних пристанищ красных обезьян колобус, которых здесь насчитывается чуть более двух тысяч особей.

           Занзибар - обитель лучших тропических курортов Индийского океана, а также Мекка для дайверов. Ослепительно белые пляжи, окруженные теплыми водами - идеальное место для того, чтобы расслабляться, загорать и отдыхать.

          Мы отправились в деревню Паджи, которая расположена на южном побережье острова. Удивительные песчаные пляжи, первозданной красоты лагуны, живописные рыбачьи деревни, где люди ведут простую жизнь, которая не меняется годами. Все это  - настоящий рай. Современные лежаки, расположенные в тени кокосовых пальм, представ­ляют собой прохладные и комфортабельные места для отдыха.

            Здесь можно заняться водными видами спорта и рыбалкой, а также понаблю­дать за деятельностью местных рыбаков.

           Для полноты ощущений мы совершили выход в океан на небольшой, но быстрой лодке .

 

         В одном из парков этого замечательного острова мы вплотную познакомились с представителями местной фауны – огромными черепахами.          

          Архипелаг Занзибар - исключительное место по разнообразию сформировавших его культур. Он весь пропитан пряными ароматами минувших столетий.

          Бейт-эль-Аджаиб ("дом чудес") - это здание, окруженное большими колоннами. Оно было построено в 1883 г, чтобы стать резиденцией султана. Когда-то это был самый высокий и большой дом в Восточной Африке.

            Недалеко от Дома Чудес находится старый форт, построенный на месте португальской церкви, когда арабы в начале XVIII века захватили остров. Сейчас здесь проходят представления африканских и арабских танцев, песен и музыки, а каждый июль  проводятся фестивали.

            Национальный музей Занзибара был открыт в 1925 г., и его экспонаты отражают времена султанов и первых исследователей. А некоторые участники нашей экспедиции здесь же освоили национальную игру бао.

 

            На месте разрушенного невольничьего рынка в Стоунтауне в 1870 году был возведен Англиканский собор. Это самая первая англиканская церковь во всей Восточной Африке. Со строительством собора связана интересная история. Когда работы по строительству были еще не завершены, главный архитектор отправился на сафари, оставив чернокожих рабочих без присмотра. Каково же было его удивление, когда, вернувшись, он увидел все восемь колонн возле входа в храм установленными вверх ногами!

            Путешествие завершилось.

            И «До свидания, Танзания!» Мы все оставили часть своего сердца здесь, в центре Африки, с надеждой, что когда-нибудь вернемся.

Игорь Синицын

Камчатка

#1

 

Камчатка открыта всем ветрам и каждому сознательному путешественнику. Это центр противостояния разных стихий, объединенных могущественной силой по имени красота. А волнующая история встреч Камчатского края с множеством великих путешественников окутывает эту страну чуть ли не мистическим ореолом. И совсем скоро нас ждет настоящее откровение — ведь не только интерес и жажда путешествий словно силой направляли нас в самый центр сказочных российских окраин.

 

Основной нашей целью является посещение действующих вулканов, которыми знаменит этот край. Поразительные гиганты возвышаются прямо над обыденными и ничем не примечательными городскими пейзажами. Мы заворожено, едва сдерживая восторг, смотрели на Корякский вулкан, в то время как местные жители как ни в чем ни бывало продолжали заниматься своими делами, и единственное, что привлекало их внимание и вызывало интерес — так это наше появление. Так невозмутимо жить среди вулканов, удивлялись мы, как вообще такое возможно? Однако человек способен привыкнуть практически ко всему.

 

Колоссальные снежные завалы, целиком погребенные под снегом, как легковые машины, так и грузовики, ничуть не смущают городских жителей, которые мирно сосуществуют с могущественной стихией уже несколько сотен лет. Этот необычный нейтралитет сразу бросается в глаза.

 

Петропавловск-Камчатский — наш отправной пункт. Тут мы рассчитываем собрать недостающую информацию об этом крае и уточнить наш будущий маршрут. 95% всех жителей Камчатки живут именно здесь. А весь полуостров Камчатка, лежащий близ зоны схождения гигантских литосферных плит и являющийся одним из звеньев тихоокеанского вулканического кольца, можно назвать огромным естественным "музеем" вулканологии. В роли "экспонатов" здесь выступают действующие и потухшие вулканы, а также разного рода сопутствующие образования: гейзеры, фумаролы, горячие источники, грязевые котлы, причудливые каменные останцы, кислотные озёра и многие другие диковинки.

 

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит 6 отдельных участков Камчатки, которые располагаются в центре и на юго-востоке полуострова. Общая площадь этих участков  – почти четыре миллиона гектаров. Взятые вместе, они отражают практически все основные вулканогенные ландшафты, но при этом каждый из них обладает и яркой индивидуальностью. Всего же здесь насчитывается около 30 действующих и 300 потухших вулканов.

 

Петропавловск-Камчатский кормит море, а Авачинская бухта — это самое настоящее, бьющееся в такт приливам и отливам, его сердце. И сердце это поставляет еду и освежающий морской бриз всем жителям города. И, конечно, мы с интересом принимаемся за исследование города и самой бухты. В отличии от большинства местных жителей, которые, по привычке, не очень обращают на это внимание, мы сразу же остро ощущаем ни с чем не сравнимый дух путешествий, которым пропитан воздух "цивилизованной", городской Камчатки. 

 

Нас, камчатских неофитов, все не покидало чувство удивления, как жители города совершенно спокойно живут близ этих пыхтящих вулканов, глядя на них так же, как мы смотрим на клумбы, газоны, деревья, растущие под окнами наших домов. Такая уникальная природная среда вдохновляет и будоражит с каждым мгновением все сильнее и зовёт нас в дорогу. Но перед этим мы еще должны посетить единственный в России и крупнейший в Евразии институт вулканологии, который также находится в Петропавловске-Камчатском.

 

Невозможно смотреть на вулкан, как на часть ландшафта. Это нечто живое, это огромное теплокровное создание, которое дышит, словно огромный доисторический зверь, способный в любую секунду пробудиться. И одновременно это глазок во внутренний мир земли, привратник ее тайн.

 

Перед отправлением мы не можем не заглянуть в местный турклуб имени Глеба Травина, удивительного и поистине легендарного путешественника. Там мы, воспринимая любую попавшуюся нам информацию как руководство к действию, полным ходом верстаем будущее путешествие. А председатель турклуба, завсегдатай камчатских просторов, даёт нам неоценимые советы и наставления. Что же, после того, как вся полученная информация разожгла наш и без того нешуточный пыл, пора наконец выдвигаться. Камчатка открывает свои просторы, пуская приветственный шквал из снега и подземного пара, одновременно предостерегая и зазывая путешественников.

 

 

#2

 

Сейчас наша главная цель – посещение наиболее древних вулканов, которые находятся в южной части полуострова Камчатка во главе с вулканом Мутновский. Выбор средства передвижения пал на снегоходы. От пункта назначения нас отделяет более 100 километров снежных просторов. Снегоходы должны сильно облегчить наше перемещение. Казалось бы, сел и поехал, а сани нового тысячелетия сделают за тебя всю работу, но любая езда по снегу имеет свои особенности и коварные повороты.

 

И вот перед нами распростерся водораздельный перевал. Величественное царство белого безмолвия. Необъятные просторы, насладиться которыми порой невозможно из-за белой мглы, сужающей обзор до жалких нескольких метров. Но даже пробираясь почти наощупь, чувствуешь этот простор, который словно засасывает тебя внутрь, и ты мало чем отличаешься от мириадов снежинок, извечных кочевников этих земель.

 

Такая напряженная, но одновременно и медитативная езда имеет свои драматические последствия. Высота карниза, с которого неожиданно сорвался один из снегоходов, немногим менее 10 метров. Можете себе представить, приятного мало, невзирая на мягкую, но колючую перину снега и кураж, охвативший путников в самом начале их пути. А ведь это только первый наш день наедине с Камчаткой. К счастью, преподнесенный урок, усвоен без каких-либо травм, осталось найти потерянный мобильный телефон — и можно снова отправляться в путь.

 

Избушка между двумя вулканами, островок привычного для нас комфорта, который будет доступен команде в ближайшие дни. После экстремальной поездки, мы с радостью принимаемся за приятные хлопоты по обустройству нашего временного пристанища. А затем - долгожданный отдых, стоит набраться сил, которые нам несомненно понадобятся. Завтрашний день также обещает быть насыщенным и непростым.

 

И вот мы, отдохнувшие, штурмуем подъем на вулкан Горелый. Морозный воздух бодрит, и мысли об избушке, уюте и теплоте крепкого сна очень быстро уступают место восторженности и стремлению двигаться вперед и вверх!

 

Мы сосредоточено движемся к нашей цели, все время наслаждаясь окружающими видами и неожиданными встречами. Резкая смена температуры вполне характерна для горного климата, но мы видим в этом еще и характер Камчатки, ее непостоянство, она точно испытывает путешественников. Пейзажи, залитые ярчайшим светом, несмотря на свою кажущуюся неподвижность, постоянно меняются. Перемены — вот что руководит жизнью этого величественного края. Тем временем снежное царство будто само силой затягивает нас все глубже и глубже. И вот мы на вершине. Дремлющий вулкан Горелый разрешает-таки заглянуть в свои недра, открывая нашим взорам совершенно немыслимую картину.

 

Эта древняя кальдера — громадная впадина диаметром около двух км, образовавшаяся после провала вершины вулкана в результате катастрофического взрыва. А внутри — настоящий суп из серной кислоты. Испарения настолько сильны, что даже на почтительном расстоянии от этой естественной кастрюли дышать довольно тяжело. Тем не менее, посовещавшись, мы решаем именно здесь, у самой кромки кипящей похлебки, устроить привал, чтобы в полной мере насладиться демонической красотой вулкана Горелый.

 

 

#3

 

Утро встречает нас морозной прохладой и тихой погодой, но некоторое ощущение тревоги предвещает определенные сложности, без которых, впрочем, любое путешествие потеряло бы львиную долю своего неповторимого очарования.

Внезапно проход нам преграждает каньон Опасный, поблескивающий замерзшими водопадами, образованными рекой Вулканной. И поиски прохода, хоть маленькой лазейки в его огромном чреве обещают затянуться надолго. Каньон Опасный не зря носит это имя, он играет с путешественниками, преграждая им путь все новыми и новыми препятствиями.

 

Каким бы извилистым ни был путь, это все же лучше его отсутствия.

 

Впрочем, опасность опасностью, а привал все-таки состоялся — обедаем по расписанию. Всех членов нашей команды безусловно объединяет увлечение зимними странствиями, но индивидуальность проявляется в мелочах, например – в чашках, которые, без сомнения, также формируют имидж каждого путешественника.

 

Надежды пройти прямиком через каньон оказались слишком оптимистичными. Если летом это просто невозможно из-за громадных водопадов, то и зимняя попытка не увенчалась успехом. Последнее слово каньон Опасный оставил-таки за собой.

 

В результате приходится возвращаться, однако мы с уважением относимся к природной стихии, а огорчение легко можно скрасить увлекательными играми с привкусом детства. И этот удивительный контраст веселого ребячества в самом сердце каньона с, мягко говоря, не самым обнадеживающим названием поднимает настроение еще больше. Завтра будет новый день, будет новый путь, и тогда-то мы точно найдем нашу дорогу к вулкану Мутновскому.

 

Утро приносит уверенность и покой. Поиск перехода продолжается. Наконец, вдоволь испытав нас вчера, Камчатка решает пропустить нас дальше.

 

Вскоре мы наблюдаем необычную картину: одинокий вертолет, внезапно вынырнувший из белой мглы, опускается совсем рядом с нами. Поляки, бывшие на борту, выгрузились наверху и, как ни в чем не бывало, спускаются с горы. Это распространенный вид туризма, который называется хелиски — вертолет забрасывает группу лыжников как можно выше, избавляя их от длительного подъема, а те уже своим ходом спускаются вниз. Как говорится, Кесарю — кесарево, а мы продолжаем наше постепенное и волнующее путешествие к вулкану Мутновскому.

 

 

Дошли. Эмоции переполняют до краев, еще один этап нашего путешествия остался позади. Мы справились, и пусть это не совсем состязание, мы ощущаем себя победителями. Это соревнование, в первую очередь — с самим собой, завершилась в нашу пользу. Мы преисполнены несказанным и бесценным ощущением победы, которое не оставляет усталости ни шанса.


И закат солнца искусно подыгрывает и отображает наши чувства.

Мы знаем, что гипнотические цвета и оттенки красного — это не просто дивная красота, которой окружающие просторы награждают путников, это еще и предупреждение о надвигающейся пурге. А это не шутки, так что, хватит любоваться красотами, нужно готовиться к надвигающемуся ненастью. Сооружение снежного укрытия требует и времени, и сил. Впрочем, главное — процесс начать, а дальше мы входим в азарт, вынимая огромные блоки твёрдого, как дерево снега, подобно кладоискателям, с неподдельным интересом – а вдруг за ними что-нибудь есть!?

И вот, когда укрытие построено, мы, наконец, наслаждаемся отдыхом. Там, снаружи, бушует стихия, а наш временный дом наполняется покоем.

 

 И горячий чай, разлитый по нашим любимым "фирменным" чашкам, согревает, настраивая на лирическую волну. Романтическое чувство нежности и глубокой привязанности овладевает каждым. Ведь то тепло, которое мы отвоевали сегодня у стихии, в первую очередь становится теплом наших душ.

#4

 

Наше знакомство с камчатскими сказками наяву продолжается. Причудливые фигуры на снегу называются заструги - это визитная карточка полярных стран и высоких широт. Узоры, созданные ветром, осадками и морозом – одновременно и произведение искусства, и надежный указатель направления движения - компас для путешественника.

 

Мы находимся в долине реки Фальшивая, а где-то впереди расположена геотермальная электростанция, которая обещает нам тепло и отдых. Путь к ней отмечен фумаролами - это источники горячих газов в кратерах и на склонах вулканов, а также в корке остывающих лавовых потоков. Через фумаролы выходят газы, растворенные в магме, и многие химические соединения в них опасны для человека. Но для осторожного путешественника они становятся такими себе зрелищными указателями.

 

И вот, с перевальной точки, мы видим саму станцию. Фумаролы, словно посадочные огни, размечают нашу дорогу к Мутновской геотермальной электростанции.  Такие станции вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников. Эта геотермальная станция была построена в конеце прошлого века.

 

Современные технологии позволяют добывать тепло, которое выделяется в коре земли относительно неглубоко, это всего лишь 2% доступной геотермальной энергии объемом в 840 миллиардов ватт, но и эта энергия способна обеспечить нужды человечества на много лет вперед. Невольно всплывают шутливые параллели с работой мозга, чьи ресурсы обычный человек в среднем использует на 5-10%. Наша планета - такой же организм, прихотливый и чувствительный, столь похожий на нас самих.

 

Не верится, что это наша Земля – настолько чарующими и ирреальными кажутся окружающие пейзажи. Будто бы далекая и неизведанная планета приветствует нас горячими фейерверками из самых своих недр. Мы чувствуем себя астронавтами, открывающими новые миры, а осознание того, что эти фантастические пейзажи  - наши, родные, будоражит еще сильнее. Камчатка предстает перед нами во всем многообразии и щедро балует своим первозданным великолепием.

 

И вот мы оттаиваем после теплого приема малой долины гейзеров и дружелюбных сотрудников станции. И снова спасительный чай, заваренный силами нашей земли, который мы с таким наслаждением дегустируем.

 


Игорь Синицын

Камчатка. Часть 2

#5

 

Теперь мы направляемся на север полуострова Камчатка - начинается вторая часть нашего путешествия.

 

Сначала нас ожидали 500 километров машинного хода, и все это время горные хребты сплошной вереницей тянулись по обеим сторонам дороги. С каждым километром мы приближались к самому высокому действующему вулкану Евразии.

 

Наша отправная точка - поселок Козыревск, из которого к подножию вулканов мы снова будем добираться снегоходами.

 

После уточнения деталей будущего маршрута — в путь!

 

А вот знаменитая "поленница", которая, вопреки своему внешнему виду, совсем не предназначена для растопки. Этот удивительный монумент, созданный природой - кристаллическая вулканическая порода. И он, как и много другое на Камчатке, в который раз призывает сменить наше восприятие. Впереди еще много чудес и открытий.

 

Помня изменчивость местной погоды, разбивая лагерь, обустраиваем его уже по привычному для нас шаблону - с необходимой стенкой из снежных кирпичей. Впрочем, на этот раз она не пригодилась, на свидание с нами пурга чуть опоздала.

 

А вот теперь снежная метель грянула в полную силу. Не вызывает сомнения, что, не построй мы вчера стенку, пурга началась бы значительно раньше. Но сейчас мы надежно укрыты в избушке Платина - поистине великолепном и незаменимом оплоте вулканологов и путешественников. Избушка с историей.

Если отдых нужно заслужить, то мы наверняка заработали на много привалов вперед.

Спустя два дня пурга утихла. Похоже, умиротворенная Камчатка вновь благосклонна к своим гостям.

 

Во время восхождения склоны вулкана Безымянного вызывают аналогии с Японией. Но если легендарная Фудзияма высотой 3776 метров - мировой бренд, то наш вулкан сам по себе - Безымянный. Высота его составляет 2866 метров. Знаменитый японец Кобаяси Исса в своем хайку "Улитка" писал: "Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самых высот!". Так и мы, словно вторя японскому поэту, неспешно, но уверенно поднимаемся на опоясанную облаками вершину Безымянного.

 

Секрет таких бесснежных склонов вовсе не в сильном ветре или уж тем более тепле, на самом деле они покрыты внушительным слоем пепла, который щедро рассыпает активный вулкан. Стоя здесь, на черном склоне этого строптивого гиганта, в полной мере ощущаешь мощь подземного мира, в который так и тянет заглянуть, хотя бы одним глазком.

 

Наконец - время победного гимна на пике Безымянного. И родной сине-желтый флаг, ловя воздушные потоки, подпевал нам и даже пробовал себя в роли капельмейстера. Да, мы в который раз забрались далековато, но стоит ли убеждать хоть кого-то, что наши сердца принадлежали и будут принадлежать только Украине?..

 

А тем временем Камчатка снова меняет обличье, поражая нас своей многоликостью. Это настоящий космос. Стоя здесь трудно с уверенностью утверждать, что мы находимся на Камчатском полуострове, да что там, возможно, мы уже и не на Земле. Вновь ирреальность окружающих пейзажей сбивает дыхание. Космическое великолепие вдохновляет. Кажется, стоит заглянуть под висящие  так близко тучи - и перед нами во всей своей красе предстанут огромные созвездия, казавшиеся такими маленькими оттуда, снизу, с нашей земли.

 

 

 

#6

 

Зимние сказки Камчатки продолжают радовать нас своими увлекательными сюжетами. Они учат нас выживать, учат искать и находить свои пути, учат ошибаться, непременно ошибки исправляя, учат нести на себе не только свой рюкзак, но и ответственность за каждого члена нашей команды. А главное — они открывают нам те грани свободы, которые можно познать только здесь, наедине с великой стихией.

Сейчас мы держим путь к Ключевской Сопке, святая святых этого полуострова. Высотой 4750 метров, этот работающий вулкан щеголяет своим правильным, почти идеальным конусом, словно балерина. За последние 270 лет тут было более 50 сильных извержений, так что Сопка является и самым высоким, и самым активным вулканом Евразии. А путь к ней лежит через ледник Богдановича площадью почти 38 квадратных километров и протяженностью почти 20 километров. Это горное оледенение, обрамленное по бокам моренами — обломками геологических пород, щедро посыпанных вулканическим пеплом.

 

За то короткое время, которое ушло на обед, погода изменилась. Мы никак не привыкнем к стремительным переменам, настоящему калейдоскопу настроений Камчатки. Да уж, эта гостеприимная страна, вместе с тем, обладает строптивым нравом.

 

Она сама себе царица своих владений, и выступать против такого абсолютизма невозможно. Пока мы тут, мы — подданные этого королевства. Неограниченная власть Камчатки сомнений не вызывает.

 

Как бы там ни было, потухший Камень и действующая Сопка приветливо встречают нашу команду.

 

Относительно легкая поземка затем привела к достаточно серьезной пурге.

 

Если погода на земле делается на полюсах, то на Камчатке она делается именно здесь. Это отдельный мир со своим динамичным темпом, успеть за которым не так-то просто.

 

Хижина Державина, наше новое пристанище - это уютнейший каменный дом, без преувеличения - бункер, внутри обитый деревом. За окнами завывает пурга, которая унесла пару наших снегоступов. Но своевременно организованная «спасательная экспедиция» с фонариками успешно пресекает эту шалость природы. На следующий день Камчатка не скрывала своего негодования, однако ещё через сутки, как-бы осознав наши добрые намерения, шторм стих, погода утихомирилась и позволила продолжить наш путь.

 

В природе все сбалансировано и гармонично. Вся изысканность ландшафтов Камчатки, ее настроения естественны и прекрасны, каждые по-своему. Так и у всех членов нашей команды есть своя роль - и каждый с готовностью занимается своим делом.

 

Объем, пространство, космос этих просторов грандиозны. И как жаль, что видео- и фотоаппаратура, какой бы современной она ни была, не может передать всей насыщенности картин, открывающихся путешественникам. На записях теряется атмосфера, теряется частичка души камчатских просторов - это необходимо увидеть своими глазами. Нужно самим побывать на том волшебном таинстве, чьими участниками мы были. И хоть нам грустно расставаться с первозданностью высокогорного мира, мы начинаем наш спуск - впереди еще много интересного, и мы твердо намерены стать тому очевидцами.

 

 

 

 

 

 



#7

 

Ключи - некогда город, теперь же - просто поселок с непростой историей. Он неоднократно разрушался и русскими, и иностранными завоевателями. Самое любопытное в судьбе этого городка то, что он раньше назывался Нижнекамчатском и был одним из первых русских казачьих острогов на Камчатке. Основал его сотник Тимофей Кобелев, который вслед за Атласовым привел сюда казаков и обжил эту землю. В начале же 18 века Ключам было суждено стать всемирно известными - ведь именно отсюда зимой 1728 года начала свой поход в историю Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга.

 

Оказавшись здесь, мы недоумеваем от внезапного контраста - вроде бы перед нами все та же Камчатка, но словно карманная, прирученная. Трудно сказать, хорошо это или плохо, но на первых порах нам определенно не достает простора и безграничной свободы высокогорья.

 

Эвены - коренной народ Российской Федерации, живущий также в Монголии и на северо-востоке Китая. Этот народ оленеводов, скотоводов и рыболовов, один из немногих, не утративший крепчайшую связь с природой и исконными богами здешних мест, для нас является олицетворением настоящей Камчатки, а вовсе не диковинной резервацией для потехи туристов. И именно с этой точки зрения их народные пляски наполняются глубинным смыслом и мудростью. И действительно зажигают каждого. Каждый удар по такому бубну в буквальном смысле стряхивает с нас усталость и все тяготы пути.

 

Гостевая юрта - это не только закрытое пространство для проживания. Это своеобразная микросфера. Она олицетворяет доброжелательное отношение хозяев к своим гостям и находится, в представлении ее обитателей, всегда в центре безбрежного природного окружения. Островок абсолютного умиротворения и спокойствия, надежно скрывающий путников от холода и ненастья.

 

Гвоздем нашей сегодняшней программы, бесспорно, является купание в горячих источниках, окаймленных снегом, что может быть лучше? И мы принимаемся самоотверженно курсировать по маршруту от супергорячего – к горячему источнику. Смываем последние остатки усталости, и взамен наши тела наполняются умиротворенным бессилием и наслаждением.

 

Теперь время шаманства и воспоминаний у костра, в уютных сумерках юрты, в тепле дружеской атмосферы, в жарком плену мастерской выделки шкур. Юрта - дом экологически чистый, удивительно гармонирующий и с человеческим организмом, и с окружающей средой. Так проходит еще один день, наполненный нашими приключениями. Нам открылась новая грань этого края, Камчатки мистической и древней, как сама жизнь.

 

 

#8

 

До того, как мы покинем Камчатский полуостров остались буквально считанные часы. Пока же мы готовимся к встрече с царством оленей Камчатки. И снова снегоходы, рассекая морозный воздух, несут нас вперед. Очередная поломка воспринимается как хороший знак, намекая на цикличность жизни в целом и нашего путешествия в частности. Отогревшись в шалаше оленеводов, и примерив лыжи - еще одно альтернативное средство передвижения, все же решаем остаться верными снегоходам.

 

И вот уже олени с интересом наблюдают за гостями тундры. Удивительные животные, совместившие в себе и грацию, и силу, уже много веков являются лучшими друзьями местных жителей. Равно как и средством их пропитания, но так устроен мир, так что с этим положением вещей приходится мириться.

Народное творчество эвенов богато многочисленными рассказами о живой природе, не лишенными как глубокой мудрости, так и юмора. Вот одна из сказок о приручении оленя человеком:

 

"Сначала олени все дикими были. Волки давили их. Медведи задирали. Комары кусали. Заступиться некому было. Только ноги спасали. Собирались они однажды на горе, где ветер комаров сдувает. Спорить стали. Один олень и поворчит:

– Хватит так жить. Надо к человеку идти. У него хорошо будет.

А второй отвечает:

– Нет. Человек работать заставит. Спина заболит...                   

–  Ну что ж. Поработать заставит — отдохнуть даст. Спи у костра, о комарах, и волках не думай, – возражает первый.

Спорили, спорили, так ни к чему и не пришли. Разбежались. Одни, дикие, в лес, другие к человеку поскакали. С тех пор у него живут. Много их теперь стало, а диких меньше половины осталось. Прогадали они."

 

Здесь мы стали свидетелями радостного события - приплода, - малыш родился прямо на наших глазах.

Обед, как и положено, по расписанию. Вернее, не обед, а настоящее пиршество под открытым небом.

 

 

Государственный камчатский музей листает перед нами малоизвестные, но от этого еще более увлекательные страницы истории этого края.

Отныне Камчатка прочно оттеснилась на наших картах — и, что самое ценное, в душах каждого из нас.

Вдохновившись, мы и сами не прочь поделиться с экскурсоводами частичкой наших знаний.

 

“А кто их осудит?

От пляски чумной

Проснулись и люди,

И пихлач лесной…

Веселый Шевелуч

Играет огнем,

Долину шевелит

И ночью и днем.

Игра великана.

Раскатистый гул!

Я в жерло вулкана

Перо обмакнул!”

 

Неизбежное расставание. Мы бросаем прощальные взгляды на сказочные пейзажи неповторимой страны по имени Камчатка. В них легко увидеть и грусть разлуки, и тягу к родному дому, и благодарность за все эти непростые дни, наполненные кристально чистыми, как сам высокогорный воздух, переживаниями.

 

Всего доброго, Камчатка! И до новых встреч.

Игорь Синицын

Дневник. Камчатка. Часть 1.

Краткие письменные заметки к фото-видео экспедиции по Камчатке.

 

Участники экспедиции:

 

Игорь Петрович Синицын – руководитель экспедиции

Владимир Каушан – оператор

Владимир Конюхов (Джон) – полная подготовка меню, сублиматов, контроль и составление рациона, маршрутизация

Юрий Косин – фотограф

Сергей Кириченко - завхоз

Виталий Билоконь – бухгалтер

Евгений Родин – аптекарь, летописец

 

Примечание: именные и цифровые описания рельефа и климатических показателей даны ориентировочные и могут содержать ошибки.

 

29 марта

 

Утром вылет из Киева Аэрофлотом (билет туда-обратно 640дол.). В 11:00 – в Москве. Бесплатным автобусом едем в Шереметьево 1 (10 минут езды). Ужасный аэропорт. Бесплатных тачек нет. Зала ожидания нет (несколько занятых скамеек). Ждем 4 часа.

Летим на Иле восемь с половиной часов.

 

30 матра

 

9 утра приземляемся в аэропорту Елизово (25 км от Петропавловска). Нас встречает Таня с агентства с водителем на микроавтобусе. По дороге из аэропорта регистрируем маршрут и участников экспедиции у пограничников и в тур бюро. Снимаем двухкомнатную квартиру в центре за 1300 руб. в сутки. Квартира без ремонта, но в очень удобном месте, нас устраивает. Рядом много магазинов, базар. Докупаем продукты, пробуем рыбу.

Вечером нас посетил директор агентства, который на следующее утро заказывает нам 3 снегохода.

 

31 марта

 

В 9 утра выезжаем на том же микроавтобусе в то место, где нас ждали 3 снегохода. Заброска на 3-х снегоходах вместе с микроавтобусом (мы на нем проехали от Петропавловска 30 км) нам обошлась в 24000руб. Снегоходы импортные, к каждому приделаны сани, в которые мы складываем вещи, и укомплектовываемся сами. Трое из нас усаживаются за водителем. Одеваем все ветровое снаряжение. Снегоходы забрасывают нас на 60 км к подножью вулкана Мутновский в избу вулканологов. Ехали около 6 часов, задыхались выхлопными газами (те, кто сидели в санях), нас забрасывало снегом, были все мокрые и последние 2 часа заброски уже начали замерзать. Сани сварены из железного профиля, очень жесткие, набили много шишек и синяков. Сидящим в санях необходимо быть в постоянном напряжение, держаться, чтобы не выпасть на очередном сугробе. Снегоход в среднем едет 20 км в час, максимум разгоняется до 40-50. После прохождения большей половины пути начинается непогода, ветер, снег, видимость очень ограничена, рельефа не виден. Первым шел снегоход, где за водителем ехал Петрович, они также тянули сани с рюкзаками. Я ехал во вторых санях. Вдруг, вижу, первый снегоход с санями просто пропал. Наш водитель успел затормозить на краю карниза. Подбегаем к краю: внизу лежит снегоход Петровича, сани в стороны, Петрович и водитель вроде шевелятся. Высота карниза – метров 7. Спускаемся к ним. Слава богу, все живы и цела, не считая довольно сильного ушиба грудной клетки у Петровича. У снегохода погнут руль и в санях погнулось крепление к фаркопу. Общими усилиями выровняли неполадки. Благополучно добираемся до избы. Погода под вечер наладилась. Изба занесена, причем изнутри. Дверь открыть невозможно. Виталик пробует пробраться через мансарду. Безрезультатно. Аккуратно вынимаем небольшое окно, расчищаем дверь и проникаем в избу. Избушка хорошая, на 5 спальных мест, есть каменная печь. С крыльца виден вулкан Горелый, что напротив Мутновского, они оба дымят.

 

1 апреля

 

Утром выходим на Горелый. Шли до кратера часов 7 длинным траверсом. Идем в снегоступах. Сложных участков не было. Погода отличная. По пути обошли два небольших кратера. К главному кратеру дошли часов к 17:00. Вид фантастический. На дне кратера – кислое зеленое озеро, около 500 метров в диаметре. Стены кратера отвесные, уходящие к озеру на глубине около 200 метров. Озеро парит. На стенах кратера постоянная фумарольная активность. Дышать тяжело. Решаем поставить палатку на краю кратера и пообедать перед спуском. Пока ставили палатку, дыхание усложнилось. Начала раздражаться слизистая, я постоянно чихал, немного кружилась голова. Солнце быстро заходит за край стены кратера. Вместо обеда соглашаемся только на чай, чтобы быстрее уйти от этого прекрасного, но удушливого места. Чай на вкус отвратительный, это и понятно, снег брали прямо у кратера. Хорошо, что выпили мы его не много – позже в институте вулканологии нам рассказали, что топить снег на вулкане нельзя – в нем вся таблица Менделеева собрана, были случаи отравления вулканологов. Интоксикация дает о себе знать, мы становимся раздраженными и хотим быстрее спуститься. Каушан делает съемку, и мы быстрым темпом идем вниз. До избушки добрались с наступлением темноты, около 21:30.

 

2 апреля

 

Утром выходим в Каньон Опасный. Достигли южной стены. Рельеф скалистый и обрывистый, нащупываем спуск – безрезультатно. Высота стен порядка 100 метров. Попытались спуститься по ручью – напоролись на стену. Решаем идти ниже в долину. Наконец, безопасный спуск – мы на дне каньона. Погода наладилась, вышло палящее солнце. Идем вверх по белоснежному дну каньона, как по сковородке. Довольно жарко. Нас окружают скалистые стены, окрашенные как слоеный пирог в белые, красные, бурые, черные, желтоватые цвета, увенчанные жандармами, вулканическими бомбами. Прошли каньон до куда смогли, дальше сужение. Ставим палатку на обед. После обеда без рюкзаков в кошках прошли максимально возможно до сужения каньона и увидели замерзший водопад. К избушке вернулись тем же маршрутом. Добирались уже в темноте, в 22:00 были на базе.

 

3 апреля

 

Выходим на вулкан Мутновский. Идем не по традиционному пути, а по краю южной стены каньона Опасный. Планируем зайти внутрь кальдеры. За километр до захода в кальдеру делаем привал на каменной площадке. Нам открывается прекрасный вид на вулкан Горелый. Вид дополняет вертолет, который внезапно поднимается перед нами на расстоянии 500 метров и приближается к нам, намереваясь приземлится на площадку нашего привала. Освобождаем ему место. Оказывается, вертолет забросил лыжников на вершину вулкана и теперь дожидается их здесь. Пытаемся договориться поднять нас на 15 минут над кратером для съемки. Нам отказывают из-за недостатка горючего на внеплановые вылеты. Вертолет вмещает 20 лыжников и стоит 84 000 руб. за час полета. Ожидание не оплачивается. Мы поднимаемся дальше. Успешно траверсируем лавиноопасный склон и попадаем в кальдеру. Еще час ходьбы и мы на дне кратера. Опять на нас обрушивается резкий запах серы, однако здесь он переносится лучше, чем на Горелом. Пред нами открываются многочисленные фуморолы, затмевающие белым паром голубое небо, на южной стене  - красивейший голубой ледопад. Наслаждаемся видами, обедаем, снимаем. Возвращаемся на базу к 20:00. Джон по приходу ощущает сильный дискомфорт в левом глазу. Оказывается, он два дня ходил без очков – загорал. Снежная слепота. Прикладываем чайные примочки.


 

4 апреля

 

Пурга. Решили потренироваться строить пещеру. Построили пещеру за домиком, попили там чайку. У Джона отказывает второй глаз.

 

5 апреля

 

Отличная погода. Наша цель – вулканоэлектростанция, откуда мы, возможно, попробуем выйти к океану при хорошей погоде или на снегоходах вернутся в исходную точку, откуда нас начинали забрасывать к подножью вулкана Мутновский, а затем на автобусе в Петропавловск и готовится к поездке на север. Поднялись на перевал. Отсюда уже видна станция. По прямой до нее 5 км. Траверсируем склон, постоянно опускаясь в распадки и поднимаясь из них. Подходим к небольшой фумароле и останавливаемся на обед. После обеда преодолеваем очередной небольшой перевал и спускаемся к довольно мощной фумароле. Сильная струя пара поднимается выше 20 метров. Преодолеваем еще три перехода и подходим к станции. На окраине поселка нас встречают лающие собаки, не хотят пускать чужаков. Встречаем мужичков возле первой теплушки. Они нам рассказывают немного о поселке. На станции живет около 60-ти человек. Есть метеостанция. На ней живет старенький метеоролог, очень гостеприимный, сделал нам ванну из теплого источника. Станция вырабатывает электричество для некоторых районов Петропавловска, используя энергию теплых источников вулкана. Рядом со станцией есть очень благоустроенная гостиница, 2000 руб. в сутки с человека. Говорят, гостиницу построил Чубайс и станция тоже приватная и принадлежит ему. Останавливаемся в общежитии по 460 руб. с носа, Общежитие – это спаренные бытовки в два этажа. На улице -15, в общежитие  +30, батареи раскалены, из крана в туалете течет кипяток. Вот, что значит жить на горячих источниках: не смотря на отдаление от цивилизации проблем с электричеством и горячей водой нет совсем. Отогрелись. После общения с метеорологом понимаем, что выход к морю в бухту Жировая становится призрачным - ожидают пургу. Решаем возвращаться в Петропавловск, так как, если начнется буря, то есть вероятность просидеть на станции неделю. Возвращаться на снегоходах нет возможности (да мы особо и не горели желанием, после помятых боков и удушливых газов), так как они к нам просто не доберутся, а те, что доберутся, будут в полтора раза дороже предыдущих. Пытаемся договориться с местной вахтовкой – бесполезно. Еще из Киева Петрович у знакомых взял телефон человека в Петропавловске, к которому советовали обратиться в случае необходимости. Пытаемся использовать все шансы. Позвонив по имеющемуся номеру, Петровича переадресовывают еще два раза. Финальной персоной, согласившейся помочь, оказывается некий Владимир Иванович (загадочный мужик, который спасал нас и не раз, более того, оказался мужем замечательной женщины, с которой Петрович проработал не один год в Киеве в КПИ.....но обо всем этом мы узнаем только в конце путешествия). Итак, Владимир Иванович вызвался помочь и найти транспорт, который в эту пору приближающейся пурги согласиться забрать нас со станции в Петропавловск.

Полны надеждами, ложимся спасть.

 

6 апреля

 

Ждем звонка от Владимира Ивановича. Пока решаем сделать небольшой выход к горячим источникам Дачные. Доходим до источников. Отличная фумарольная активность наблюдается в небольшой низине. Земля под ногами кипит, снега нет, вязкая желто-красная грязь, из которой сквозь камни пробиваются сотни струек пара. В земле и в камнях бурлящие лужи. Набираем в чайник снег и ставим его в луже, снег быстро таит, вода очень горячая, но до кипения не доходит. Завариваем чаек – пить можно. Около двух часов дня получаем звонок от Алексея по просьбе Владимира Ивановича. Алексей говорит, что высылает за нами Урал, за рулем Игорь. Цена 17 тыс. рублей (дешевле снегоходов). Эта новость нас очень обрадовала. Идем на станцию и ждем Урал. 9 часов вечера, машины нет, приехал вездеход, привез смену на станцию. Мужики говорят, что ехали 9 часов (длина маршрута 60 км). Один из мужиков дает Джону (которому уже лучше) специальную мазь от снежной слепоты. Мы начинаем опасаться за наш Урал. Мы его уже почти не ждем сегодня. И вот, о чудо в 12 ночи он приехал. В бытовку заходит мужичок небольшого роста в камбезе, лет до 40, в очках, лысоватый, с некоторым оттенком интеллигентности на лице. Говорит, что он Игорь, что дорога тяжелая, что ехал к нам 10 часов, что застрял на перевале, что нужно быстро выезжать обратно, несмотря на ночь и его усталость, но погода портится и нужно ехать. Выезжаем через пол часа. Кабина удобная. Ощущения как ночью в самолете: за окном ничего не видно, постоянный гул мотора, Урал покачивается как на воздушных волнах. Скорость движения около 10 км\час. Машину все время кренит. Утром в нескольких километрах до асфальтной трассы проваливаемся в яму. Выкапывались часа полтора. Еще полтора часа езды и мы в Петропавловске.

 

7 апреля

 

Пурга. Сидим в Петропавловске.

 

8 апреля

 

В Петропавловске едем смотреть Авачинскую бухту. Бухта – вторая по величине в мире, может вместить весь мировой флот. Так же посещаем памятники Берингу, Куку. Едем в институт вулканологии. Там нам читают лекцию о вулканах в единственном в Росси музее вулканологии. Он представляет собой небольшую аудиторию метров 40 квадратных со стендами вулканических пород, фотографий, артефактов. Днем созваниваемся с Игорем и договариваемся забросить нас на север в Козыревск (примерно 500 км от Петропавловска) – откуда мы начнем вторую часть нашего пешего маршрута. Докупаем продукты и бензин.

 

Игорь Синицын

Дневник. Камчатка. Часть 2.

9 апреля

 

Утром выезжаем в Козыревск. Погрузились в УАЗ, вещи на крыше. Дорога - первые 20-30 км асфальт, затем щебенка. Погода ясная, сухая. Дорога очень пыльная, пыль проникает в салон, мы ее жуем. В 30 км от Петропавловска останавливаемся в селе и кушаем вкусные пирожки с яйцом, брусникой, капустой. С пол дороги останавливаемся в небольшом городке Мильково, кушаем в столовой. Общаемся с местными жителями. Одну тетю зовут Айна, прожила здесь всю жизнь. В Мильково добывают никель, медь, возможно, золото. Едем дальше. Подъехали к реке Камчатка, она разделяет полуостров поперек. Зимой на реке работает ледовая переправа, летом – паром. Выходим из УАЗа и идем пешком по льду. УАЗ едет впереди. Переправились, до Козыревска 20 км. Добрались до Козыревска к 9 вечера. Нашли Николая, с которым созванивались накануне и который обещал обеспечить нам три снегохода для заброски. Игорь высаживает нас и сразу едет в Петропавловск – мы не перестаем удивляться его выносливости. Проезд до Козыревска обошелся нам в 17 тыс. рублей. Николай селит нас в своей гостинице – деревянный домик

на четыре комнаты, с гостиной, кухней, удобствами. Проживание стоит 500 рублей с носа. Пришли охотники, которые будут нас забрасывать на северное плато. Они ломят цены, просят по 15 тыс. рублей за снегоход, говорят, что снег подтаял, что снегоходы проваливаются, что зимой там никогда не ездили, что ездить можно только рано утром, а потом им придется ночевать на плато, чтобы утром следующего дня доехать домой, потому как днем солнце топит снег и ехать невозможно. Мы в шоке, не ожидали такой наглости. После длительных переговоров согласились на 30 тыс. рублей за всю заброску.

 

10 апреля

 

7 утра. Ждем охотников. Они опоздали на 30 минут. Приехали на старых разбитых Буранах. Охотники похожи на западно-американских ковбоев: под сидением у каждого привязан карабин, только вместо скакуна – Буран. Сани ужасные, узкие. Мы в ожидании «веселенькой поездки». Едем вначале по лесу, по довольно укатанной дороге. Пару раз снегоход проваливался передней лыжей, но не критично. Ехать в санях очень тяжело, постоянно нужно держаться, а держаться не за что. Выхлопные газы от Буранов очень неприятные, респираторы не спасают. Петрович и Сережа едут в одних санях, довольно высоких и неустойчивых. Пару раз в лесу они перевернулись, набили синяки. Через пару часов езды выезжаем в начало плато, погода портиться, ориентироваться тяжело. Несколько часов блуждаем в небольших каньонах. Ехать очень неприятно, видимость слабая, под санями уже не снег, а лед, сани прыгают и отбивают нам все места. На одной из таких ледяных колдобин Петрович неудачно вылетел из саней вместе с Сережей. Петрович довольно сильно два раза ударился головой. Было подозрение на сотрясение мозга, так как тошнило. Езда превращалась в муку. Еще протянули пару км и решаем остановиться по двум причинам: мы устали от этой езды, хорошее место для стоянки. Погода налаживается, и нам открываются прекрасные виды вулканов Ключевской группы. Стоим в белом поле на плато, которое покрыто черными кекурниками. Над нами нависают скалы Полленницы, восточнее нас открываются вулканы Камень и Безымянный, западнее от нас – Толбачек. Около трех часов дня мы расстались с охотниками. Дрова, которые мы собрали вначале плато на стоянке Столик, и продукты охотники соглашаются подбросить к перевалу на плато Плотина, куда мы должны пешком добраться на следующий день. Строим стену, ставим палатки. Меня командировали пройти по следу за буранами и найти место, куда охотники сбросили продукты и дрова. Мне необходимо отнести туда несколько бутылок бензина, прикопать заброску от животных и отметить точку на GPS навигаторе. Заброску я нашел под перевалом Безымянным, обогнув Полленницу в нескольких км от стоянки. Когда вернулся, палаточный городок уже стоял. Ветер изменил направление ближе к вечеру, достроили с Виталиком стенку по ветру, ужинаем, ложимся спать.

 

11 апреля

 

Выходим на Плотину. Под перевалом Безымянным подбираем дрова, поднимаемся на перевал, спускаемся на Плотину и 2 км идем до домика, что стоит у подножья вулкана Безымянный. Отличный домик, есть буржуйка, нары на втором этаже. Две маленькие комнатки. Джон и Володя починили трубу на крыше от буржуйки. Трое возвращаются на перевал, чтобы забрать оставшиеся дрова. Утром собираемся на восхождение на вулкан Безымянный, но погода к вечеру портится.

 

12 апреля

 

Пурга. Сидим. Днем просветлело, но к вечеру опять затянуло. Пурга.

 

13 апреля

 

Джон и Петрович проснулись в 5 утра. Были просветы, но решили подождать до 7. В 7 небо было синее, но шла «срань» с севера, тем не менее, решаем выходить на восхождение.

Вышли в 9 утра. Набрали 500м высоты. Решаем снять снегоступы. Дальше снег в кулуарах. Стараемся идти по гребням. На гребнях лед и камень, иногда мелкий, иногда крупнее. Одеваем кошки. Идем в плотной облачности. Дует довольно сильный ветер. Лелеем надежду, что выше 2000 м пробьем облачность. Идем по каменистому гребню уже без кошек. Идти тяжело, некоторые камни примерзли, много живых камней, они отваливаются и летят вниз. Тяжело определить перед следующим шагом, какой камень примерз, а какой живой. Стараемся идти плотно. Упираемся в снежный крутой подъем. Поднимаемся на кошках. Пробили облачность. Неописуемая красота! Нам открылись группа вулканов Толбачек, Удина, Зимина. Поднялись на кромку кратера Безымянный. Видим прорыв кратера. Внутри кратера растет новая сопка. В ней идет фумарольная активность. С кратера открывается колоссальный вид. Внизу плотная облачность. Над бесконечным морем облаков возвышаются вершины вулканов. Вкусно обедаем, снимаем и начинаем спуск. Спуск выдался тяжелым: сыпучие камни покрыты мокрым подтаявшим за день снегом. Кошки не помогают. Под ногами все плывет, и снег, и камни. Под снегом не видно, куда ставить ногу, ноги выкручиваются. Потом выходим на морену: сыпется. Спускаемся в облачность. Снега больше – идти легче. Доходим до места, где оставили снегоступы. Одеваем снегоступы – какое счастье, я по ним соскучился, наконец, ноги обрели устойчивость. Иди гораздо легче. Еще час спуска – избушка. Вернулись в 7 вечера. Мы довольны: день получился трудовой, пробили облачность. Вулкан Безымянный подарил нам незабываемые виды, более того, он гостеприимно отвел по ветру фуморольные выхлопы в противоположную сторону от склона, по которому мы поднимались. Даже на кромке кратера мы не чувствовали запах серы и с наслаждением вдыхали чистый горный, весенний запах северной Камчатки.

 


14 апреля

 

Погода хорошая. Выдвигаемся через перевал Безымянный в сторону ледника Богдановича, по которому планируем подняться до Малой Антарктиды. На другой стороне перевала находим прикопанную нами заброску – распределяем продукты и бензин. Рюкзаки заметно потяжелели. Отходим от перевала по плато, справа открывается великолепная картина: Безымянный и Камень, слева – Толбачек плоский и острый. Впереди в стороне ледника видимость портится. Доходим до языка ледника. Обедаем. Отказываюсь от сухих перца и помидор. В животе мутит: то ли от сухого мяса, то ли от сухих овощей, то ли от талой воды, которая на дне кружки неизменно оставляет осадок черного песка пепла вулканического происхождения. Экспериментирую методом исключения, к сожалению, воду исключить не удается. Движемся по леднику. Погода испортилась, видимость 50-100м, снег, ветер. Набираем высоту, но облачность не пробиваем. Видим много медвежьих следов. Решаем ставить палатку на ночь на леднике. Стенку строить не из чего – под ногами лед и вмерзшие камни. Растягиваем палатку на камнях, которые удается выколупать изо льда. Ночь выдалась холодной и ветреной. В эту ночь была моя очередь спать с краю. Проснулся ночью от странного громкого звука прямо под ухом за стенкой палатки. После увиденных многочисленных следов медведя днем и спросонок первая мысль, которая пришла мне в голову, – медведь. Звук очень походил на дыхание большого животного с рыком и хрипом. Выглядываю из палатки – никого. Ветер очень разыгрался и звуки, которые я слышал, издавала палаточная растяжка на ветру. Спокойно выдыхаю и иду спать. Всю ночь шел снег.


 



 15 апреля

 

Погода та же: снег, ветер, видимость слабая. Выходим по леднику и держим курс на Малую Антарктиду. Набираем высоту. Подъем довольно неприятный. За ночь снег притрусил рельеф и трещины. Джон, идущий впереди прощупывал свежий снег палкой, тем не менее, несколько раз его первая нога по ходу в пару трещин уходила. После 2000 м начинает проглядывать небо. Есть надежда, что пробьем облачность аналогично восхождению на Безымянный. Поднялись на 2400 и пробили облачность. Справа открывается космический пейзаж в виде Ключевской сопки (черного цвета) и Камня (белого). Между ними перевал. Прямо перед нами – Малая Антарктида. Еще 200 метров набора высоты и несколько км марша и мы на плато. Красивейшее место – белая пустыня, окруженная с востока вулканами Клечевским, Камнем, ледопадом с запада, ледниками Богдановича – с юга, Средним и Эрмана с севера. Наслаждаемся видами. Джон Виталик и я уходим вперед метров на 400, пока остальные занимаются фото и видео съемкой. Слышим сильный хлопок в воздухе, и резко задул сильный ветер, поднимая снежную крошку на 3-4 метра – низкая пурга. Порывы ветра достигают 25м\с. Вот почему место называют малой Антарктидой. В течение 3 минут видимость сократилась до 20 метров. Группу мы не видим и быстро возвращаемся назад по нашим следам, которые заносит у нас на глазах. Доходим до группы и продолжаем движение плотной группой в поисках места для ночлега. Однако, нас окружает снежная пустыня, ни камушка, ни холмика. Солнце село за гряду, необходимо оперативно ставить стену и палатку. Проходим еще пару сотен метров и ищем фирн для нарезки кирпичей. Втыкаем пилу в снег, находим место для карьера, начинаем работать. Ветер усиливается, снежная крошка забилась под очки, снимаю очки, они уже не спасают, а только мешают работать. Замерзают руки. Строим первые два слоя стенки, сажусь под стенкой – предел счастья – здесь не дует! Отогреваю руки и продолжаю работать. Потихоньку через час работы начинаю адаптироваться к сильному ветру, руки согрелись. Стенка готова, решаем ставить одну палатку вместо двух, на построение второй стены не хватает сил и терпения. Ставим палатку. Заносим вещи, долго отряхиваем рюкзаки и вещи, выгребаем несколько мешков снега из палатки. Наконец, развели примуса, потеплело. Ужинаем, довольно уставшие ложимся спать. Ночью ветер поменял направление и стал южным.

 



16 апреля

 

Утром погода хорошая, несмотря на то, что дует довольно сильный ветер, значит он что-то принесет. Движемся по плато к леднику Средний. Ветер дует в спину. Стоять холодно, идти – хорошо. Уже с утра над Ключевской сопкой замечаем закрученное темно-серое облако, ничего хорошего в смысле погоды не предвещающее. Петрович делает определенное предположение, что к вечеру будет сильная пурга. Поднимаемся на перевал и начинаем спуск по леднику, держа курс на избушку Державина, где планируем переночевать. Оборачиваясь назад, любуемся марсианским пейзажем малой Антарктиды. Кроме рельефа пейзажу добавляет космоса захватывающее зрелище, которое разыгрывается в небе. Выползающее из-за сопки серое утреннее облако теперь затмило пол неба, нависая над плато, с северной же стороны к серому гиганту приближается другое воздушное завихрение. Небо разделено на два фронта. Между фронтами полоска синего неба в виде гигантского лезвия косы, рассекающей небо. В середине синей полоски висит яркое солнце, отражаясь в краях двух фронтов цветным спектром. Продолжаем спуск. Понимаем, что необходимо немного ускориться, дабы успеть к избушке до пурги (очень не хочется провести пару дней в палатке безвылазно, в избушке это будет более комфортно). Слева от нас открывается гряда ледовых пирамид прозрачно – голубого и зеленого цвета, затем красная скала. Спуск усложняется подтаявшим снегом и ребристыми ледовыми участками. Ветер усиливается. Оглядываясь назад, видим, как ветер начинает быстро гнать с вершины сопки черную шапку вулканического пепла, смешанного со снегом. Это зрелище подстегивает нас еще больше ускориться. Решаем отказаться от привала на обед, и движемся к избе. Еще два часа и доходим до избы. Изба – не изба, а настоящая крепость, представляет собой шестиугольное каменное строение. Через два часа мы понимаем. Почему эта изба каменная. Обрушивается шквальный ветер со снегом, ветер достигает 35м\с. Решаем занести в избу палки и снегоступы. Не досчитались одной палки и пары снегоступов. Палку нашли почти сразу, снегоступы искали минут сорок, их хорошенько раскидало. Порывы ветра буквально сбивали с ног.

 

17 апреля

 

Утром пурга продолжается. Выходить не можем. К обеду ветер немного утих. К вечеру ветер стих, пошел снег. Мы на высоте 1500. Завтра надеемся спуститься до города Ключи.

 

18 апреля

 

Все белое. Пурга закончилась. Ледник засыпан снегом. Камни засыпаны. Глазу не за что зацепиться. Плотная облачность, мы в молоке. Теряется ощущение реальности. Мы, как маленькие черные точки, зависли в белой бесконечности. Выходим. Ориентиров нет. Видимость 100-200 м. Идем на ощупь. Движемся по компасу, карте, GPS. Проводим сверку маршрута каждые 1,5 - 2 км. Судя по карте рельеф впереди нелегкий: нам предстоит обойти две сопки, не свалится в каньоны и ненужные нам русла ручьев. Первым идет Джон, потом Володя, потом я и за мной остальные. Вдруг, Джон пропал. Упал с карниза, метра 4. Цел и невредим. Дальше первым иду я. Пару часов протропил, тыкая перед собой палкой. Свалился с пары небольших карнизов. Все в порядке, только палки погнул. Спускаемся до 1100м. Облачность рассеивается. Видны склоны. Ура! Траверсируем сопку, чтобы «свалиться» в нужный нам ручей, который ведет к постройкам военной части – первая расчетная точка. Идем по ручью, уже совсем развиднелось. Появилась Ключевская сопка, мы видим весь наш маршрут вниз. Решаем обедать на красивом склоне: сзади сопки и ледник, внизу равнина с поселком Ключи, за Ключами вдали – величественный вулкан Шивелуч. Очень жарко. Много солнца. Идем дальше. Входим в березовый лес. Справа обходим строения военной части, которые оказываются давно заброшенными. Час идем по лесу, снег подтаявший, идти тяжело, проваливаемся. В этот момент все вспомнили про лыжи, сейчас бы они пригодились. Джон тропит. Обнаруживаем лыжню и идем по ней в поисках дороги. Выходим на буранный след и лесную дорогу. Долгий надоедливый спуск по лесной дороге. После пары часов выходим к дороге. Оказываемся на территории военного аэродрома, видим полосу и самолеты. На КП нас встречают солдаты и любезно показывают нам тропинку, по которой мы сможем обойти главное КП аэродрома и выйти к городу. Идем еще час, и вот они – Ключи. По дороге проезжает таксист на микроавтобусе и бесплатно довозит нас до вулканостанции (вот оно северное гостеприимство, не чета козыревским охотникам). Нас селят в деревянном домике по 300 руб. с носа. Мы очень уставшие, готовим ужин, по 50 капель премиальных и спать.

 

19 апреля

 

Утром идем в офис вулканостанции, где нас встречает приятная дама, та самая, которая селила нас вчера вечером. Она немного рассказывает о работе станции. Потом любезно звонит на автостанцию, чтобы узнать расписание автобусов. Оказывается, сегодня, возможно, последний день ледовой переправы через р. Камчатку, далее две недели проехать будет невозможно, и только потом будем паромная переправа. Поэтому выезжать необходимо сегодня. Нам повезло, есть автобус на час дня и билеты еще есть. Бежим выкупать билеты и собираемся. По случаю сэкономленного дня решаем заехать в поселок Анавгай и посетить там оленеводов и стойбище. Петрович договорился, что нас встретят, как мы переправимся через Камчатку. Переправились успешно, выходим на повороте на Эссо, нас встречают две машины и везут в поселок. В поселке живут ивены. Нам устраивают небольшой концерт в национальных костюмах (6000 руб.). Затем в юрте нас кормят вкусным обедом: уха из красной рыбы, пирожки. Вечером едем купаться в радоновую ванну. Источник находится в 20 км от Анавгая. Здесь оборудован теплый бассейн под открытым небом с естественным дном и горячая радоновая ванна. Блаженство, то, о чем мы мечтали десять дней. Мы отогрелись и помылись. Завтра планируем на двух снегоходах ехать на плато в стадо. Возвращаемся в юрту. Доедаем уху. С нами остался один из парней, который участвовал в ансамбле. Он местный, ивен, немного рассказывает о крае, о том, что знает, где есть золото на реке, что его не взяли в армию, так как он - представитель исчезающего народа, о том, как хорошо здесь летом. Спим ночь в юрте у костра на оленьих шкурах. Очень комфортно, только боимся пропалить спальники, лиственница очень «стреляет» угольками.

 

20 апреля

 

Утром приехали два снегохода и мужик на джипе – Сергей. Он оказывается начальником и совладельцем оленеводческого звена, куда мы и едем. Очень приятный мужик, ему лет 35, но выглядит старше своего возраста (нужно признать, что на Камчатке многие люди выглядят старше своего возраста). Сергей болеет делом, которым занимается, много нам рассказывает о своих планах возрождения оленеводчества в крае, о поднятии туризма на должный уровень в смысле сервиса. Сергей любезно предлагает проехать часть дороги на его джипе, так как потепление размыло дорогу, и снегоходы нас не потянут по камням. Около 15-20 км едем на джипе. Дороги практически нет, проваливаемся в глубокие подмерзшие лужи. Оставляем джип и нас подхватывают снегоходы. По дороге Сергей рассказывает, что пару дней назад начался отел, и что, если нам повезет, то мы увидим рождение теленка. Также упоминает, что накануне браконьеры убили несколько оленей и своими собаками разогнали стадо, и теперь 300 голов где-то бродят по плато – необходимо их искать (всего в его звене около 2000 голов). С пешими переходами через трудные участки мы выбрались на плато. Здесь хороший снежный покров и снегоходы идут быстро. Часа через два достигаем палатки с пастухами. В ней живут трое мужчин и женщина. Все – ивены. Палатка стоит в низине у ручья, в небольшой рощице. К нам присоединяется еще один снегоход с пастухом, и едем еще выше к стаду. Проехали 3 км, и вот, стадо. Олени подходят на зов пастуха, но не близко, держат пару десятков метров дистанции. Близко подошел только один олень, объезженный. Проезжаем еще пару км и подъезжаем к стаду молодняка и, какое везение, буквально за пол часа до нашего приезда отелилась телка. Близко подходить нельзя, держим расстояние в 200 метров. Теленок еще не может встать и лежит в снегу. Мать облизывает его. Через час он делает первые шаги, нам повезло, это чудо. Мама отгоняет годовалых оленей, они пытаются ударить новорожденного, так как хотят заполучить молоко. За два дня отела уже появилось 20 оленят, приятно смотреть на радостного Сергея и пастухов – здоровая жизнеутверждающая картина! Возвращаемся к палатке. Для нас уже сварили свежую оленину. Вкусное мясо, похожее на нежную телятину. Едим мясо, пьем бульон. Пастухи однозначными жестами намекают на «огненную воду». Мы то с собой, конечно, взяли, но Сергей против, мотивируя тем, что у них потом «едет крыша» независимо от количества принятого, и они готовы сорваться и ехать пол дня на снегоходах в поселок за добавкой. Тем не менее, один пузырек Сергей разрешает оставить. После обеда возвращаемся в Анавгай. В поселок прибыли к 5 вечера. Нас уже ждал Игорь на УАЗике. Мы с ним договорились нас забрать еще вчера, он решил выехать сразу в ночь, чтобы день поспать. Выезжаем в ночь на Петропавловск. Дорога ужасная, пурга, но Игорь молодец – железный парень. В 4:30 утра мы в Петропавловске.

 

21 апреля

 

Немного отоспавшись, часть группы едет за вещами, которые мы оставили у хозяина агентства, в его гараже, остальные выдвигаются на базар за рыбой и икрой, которую мы заказали заранее (икры взяли по одному кг по 1000 руб. за кг, и рыбы по 4-5 кг по 350 руб. за кг). Днем Петрович дозванивается Владимиру Ивановичу, тому самому нашему спасителю, просит его подъехать завтра в аэропорт, Петрович хочет подарить ему серию своих фильмов, чтобы хоть как-то отблагодарить его за помощь. Во время разговора Владимир Иванович осторожно интересуется, не работал ли Петрович в Киеве в КПИ. Услышав положительный ответ, он сразу заявляет, что его жена хорошо знает Петровича. К телефону подходит жена Ивановича, и по выражению лица Петровича мы понимаем, что это та самая подруга Петровича, которую он все время пытался найти на Камчатке во время нашего пребывания здесь. Она - киевлянка, долгие годы работала с Петровичем, потом вышла замуж и уехала на Камчатку. И вот дивное стечение обстоятельств: человек, номер телефона которого мы узнали через «двадцать пятые» руки, можно сказать по чистой случайности, человек, который так славно помог нам в нашем путешествии, даже не зная, кто мы, оказывается мужем хорошей знакомой Петровича.

Днем посещаем краеведческий музей. Сегодня он закрыт, но за дополнительную плату нас пускают и организовывают экскурсию.

 

22 апреля

 

В аэропорт нас подвозит тот же микроавтобус, который встречал нас с Таней из агентства. Мы доплачиваем Тане 3000 руб. с группы за посещение заповедников.

Утром встречаемся в аэропорту с Владимиром Ивановичем. Очень приятный мужик. Мы долго переупаковываем рюкзаки, дабы добиться желаемого результата – 20 кг один рюкзак, остальное - утаить в ручной поклаже. Перевешиваем рюкзаки, вроде бы все нормально. Однако на регистрации нам насчитывают перевес в 11 кг на всю группу – это порядка 88 евро. Безусловно, брать плату в валюте диспетчер отказывается. У нас рублей нет. И снова нас выручает Владимир Иванович, который все это время стоял за ограждением, чтобы дождаться нашей успешной регистрации. Он дает нам необходимую сумму рублей. Снова спас нас. Вылетаем в 12:15 дня. Должны были вылететь в 12:00, но губернатор Камчатки, который волею случая летел на том же самолете, опаздывал.

 

В Москве мы в 12:00 того же дня. Полет составлял 00 часов 00 минут J

В Киеве мы приземляемся в 16:00 Ураааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!

Как я ждал этого момента, на радостях, сойдя с трапа, несколько секунд прыгаю по родному асфальту!!!!!!!!!!!!!!

Мы дома – целы и невредимы!