February 15th, 2010

Игорь Синицын

Встреча с Амундсеном

Арктика и горы. Хроника путешествий. Есть на Аляске небольшой поселок Теллер, известный тем, что здесь завершили свой знаменитый перелет через Северный полюс на дирижабле «Норвегия» легендарные Амундсен и Нобеле.

Мы идем по пути отсутствия сомнений.

Мы обычные люди – просто любим раствориться в природе, почувствовать себя частицей космоса.

Синицын: Встреча с Амундсеном.

Спустя десятилетия, в 1992 году, в Теллере отметилась еще одна полярная экспедиция – украинская. Теперь здесь два памятных знака – амундсеновский и наших путешественников, преодолевших сотни километров на лыжах по заснеженным просторам Русской Америки. В составе экспедиции были мастера спорта Игорь Синицын и Андрей Спирин. Этот переход и своеобразная встреча с Амундсеном – один из самых ярких эпизодов в их биографии.Вообще же за плечами отважных парней немало других не менее интересных и не менее сложных маршрутов по Чукотке и Таймыру, архипелагу Северная Земля Полярному Уралу; Памиру, Кавказу, Алтаю, покорение пика Ленина, Эльбруса, Монблана, Мак-Кинли, других известных вершин.           

Экстремальными высокоширотными путешествиями и альпинизмом они увлечены уже более четверти века – и «завязывать» не намерены. Они не строят из себя героев-романтиков и не приписывают себе особых талантов; сдержаны в эмоциях; не бравируют своими победами, а рассказывают о них с достоинством и спокойствием бывалых, умудренных опытом асов. «Овладеть делом, которым мы занимаемся, - говорит Синицын, - не столь сложно. Это как выучить, к примеру, английский язык или научиться играть на гитаре».           

Действительно, не составляет особого труда приобрести определенные навыки, освоить азы ориентирования, первой помощи, приобрести необходимое снаряжение. А вот полюбить это дело по-настоящему, дано не каждому. А некоторым и вовсе невдомек, чем так могут притягивать человека безмолвие северных широт и заоблачные вершины гор.Игорь и Андрей почувствовали силу этого притяжения как-то сразу, всерьез и, как позже выяснилось, надолго. Спортивным туризмом и альпинизмом увлеклись еще студентами Политеха. Всегда старались выбирать нехоженые маршруты, малоосвоенные места. Постепенно в их увлечении наметился «северный уклон» («Когда из холода возвращаешься в тепло – тепло можно оценить»). Идти по пути отсутствия сомнений – такой девиз взяли на вооружение молодые романтики. А это означало – никогда не делать то, в чем сомневаешься. В 80-м организовали секцию туризма и полярных исследователей при Географическом обществе Украины. Через него наладили контакт с НИИ Арктики и Антарктики и стали выполнять его задания.           

Со временем возрастал профессионализм и, вместе с тем, желание испытать себя во все более и более сложных экспедиция. В конце концов, вышли к тому рубежу, за которым начинается, как теперь говорят, экстрим. Закаленные в походах на Кавказ, Урал, Кольский полуостров, ребята бросили вызов зимнему Эльбрусу, Таймыру, Северной Земле.Синицын: Один из маршрутов пролегал по северной части Таймыра - по горам Бырранга, таймырской тундре и льдам Карского моря. Протяженность - более 800 километров по совершенно ненаселенной местности. Температура часто зашкаливала за – 40 градусов. Сильные арктические ветры усиливали воздействие низких температур. Общий вес груза составлял 62,5 кг на человека. За 30 дней путешествия мы не встретили ни одной живой души. Шли в автономном режиме. Были известны контрольные сроки начала и окончания маршрута. Но в промежутке, в течение месяца, можно было рассчитывать только на себя.           

Очевидно, экстремальным можно назвать и лыжный переход по Аляске, который мы посвятили 250-летию ее открытия. Суровый климат – горы, тундра, дыхание Северного Ледовитого океана.Спирин: Были тогда и разного рода критические ситуации. В один из дней мы шли по льду вдоль побережья Берингова моря с отрывом в 20-30 метров. Вдруг я услышал характерное «шипение» – совсем рядом стояла белая медведица. Присев на задние лапы она проявляла явную агрессию. Мы медленно обходили место, где находился зверь, по торосам, потратив на это часа полтора. Возможно, недалеко находился малыш, которого она пыталась защищать. Зверь удалился, но мы пережили весьма неприятные минуты.В другой раз на протяжении дня за нами шел одинокий волк. Он не приближался на расстояние менее 100 – 150 метров. А вечером, когда мы поставили палатку на берегу живописного озера, скрылся на его противоположном берегу.А как-то раз на Чукотке мы 7 дней подряд прожили в снежных пещерах. Непрекращающаяся пурга при морозе до 30 градусов «не выпускали» нас на маршрут. Невозможно было увидеть даже ближайшие препятствия – торосы на льду Берингова пролива, а ураганный ветер сбивал с лыж.Синицын: Подобных внештатных ситуаций случается немало. Конечно, очень важна теоретическая подготовка. Но иногда только на уровне подсознания чувствуешь, что, скажем, погода портится и нужно остановиться, переждать. Времени для принятия решения очень мало. Если не сориентируешься вовремя – можно жестоко поплатиться. В сложных походах человек не может переложить на кого-то колоссальные физические нагрузки и экстремальные климатические воздействия. Обычно люди фильтруются на начальных этапах подготовки. И только немногие доходят до экспедиций высокой сложности. Но в экстремальных условиях реакции человека порой непредсказуемы. 

О водке, женщинах и других «безобразиях»            

Спирин: Женщина в походе – не то, что на корабле. Она привносит в группу комфорт и душевное тепло, положительно влияет на психологический климат группы. Но маршруты высших категорий сложности для женщины часто трудны и в психологическом и в физическом плане. Поэтому в экспедициях, где есть женщины, необходимо особое внимание уделять безопасности. Ведь за безопасность все равно отвечают мужчины. И среди женщин-спортсменов есть мастера самого высокого уровня, настоящие снежные барсы, энтузиасты экстремальных путешествий. Синицын: А вот с родными и близкими сложнее. Мы то знаем, что снами все нормально, а вот оставшимся дома остается только одно - ждать и не думать о плохом. Тут очень важно взаимопонимание и доверие друг к другу. Бывают и курьезные случаи. Ходила с нами в горы девушка Надя. Мама ей запрещала. Так что она делала: говорила, что едет в Крым отдыхать, писала комплект писем, отдавала подруге, которая действительно ехала на море и та с определенным интервалом посылала их Надиной маме – мол все хорошо, загораю и т.д. Спирин: А один мой приятель убедил родителей, что едет в Карпаты, а сам двинул в сложнейшую зимнюю экспедицию на Приполярный Урал. Как выяснилось, грешны путешественники-экстремалы и еще в одном. Иногда за ужином они «берут на грудь» 10 – 20 граммов спирта – столовую ложку на кружку чая. Правда, это – не ритуал, а суровая необходимость. Алкоголь снимает усталость, слегка расслабляет. Доза смешная, но спишь после нее сном младенца. 

Выйти на пенсию - и обойти вокруг света

           

Автору этих строк тоже пришлось испытать вкус странствий в компании опытного байдарочника Виталия Дубровского, правда, в совсем несложных маршрутах по тихим рекам Украины. Хорошо помню ощущение: возвращаешься в город – и его суматошная жизнь кажется странной и никчемной. Я поинтересовался, какие чувства испытывает человек, прошедший не в пример более серьезные испытания: альпинист, достигший почти недоступной вершины, или полярный путешественник, достигший конечной точки маршрута. Синицын: Конечная точка маршрута и вершина горы – разные вещи. Вершина горы это не окончание, хотя на ней ты чувствуешь себя победителем. С нее нужно еще спуститься. Ведь именно на спуске происходит более половины несчастных случаев. А конечная точка маршрута – это завершение путешествия. Иногда испытываешь чувство незавершенности – опять хочется на маршрут. Спирин: Ощущения у каждого свои. Одни испытывают облегчение, другие – радость, третьи – тоску оттого, что все завершилось. У меня после экспедиции появляется заряд бодрости, положительной энергии. А вскоре возникает потребность нового путешествия. А вообще, достижение цели – это совершенно непредсказуемое ощущение, которое остается на всю жизнь, особенно, если это связано с экстремальными ситуациями. Такое чувство – ты это сделал!           

Как ни привязывают к себе горы и красоты севера, многие с возрастом охладевают к путешествиям. Некоторые друзья Игоря и Андрея уже не ходят в походы. Они же по-прежнему в строю. Недавно поднялись на Монблан. А два года назад зимой навестили старые места – Приполярный Урал. Забрались на гору Манарага, на которой впервые отметились четверть века назад. Интересно, что установленное ими древко флага – березовая палка – так и простояло на том же месте с 1975 года. Сюда редко забираются люди.           

А как хотелось бы вновь на Чукотку, Аляску! Но времена изменились. Организовать серьезную экспедицию сегодня непросто. Однако, ребята всерьез об этом думают. «Главная проблема, - повторяют они старую альпинистскую шутку, - перезимовать лето».           

Игорь рассказал мне об одном своем приятеле, который мечтал, выйдя на пенсию, обойти пешком вокруг света. Так и говорил: «Вот выйду на пенсию – и пойду потихоньку. Так вот пойду, пойду…».           

Кажется мне, что сами Игорь Синицын и Андрей Спирин сделаны из того же теста, что и этот чудак.

Игорь Синицын

«Туманный город Лима»

            Вечером 29 апреля 2006 года в аэропорту, названном именем уроженца Перу Хорхе Чавеса – дерзкого летчика, который впервые в Европе пытался перелететь через Анды, приземлился самолет. На землю одного из самых «индейских» государств Южной Америки сошла небольшая киевская команда, в состав которой входили  Александр Сопов, Виталий Белоконь и я, Игорь Синицын.  Решение  поближе познакомиться  с бывшим центром могущественной Империи Инков и разбить многие из сложившихся стереотипов зрело уже давно. И, наконец, мечта осуществилась -  наше увлекательное и незабываемое приключение стартовало.

             Знакомство с удивительной страной мы начали со столицы Перу  - Лимы, которая сегодня насчитывает более 7 миллионов жителей. Многолюдный, шумный город встретил нас обычным для этого времени года туманом, так что красоты Тихого океаны были от нас спрятаны. Еще  испанский конкистадор Франциско Писарро, основавший Лиму 18 января 1535 года, считал это место крайне неприветливым: дожди идут редко, а землетрясения случаются часто, зимой небо затянуто серыми облаками, и город покрыт сумрачным влажным туманом. Но испанским солдатам местность очень понравилась, поскольку в случае нападения индейцев отсюда можно было быстро сбежать к морю и сесть там на корабль. Мало кто из участников тех далеких событий предполагал, что эта открытая равнина станет политической и военной столицей Нового Света, увидит правление 40-ка вице – королей, а в 1821 году станет столицей независимого Перу.

          Мы двигались от неказистой окраины к историческому центру города. Главный столичный проспект  авенида Николаса де Пьерола, или, как его называют в городе – Колмена, привел нас к самой оживленной площади – Сан – Мартин.

           Пласа Сан – Мартин  была в недавнем прошлом самым модным торговым  районом города. Здесь и сейчас можно увидеть широкий ассортимент товаров уличных торговцев. Многие жители и гости столицы Перу отдыхают здесь прямо на траве, наблюдают за карикатуристами или торговцами различными снадобьями.
            В то время, как аргентинский генерал Хосе де Сан-Мартин, в честь которого названа площадь,  воевал с испанцами на юге,  рьяный борец за независимость Южной Америки Симон Боливар освобождал колониальный север континента. Боливар очень почитаем жителями Перу. Это нашло свое отражение в многочисленных памятниках, установленных этому герою.

            В центре Лимы расположена площадь Оружия Пласа де-Армас – место, где веками была сосредоточена власть новой колонии, где 28 июля 1821 года была провозглашена независимость Перу. До сих пор Пласа де-Армас остается одной из самых привлекательных площадей города. 

           О временах расцвета колониальной эпохи напоминает величественное здание кафедрального собора, где покоятся останки Франциско Писарро. Около гроба с останками всегда полно народу. Глядя сквозь прозрачную стенку на запыленную мумию, люди спорят о давней истории. Но только почему-то шепотом, словно и сегодня все еще боятся грозного конкистадора. К собору примыкает Архиепископский дворец, который может похвастаться деревянными балконами, что по праву считаются одними из  красивейших в городе.

           В центре Пласа де-Армас в окружении цветников расположился каменный фонтан и парковые скамейки. Здесь можно спокойно отдохнуть и полюбоваться Президентским Дворцом, перед которым ежедневно в полдень проходит торжественная церемония смены караула.

          Во время знакомства с достопримечательностями города мы то и дело встречали всевозможные карнавальные шествия. Под звуки национальных мелодий пестрые реки одетых в замысловатые костюмы людей растекались  по улицам Лимы. Позже подобные зрелища мы наблюдали практически во всех перуанских городах, которые посещали. Создавалось впечатление, что за неимоверным количеством праздников у местных жителей не остается времени на работу. Но это не так. Издавна жителям Перу приходилось выращивать себе пропитание в суровых горных местностях. По всей вероятности, это наложило свой отпечаток на людей всех профессий.     Перуанцы – очень трудолюбивый народ с хорошим чувством юмора, и жители Лимы тому не исключение.

            В нескольких кварталах  от  площади Оружия расположена красивейшая церковь Сан – Франциско, входящая в комплекс монастыря. Эту обитель восстанавливали после каждого из землетрясений, разрушавших ее в течение последних четырех веков. Когда во время одного из землетрясений рухнула часть внешней стены, к радости искусствоведов были обнаружены фрески. Здесь также сохранилась чудесная мозаичная плитка из Севильи и хорошая коллекция произведений церковного искусства. Но наиболее примечательными в монастырском комплексе являются катакомбы – подземные тоннели и гробницы, служившие городским кладбищем в колониальный период.

          На окраине города мы обнаружили памятник Франциско Писарро. Бронзовый основатель Лимы в стременах на вздыбленном коне, с поднятым забралом и стальным копьем в руке был в свое время перенесен из центра столицы на её задворки. Видимо, именно таким способом высказали перуанцы свою обиду испанскому конкистадору, бывшему свинопасу, который пришел в Перу из Панамы с вооруженным отрядом и хитростью, коварством и жестокостью завоевал многомиллионное государство инков, оборвав развитие этой уникальной цивилизации.

           Познакомились мы и с древним религиозным и культурным центром Хуака Пуклама, датируемым II веком до н.э. Здесь в ходе раскопок местные археологи нашли мумию мужчины, принадлежавшего к племени хуари. Это одна из старейшей мумий, обнаруженных в стране. По мнению экспертов, возраст останков составляет примерно 1,3 тыс. лет.

             Следующим местом нашего знакомства с перуанской столицей стал романтический квартал Барранко. Здесь и сейчас живут лучшие художники, писатели, поэты, а в местных барах звучит джаз. Излюбленная улица перуанских влюбленных Мост Вздохов, обрамленная зарослями жасмина и гиацинтов, привела нас к смотровой площадке с видом на Тихий океан.

      

            Напоследок мы решили заглянуть в один из ресторанов с видом на Тихий океан и отведать блюд местной кухни. Со всех сторон нас окружали скалы, грозно нависающие над водой, а линия горизонта была скрыта плотным слоем тумана. Мы убедились в том, что Лима  -  это город, куда редко заглядывает солнце.

           Утром следующего дня нас встретил солнечный и гостеприимный Уарас – центр горного туризма Перу. Этот  небольшой городок, расположенный на высоте 3000 метров, был полностью отстроен заново после разрушительного землетрясения в 1970 году. Именно здесь начинаются многие горные маршруты. В Уарас стремятся попасть все альпинисты мира, и мы с превеликим удовольствием присоединились к их компании. Заключив договор с одной из туристических контор на два горных трека, мы отправились бродить по городу. 

         На центральных улицах мы стали свидетелями праздничной демонстрации. И это не удивительно, так как в этот день был «красный день календаря» - 1-е мая. В город съехалось множество людей из окрестных сел. Не очень стройная колонна демонстрантов состояла в основном из детей разного возраста, которые шествовали под звуки праздничного оркестра. Нужно отметить, что с постоянно растущим патриотизмом в Перу – все в порядке. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в каждом городе в выходной день осуществляется торжественное поднятие флага в присутствии мера города. 

       Само собой, праздничное мероприятие не обошлось и без   костюмированного шествия, которое мы то и дело встречали на улицах Уараса.

       Для более близкого знакомства с местным населением мы отправились на рынок. Там нас встретили шумные продавцы,   лотки, заваленные всевозможными экзотическими фруктами, и мы с радостью погрузились  в легкую и  веселую атмосферу.

       Прогуливаясь по Уарасу, мы то и дело любовались окружающими город вершинами, от которых захватывало дух. Ведь очень скоро мы отправимся по горным трекам и вдохнем высокогорный воздух величественных Анд.

Игорь Синицын

Лучше гор могут быть только горы

       Сутки, проведенные в Уарасе, безусловно, помогли нашей команде адаптироваться к разреженному высокогорному воздуху. Но все же, для закрепления успеха перед многодневными горными походами, мы сперва отправились в небольшой по длительности, но весьма насыщенный впечатлениями тур.

        Мы въехали на территорию Национального парка Уаскаран.

        Этот парк пользуется большой популярностью в стране. Он расположен в Белых Кордильерах –  в самой высокой тропической горной цепи. Глубокие ущелья, орошаемые многочисленными водными потоками, озера с неимоверным количеством оттенков бирюзового и синего, разнообразие растительного и животного мира придают этому парку захватывающую красоту.

       Следы прошлого встречаются в этих местах на каждом шагу. Нам удалось увидеть наскальные рисунки, дошедшие до  наших времен из глубокой древности. Словно тайные послания, оставленные прежними цивилизациями, красуются на отвесных утесах силуэты людей и животных.

       Вскоре мы достигли главной цели первого маршрута –  ледяных гротов. Эти причудливые творения природы,    сияющие хрусталем, привлекают внимание своей сказочной, нереальной красотой. Мы окунулись в атмосферу ледяной феерии и долго любовались ледяными сталактитами, сталагмитами и другими украшениями из «плененных ниспадающих вод», рассыпанных по застывшим стенам. 

       Теперь нам предстояло пройти по одному из самых красивых маршрутов горного Перу. Завершив погрузку, мы отправились в путь. Серпантин уносил нас все выше и выше – к сверкающим снегам, стремительным прозрачным потокам и красивейшим ледниковым озерам. Серпантиновые дороги в этой местности не размываются дождями, но на каждом вираже путешественников могут ждать другие не очень приятные сюрпризы. Мы стали свидетелями одного из них  - ремонтная бригада приводила в порядок участок дороги, совсем недавно засыпанный сорвавшимися со склона каменными глыбами.  

         Наконец мы достигли природной зоны Санта – Круз.            На смену серпантинам пришли горные тропы. После разгрузки мы оставили автомобиль и двинулись дальше на «своих двоих».   Тропа петляла  узкими, разделяющими горы каньонами, прорезанными множеством больших и маленьких горных потоков. Вскоре мы добрались до базового лагеря Кокха, где нам предстояло провести ближайшие две ночи.

        Лагерь Кокха расположен в долине реки. Вокруг небольшого коша, где постоянно живет около десяти человек, расположились палатки многонационального сообщества путешественников. Туристов здесь много всегда, и зимой и летом. Ведь очень многие любители гор хотят своими глазами увидеть удивительные перуанские Анды.

       Прогулка в окрестностях лагеря принесла нам новые незабываемые впечатления.

        Великие Анды, протянувшиеся почти на 9000 километров, являются самой длинной в мире горной системой. Она простирается от Колумбии до юга Чили и Аргентины и состоит из десятков отдельных горных хребтов, называемых кордильерас. Эта грандиозная горная система нависает над Тихим океаном стеной в 7000 метров. 

       Тропа, по которой продвигалась наша небольшая группа, привела нас на склон красивейшей долины, над которой, словно верхушки необычного торта, вздымаются самая высокая в Перу гора Уаскаран (высотой 6800 метров) и самая красивая в мире вершина Альпамайо (высотой 5900 метров).

         Снега в этих широтах начинаются на высоте 5000 метров, но даже у самой снеговой линии растет такая густая трава, что можно пасти скот. На альпийских лугах множество красивых цветов, одни из которых причудливо - экзотические, а другие удивительно похожи на растительность наших родных мест.

    

        Утром следующего дня мы были полны энергии и энтузиазма, несмотря на то, что хорошо выспаться ночью никому из участников экспедиции не удалось. Хоть наша акклиматизация и прошла успешно, все же сказывался тот факт, что основную часть жизни  мы проводим на равнине.

            Увлекательный маршрут уводил нас все дальше и дальше. Мы двигались по старым индейским тропам. От крутизны склонов захватывало дух. Мы то и дело останавливались, чтобы пропустить стадо коз, овец или гуанако и пообщаться с местными старожилами на языке нехитрых слов и жестов.

     Наконец мы достигли перевала Пунто Юнион.

   

     Теперь нас ожидал не менее  захватывающий спуск вниз.  На нашем пути встречались бирюзовые озера, расположенные в узких каньонах.

 

     Время от времени гигантские ледники, нарастающие под действием влажных ветров из Амазонии, обрушиваются в эти озера, вызывая грандиозные селевые потоки. Последствия их могут быть катастрофическими для небольших селений, что расположены почти на границе высокогорного снежного покрова.

     Путешествуя по отдаленным районам, мы как  будто попадали в прошлое. Наш путь пролегал через небольшие селения, затерявшиеся в горных ущельях. Нехитрые хижины с одной или двумя комнатами, сложенные из необработанных глиняных кирпичей и покрытые травой ичу, лишь немного отличаются от тех, что строили в свое время здесь инки. Во внутренних двориках прогуливаются домашние животные, а на полуденном солнце сушится кукуруза и другие зерновые, которые местные жители умудряются выращивать на специально подготовленных террасах. Здесь нет электричества, а источником воды служат соседние реки и ручьи. Мы с большим удовольствием знакомились с укладом жизни горных сел и общались с их жителями.  Нужно сказать, что пожилые кампесинос немного говорят по–испански, но гораздо чаще здесь звучит кечуа -  язык инков.

     Но вот уже снова микроавтобус увозил нас все дальше и дальше в горы. Крутые перуанские серпантины  запомнятся участникам нашего путешествия надолго. Мы не уставали поражаться мастерству местных водителей, которые изо дня в день курсируют в таких экстремальных условиях. Наперегонки с рейсовым автобусом мы стремительно приближались к перевалу, расположенному на высоте 4700 метров. 

      И вот перевал пройден. Еще немного адреналина при спуске вниз, и мы уже можем расслабиться на берегу красивейшего озера, раскинувшегося в окружении вершин на высоте 3850 метров.

     На берегу озера мы разбили палаточный лагерь. Пейзажи поражали воображение. Величественные скалы, грозно нависающие со всех сторон, вершина Уаскаран, манящая и притягивающая  взгляд, чистые и холодные воды озера, вызывающие непреодолимое желание окунуться в них с головой…. 

     

        Те же туристы, кто не готов с разбегу прыгнуть в ледяную воду,  могут здесь совершить лодочную прогулку или просто побродить по берегам озера.

  

       На следующий день нам представилась возможность полюбоваться еще одним ледниковым озером, окруженным сияющими пиками. Белые Горы называют “Южноамериканскими Гималаями”. В коротком хребте насчитывается пятьдесят вершин, превышающих  5700 метров. Они фантастически смотрятся, особенно в лучах рассветного солнца или на закате дня. 

      Мы возвратились в Уарас, и сразу же стали свидетелями очередного праздничного шествия.

       Весь следующий день мы провели, шатаясь по улочкам гостеприимного городка и смакуя наше путешествие.

      Конечно же, и на этот раз мы не могли не посетить местный рынок – потрясающе пестрое место, где, как нам казалось, сосредоточены все эмоции Уараса. Наслаждаясь вкусом экзотических фруктов и свежее выжатых соков, мы наблюдали костюмированные шествия и знакомились с местными мастерами. Перуанский колорит окружал нас со всех сторон, и все здесь было такое настоящее, живущее в полной гармонии с природой. Казалось, что невидимые нити связи с прошлым пронизывают горный воздух,  а местные жители все еще хранят тайны ушедшей в небытие цивилизации инков.  

       Все настойчивей нас посещала мысль о восхождении на одну из вершин Белых Гор.  Внеся небольшие коррективы в намеченные планы, члены нашей небольшой киевской группы единогласно приняли решение о восхождении на Вальюнараху.

         Утром следующего дня нас забрала машина, и группой в составе 6 – ти человек мы отправились на покорение вершины.


        Базовый лагерь мы разбили в лоджии на высоте 4900 метров. Нас обдувало всеми ветрами, но не смотря на это, мы тщательно готовились к ночному восхождению. 

       Наконец, после полуночи мы начали подъем на Вальюнараху. У снежной границы мы разбились по связкам и продолжили движение. Все как положено: веревки, кошки, фонари и дорога вверх… Нас не останавливали ни трещины, которые приходилось очень осторожно обходить, ни мороз, что на кратковременных остановках то и дело норовил пробраться аж до костей, ни двухкилометровая пропасть, вдоль которой нужно было пройти отрезок пути. Впереди была вершина.

       Наше восхождение завершилось ранним утром. Мы щедро были вознаграждены удивительными видами, что открылись нам с Вальюнараху. Величественные хребты с белоснежными пиками уходили за горизонт. "Лучше гор могут быть только горы"... Скольких поэтов, певцов, живописцев они вдохновили? Именно здесь, в горах, проверяются мужество, дружба, взаимовыручка. Горы берут в плен, околдовывают на всю жизнь. И они же хранят еще множество тайн, которые ждут своих открывателей.

 

Игорь Синицын

Куско – столица империи инков

             Самолет опустился с шестикилометровой высоты, и после часового перелета наша небольшая киевская команда благополучно приземлилась в Куско –  древней столице империи инков. Сегодня Куско называют исторической и археологической столицей Америки. А ЮНЕСКО объявила его культурным достоянием всего человечества.

            Нынешний Куско значительно отличается от древнего инкского города, где проживала знать, жрецы и их слуги. 500 лет назад население его составляло около 15 тыс. человек.  Сейчас это современный город, окруженный горами,  с населением  140 тыс человек и ежедневным железнодорожным, воздушным и автобусным сообщением с Лимой. Люди живут здесь на высоте 3 399 метров. Везде, кроме экватора, на таких высотах снег, ледники и чахлая трава. А в Куско -  цветут сады, в год собирают по три урожая картошки, кукурузы, ячменя и помидоров. Но кислорода в воздухе мало. Жители Куско, родившись здесь, не могут спуститься ниже без серьезных последствий для здоровья. Они говорят: "У нас густая кровь, внизу мы жить не можем ".

             Наиболее любопытное и удивительное в Куско – это его архитектура. Во всей Южной Америке нет другого такого города, где бы так тесно переплетались традиции строительства инков и колониального периода. Многие дома построены испанцами на старых фундаментах, заложенных еще инками. На инкских основаниях здесь стоят не только католические храмы, но также армейские бараки и здание полиции. Изящная резьба на фасадах городских церквей изображает ангелов, святых и библейских персонажей, но у всех у них индейские черты.  Как ни старались испанские завоеватели, им не удалось полностью стереть с лица земли следы великой цивилизации.

            
Существует множество легенд о возникновении и самих инков, и их столицы Куско. Одна из версий повествует о том, что первым правителем инков был Манко – Капак – сын Солнца и Луны. Вместе со своей сестрой – женой он вышел из вод озера Титикака. От отца Манко – Капак получил золотой жезл, который должен был указать место, где следует основать центр государства. Там, где магический жезл легко вошел в почву, и был основан город, ставший столицей великой империи. Название города произошло от слова "хосхо", что на языке кечуа означает "центр четырех районов". Как столица государства инков Куско был разделен на четыре части. Из каждой из них вела отдельная дорога в северном, южном, западном и восточном направлении. По другой версии "хосхо" на том же языке кечуа означает "пуп земли". Испанские завоеватели, не утруждавшие себя изучением языка индейцев, переиначили это слово в Куско. С тех пор город так и называется.


             Куско окружен остатками  инкских храмовых комплексов и крепостей. Наиболее известны руины могучей крепости Саксайуаман.

              В те далекие времена пума считалась защитницей города. Но даже это священное животное не смогло уберечь от разрушений инкские строения. Ради возведения своих храмов испанцы уничтожили многие крепости, и в результате местность поблизости Куско  стала носить название "долина руин".

 

             Комплекс Саксайуаман был посвящен молнии. Стены крепости выполнены в форме зигзагов, что, по представлениям инков, считалось отображением   этого божества. Крепость, расположенная  на вершине холма, была военным и религиозным центром инков, охранявшим подступы к тогда еще индейскому городу Куско.

             Саксайуаман - яркий пример строительного мастерства инков. Стены крепости сложены из массивных глыб, весящих по 40-50 тонн каждая, а вес одной из них высотой 9 метров и шириной 4 метра составляет  целых 125 тонн! Это самый большой обработанный камень во всей Южной Америке.

 

               На строительство крепости у инков ушло более ста лет. При этом стены из огромных камней они строили, не зная колеса, и, скорее всего, рычага, пользуясь только наклонной плоскостью.

            Три параллельные зигзагообразные стены, каменный "трон Инки", 21 бастион, над которыми возвышались три мощные смотровые башни - каждая была способна укрыть до тысячи воинов. Во время раскопок на центральной площади было найдено более 300 фигурок, явно служивших культовым целям. Каждый год 24 июня, когда день в Южном полушарии самый короткий, а ночь - самая длинная, в Саксайуамане проводится фестиваль Солнца, привлекающий множество людей.

 

             В 1986-м в Саксайуаман специально приезжал Римский Папа, отслуживший здесь службу. Потомки католиков, разрушивших крепость и утопивших в реках крови цивилизацию инков, прибыли сюда по приглашению потомков индейцев, чтобы устроить в Саксайуамане католический праздник. Случаются и такие повороты истории.

              В 8 километрах от Куско находится храм  Кенко, выдолбленный прямо в известняковой скале. "Кенко" в переводе означает "лабиринт". Здесь устраивались церемонии в честь "богини ночи" - "Черной пумы". Рядом с "лабиринтом" в Кенко находится 5-ти метровый ритуальный камень. Напоминавший очертаниями пуму, он был наполовину  разрушен конкистадорами. Скала покрыта символическими изображениями змеи, пумы и кондора. Эти изображения олицетворяют троичное восприятие инками мироздания. Змея отвечает за подземный, «нижний» мир, пума – за нашу повседневную реальность, кондор – олицетворение высшего уровня развития человека.

 

          Внутри этого лабиринта находится потаенная пещера, где инки совершали обряд жертвоприношения. На "столе", выточенном из цельного камня, они убивали животных. Рядом в нише хранили ритуальные ножи, которые до наших дней не сохранились...

         

Все инкские постройки отличались мощью и монументальностью. На их фоне небольшие домики крестьянских селений, которые мы то и дело встречали во время путешествия по долине, казались приземистыми и хрупкими. На крышах домов местные жители и сейчас устанавливают крест и два быка – символ удачи и благополучия, переплетение католичества и язычества.

         Следующей остановкой на нашем пути стала крепость Пука – Пукара. Считается, что она охраняла дорогу и Священную долину инков. Здесь, на склоне холма разместились террасы, лестницы, тоннели и башни. Во времена инков в крепости существовал склад продуктов и одежды для инкского войска. В переводе с языка кечуа Пука - Пукара означает «красный форт». Расположенная на возвышенности, она очень эффектно смотрится в свете солнечных лучей.

           Небольшой инкский храм Тамбочай, расположенный в 8 километрах от Куско, посвящен воде. Тут, в своеобразных "окнах", над источниками инки устанавливали статуи своих богов и мумии предков. Здесь совершали омовения правители инков и их жены. Гидравлическая система, построенная в те далекие времена, до сих пор дает кристально чистую воду.

             Воду Тамбочая инки считали священной. Они верили, что, прикоснувшись к ней, можно остаться вечно молодым. В этот храм приходили люди из самых дальних горных селений. Для них вода Тамбочая означала происхождение жизни. Потомки инков нашли священной воде своеобразное применение. Сейчас ее используют для приготовления местного пива "Кускенья".

            На руинах храма Кориканча теперь построена испанская церковь Санто-Доминго. Некоторые местные жители по-прежнему называют его старым именем. Все, что осталось от самого богатого храма инков – это каменная стена. В храме проводились ритуалы поклонения солнцу, луне, грому и радуге, здесь также хранились мумии верховных Инков. Когда-то этот храм был самым величественным сооружением города. Испанские хроники рассказывают об изумлении европейцев, увидевших внутренний двор Кориканча, полный детей, лам, гуанако, деревьев, фруктов, цветов и даже бабочек, искусно отлитых из золота и серебра в натуральную величину.  Во времена расцвета империи стены Кориканча были покрыты золотыми листами весом до 2 кг.  Также сохранилась информация о существовании золотого алтаря и фигуры солнца. Многие драгоценности были разграблены испанцами, переплавлены и вывезены из Перу, другие предметы бесследно исчезли. Существует версия, что большинство драгоценностей и ритуальных золотых предметов были спрятаны инками в таинственном городе Вилкобамба, где-то глубоко в джунглях. Многие путешественники и искатели сокровищ тщетно потратили годы на поиски затерянного в сельве города. И по сей день тайна его существования остается нераскрытой.

      Далее наш путь пролегал через расположенный на высоте 3400 метров над уровнем моря религиозный комплекс Типон. В этот комплекс входят двенадцать террас, приспособленных инками для возделывания земли. Слово «типон» происходит с языка кечуа и означает «кипящий», так как вода из здешних источников выходит на поверхность в кипящем состоянии.  На территории комплекса можно увидеть солнечный календарь. Над религиозным комплексом Типон возвышается главная гора Пачатусан – покровительница  горда Куско. С языка кечуа «Пачатусан» переводится как «опора земли». К горе ведет длинная лестница, вдоль которой проложен канал. Он разделяется на мужское и женское начала. По этому каналу в Типон поступала вода из источника Мамакоча, расположенного у подножия Пачатусана. Инки называли Мамакоча источником жизни.

           История Перу ассоциируется у всех, в основном, с историей инков. Однако нам удалось побывать на руинах древнего города Пикилякта, в котором до VIII века н.э. проживали представители культуры вари. Город площадью в несколько гектаров был окружен со всех сторон стеной. Узкие улицы тянулись параллельно друг другу, а дома строились здесь без окон.  По одной из версий жители города погибли от эпидемии какой – то страшной болезни, поэтому археологические раскопки здесь вести не рекомендуется.

          Инки после прихода в это место на свой лад облицевали стену, построенную еще во времена вари, и сделали  город пропускным пунктом по дороге в столицу великого государства Таутинсуйю.

         В  Таутинсуйю существовала развитая система дорог, соединявших разные районы империи между собой.    «Дорогами Инки» были названы две главные магистрали, пресекавшие все государство с севера на юг  - от Эквадора до Аргентины. Их протяженность составляла почти 5000 км

 

 

        Завершив знакомство с основными инкскими святынями, мы продолжили свой поход по узким улочкам Куско.

         Во времена инков город производил огромное впечатление. Испанцы, добравшиеся сюда, были изумлены прекрасной планировкой города, архитектурой, и главное, обилием золота. Золото прославило столицу инков, золото ее и погубило. Спустя четыре века после основания Куско был разграблен воинами испанского конкистадора Франсиско Писарро. Конкистадоры перерезали столице ее вены и "сократили" число жителей в десять раз. Но город разрушали не только испанские воины, но и стихийные бедствия. Землетрясения 1650 и 1950 годов привели к сильнейшим опустошениям. Еще и сейчас видны следы разверзшихся пропастей, поглотивших дома и людей.

          На площади Пласа-де-Армас мы стали свидетелями военного парада. Она так же, как и центральные площади многих городов Перу, носит выразительное название: Площадь оружия. Это еще одно свидетельство того, каким путем здесь утвердились конкистадоры.

           В годы расцвета государства инков в центре Куско тоже была площадь, но сейчас уже никто точно не знает, как она называлась. На эту площадь со всех концов государства была привезена земля, и поэтому площадь считали священной. Земля здесь была символом равенства всех районов. Таким образом, центр города богов символически подтверждал единство и равноправие всех краев и людей огромной империи инков.

          В местном Центре культуры мы стали свидетелями фантастического представления, насыщенного местным фольклором. Перу – многоликая страна с разнообразной музыкой и танцами. На побережье популярны танцы «маринера лименья» и «полка», на юге Перу распространены афро-перуанские танцы (алькатрас, ландо, торо, мата). Здесь же, в горном районе,  наибольшей популярностью пользуется   музыка Анд. Самую известную мелодию «El condor pasa» здесь можно слышать почти на каждом шагу.

         В наши дни Перу притягивает потоки туристов - романтиков, мечтателей, историков, стремящихся увидеть памятники древних культур, легендарные города инков. И Куско – столица великой империи Тауантинсуйю - является одним из наиболее посещаемых городов страны.

Игорь Синицын

Тайны Мачу - Пикчу

          Удивительная страна Перу продолжала знакомить нашу небольшую киевскую команду со своими тайнами. На железнодорожном составе, состоящем из семи вагончиков, мы двигались  по узкоколейке к селению Агуа Калиенте, что в переводе означает «горячая вода». Нам предстояло преодолеть путь длиной в 100 км, при этом четыре раза изменить направление движения - ехать то вперед, то назад и при этом -  все время  вверх. Именно там,         за перевалом высотой в 3600 метров, нас ожидало знакомство с жемчужиной инкской культуры - городом-крепостью Мачу-Пикчу.  В 1983 году этот уникальный памятник древней архитектуры был объявлен ЮНЕСКО культурным достоянием человечества.     

            Последние километры пути мы проехали по серпантину на автомобиле, и  перед нами открылась потрясающая воображение картина.

             Политический, военный, религиозный и экономический центр Мачу – Пикчу (в переводе – «Cтарая гора») был возведен инками в XV веке на высоте 2450 метров в долине реки Урубамба.

           Это город удивительной истории и неразгаданных тайн. Испанские конкистадоры, захватившие в XVI веке территорию современного Перу, так и не смогли обнаружить эту крепость, в которой укрылись инки, не желавшие подчиниться иноземному господству.

 

 

            Из всех городов, сооруженных инками, Мачу-Пикчу - один из красивейших. Для  возведения своих домов и земледелия инки выстраивали специальные террасы. Их горизонтальную поверхность выравнивали, укладывая булыжниками, а затем засыпали землей. Причем землю поднимали на эти высоты из джунглей, которые расстилаются на дне глубокой долины.

             Город целиком построен из местного гранита. Огромные глыбы приходилось перевозить от каменоломен на достаточно большие расстояния, для этого инки применяли некоторые хитрости. Камни спускали по мокрым глиняным склонам, иногда использовали приспособления, похожие на сани или же волокли по бревнам. Затем камни обрабатывали и шлифовали. Искусство обработки камня строителей Мачу – Пикчу поражает своим совершенством. Блоки гранита подгонялись друг к другу столь идеально, что и сейчас в щели стыков невозможно протиснуть даже лезвие ножа, и титаническая кладка выглядит как монолит

             Мачу - Пикчу был последним из поселений, построенных на такой большой высоте в ущелье, которое тянется  вдоль рек Юкау и Урубамбы. Это место считалось у инков священным. За пределами города Урубамба устремляется вниз, в джунгли, а вершины гор скрыты от глаз пеленой тропических туманов.

 

 

          Неотъемлемой частью жизни инков были культовые обряды. Большое значение у жителей Мачу – Пикчу имели ритуальные камни. Недалеко от главной площади города расположен  огромный камень в виде морской свинки – животного, исполнявшего  важную мифологическую роль и занимавшего заметное место в народной медицине Анд. Согласно преданиям, прикоснувшись к этому камню, можно получить заряд космической энергии, что мы благополучно и проделали.

 

 

             Прекрасный город  с пешеходными аллеями, священными фонтанами и акведуками, по которым до сих пор течет кристально чистая вода, не знал бедности. Здесь проживала высшая знать, жрецы, ремесленники и слуги. Город был поделен на сектора. К профанной части (или на языке кечуа – хурин, «низ») относились дома, дворы и многочисленные лестницы. Дворцы, храмы и другие священные постройки входили в сакральную часть города – ханан, или «верх».  В сакральной части можно встретить множество апу – так называемых инструментов для научных наблюдений, которые в то же время служили воплощение священной сущности мира. Один из них - интиуатана  - каменный монолит, который называют «контрольной точкой солнца».          

     Если приложить ладонь к поверхности этого камня, можно ощутить легкое покалывание.

            На территории археологического комплекса мы то и дело встречали лам, которые или мирно паслись на зеленых террасах, или резвились от всей души. Эти животные были приручены на территории Перу еще 5 – 7 тыс. лет назад. До прихода испанцев они служили для индейцев единственным транспортным средством. По горным дорогам лама может переносить груз весом до 60-ти кг, что совсем не мало, учитывая тот факт, что сама она весит около ста.

             Естественный ландшафт и архитектура Мачу – Пикчу поразительно гармонируют друг с другом. Инкские постройки выглядят настолько совершенными, что регулярно возникают легенды, приписывающие эти достижения или мифической цивилизации гигантов, или инопланетянам.  Например, два овальных водяных зеркала коча позволяли наблюдать за перемещениями созвездий и основными светилами. Кроме того они были незаменимыми для наблюдений за лунными и солнечными затмениями.

           Большую роль инки отводили изображениям священных животных. Здесь, в Мачу – Пикчу,  есть камень по форме напоминающий змею – символическое отображение мира, из которого человек приходит на землю, и куда он уходит после смерти. А на склоне перед городом стоит камень, носящий название «кондор», символизирующий царство богов. Это плоский алтарь, повторяющий очертания туловища и головы величественной птицы.

          

 

         В некоторых глыбах можно разглядеть очертания пумы – животного, с которым инки связывали земную жизнь.

        В юго–восточной части города возвышается круглая открытая сверху башня. Это – Храм Солнца. Инки поклонялись Солнцу, которое, однако, не было главной культовой фигурой, а лишь одной из ипостасей единого, всемогущего и вездесущего бога. Тем не менее, бог Солнца Инти оставался важной частью в системе мира этого народа. Сапа-инка - верховный правитель - был сыном Солнца и потому считался божественным. В Мачу – Пикчу проживали мамакунас – избранные девственницы, посвятившие свою жизнь служению богу Инти. Некоторые исследователи утверждают, что город также служил последним прибежищем  ахльякунас, "дев Солнца" - самых красивых девушек, собранных в город со всей империи. Их обучали выделывать тончайшие ткани, варить особое маисовое пиво, называемое чичей, и готовить еду для Сапа-инки.


             Мы поднимались все выше и выше. Перед нами открывались фантастические виды на долину реки Урубамба. Над нами возвышалась вершина Вайна – Пикчу, у подножия которой расположен дворец Луны. И уже где – то далеко внизу виднелся узкий мост, к которому вела тропа инков. Это был мост над пропастью. В далекие времена он опускался для того, чтобы пропустить в город только своих. Так что благодаря своему уникальному месторасположению и хорошо продуманными к городу подходами, Мачу - Пикчу был надежно защищен от врагов. 
 


               Величественный город инков продолжает хранить множество загадок и тайн.  В течение более трехсот лет он был в полном смысле слова "затерянным городом" - никто не подозревал о его существовании. И только 24 июля 1911 года американский археолог Хайрам Бинген наткнулся на наводненное змеями поселение на вершине горы, укрытое густыми зарослями винограда и деревьями. Ученый  решил, что это и есть удивительный "потерянный город", в котором в 1533 году укрылись вождь инков Манко и его сторонники.

            Судьба жителей города остается неизвестной. В испанских хрониках нет ни одного упоминания о Мачу – Пикчу. Никаких письменных свидетельств не оставили и инки. Считают, что последние обитатели Мачу-Пикчу скончались к началу XVII века.

 

            Появление испанцев в этих местах остановило развитие территории инков в момент небывалого взлета цивилизации. Государство инков погибло. А древний город, похожий на раскинувшего крылья кондора, так и продолжает лететь прямо под облаками, к солнцу.

 

 

Игорь Синицын

К верховьям Амазонки

        Говорят, что Амазония является единственным местом в мире, где можно ощутить первозданную природу. Тысячи путешественников стремятся попасть в перуанские джунгли, которые занимают три пятых территории страны. Движимые желанием познать жизнь сельвы такой, какая она есть, мы отправились к верховьям Амазонки.

       Дорога проходила по горной местности. Мы периодически останавливались, чтобы полюбоваться горными хребтами и посмотреть с высоты птичьего полета на небольшие селения, раскинувшиеся в долинах рек. Перед нами открывались склоны гор, покрытые сосной, которую в этих местах  специально высаживают для улучшения плодородия совсем не предназначенных для возделывания почв. Глядя на каскады засеянных террас, мы не переставали поражаться трудолюбию перуанских крестьян, которые из–за недостатка плодородных земель выращивают в каменистой горной местности кукурузу, маис, пшеницу.

       Неподалеку от небольшого городка Пукаритамба мы познакомились с остатками захоронений древней культуры люпакос. Представители этой культуры жили здесь  еще задолго до прихода инков.

       Сам городок Пукаритамба, как и большинство селений горного Перу, представляет собой смесь индейской культуры и вездесущего в этом регионе испанского влияния.  Как напоминание о колониальной эпохе, возвышается на центральной площади отлитый из железа фонтан с фигурами испанских завоевателей.

        И вот цивилизация осталась позади. Мы въехали на территорию Национального парка Ману.

         Это  одна из самых больших охраняемых природных зон на планете -  парк занимает более 2 миллионов гектаров девственного тропического и субтропического леса.  Он образован последовательными ярусами растительности, возвышающимися от 150 до 4 200 метров над уровнем моря. Тропический лес в нижних ярусах отличается ни с чем не сравнимым разнообразием животного и растительного мира. Здесь выявлено около 850 разновидностей птиц. В заповеднике водится огромное еще не классифицированное количество насекомых и пресмыкающихся.

       Местная растительность насчитывает около 2000 разновидностей. Плоды одной из пальм, произрастающих здесь, были собственноручно добыты представителями нашей группы. И в качестве вознаграждения за свои труды мы с большим удовольствием испробовали  экзотического сока.

                   Парк Ману разделен на три охраняемые зоны. Одна из них представляет собой территорию, куда есть доступ только ученым и где охраняются флора и фауна заповедника. Другая зона  - это местность, где планируется развитие натуральных ресурсов, ведутся исследования и разрешены туристические мероприятия. И, наконец, третья зона – это территория, где проживают местные жители, занимающиеся мелким сельским хозяйством.

        

         В перуанских джунглях довольно часто можно встретить плантации коки.  Несмотря на неприхотливость этого растения, акклиматизировать коку в других частях света не удалось. Тонизирующие и иные свойства коки индейцам известны как минимум 4 тысячи лет. Уже тогда растение считалось священным и участвовало во многих ритуалах. Вопреки попыткам ограничить возделывание этой культуры, кока продолжает играть важную роль в жизни горных индейцев.

         Национальный Парк Ману, вместе с Охраняемой Зоной и Культурной Зоной Ману, носят название «Биосферический Заповедник Ману». С 1987 года ЮНЕСКО признал эту зону Натуральным Наследием Человечества.

        «Дорогами» в этих местах служат реки, а «автомобилями» -   красочные моторные лодки и каноэ.

         Мы добрались до одного из селений, расположенного на берегу реки. Здесь нас уже ждали лодки, на которых мы отправились в увлекательное водное путешествие.

        По мнению конкистадоров, именно здесь, в перуанских джунглях Амазонки, находилась легендарная Эль Дорадо – страна несметных золотых сокровищ. Однако во время поисков этой страны,  кроме болезней и недружелюбно настроенных индейцев, испанцы ничего  так и не нашли. Но легенда о несметных богатствах жива и по сей день.

       Амазония  - это единственное место, куда в свое время не удалось проникнуть инкам. В настоящее время Национальный Парк Ману населен 30-ю племенами, говорящими на языке кечуа, а также народами амазонии: Мачигенга, Амауака, Уаминауа, Пиро и другими. Традиционные танцы, исполняемые жителями этого района, насыщены мифами, легендами и тайнами джунглей.  Среди жителей перуанских джунглей еще остались так называемые «дикие люди». Туристов к ним не водят, поскольку  это может быть чревато неожиданными последствиями – до сих пор в некоторых поселениях «диких людей» процветает каннибализм. 

       Первую остановку нашего водного тура мы совершили у горячих источников.

       

          После бодрящей «баньки» мы двинулись дальше. Тропа вела нас сквозь рейнфорест – дождевой лес. Над ним постоянно висят громадные темно - серые облака. А в самом лесу можно слышать шелест  постоянной капели. Человеку, не привыкшему к  100 – процентной влажности, здесь, в рейнфоресте,  может стать даже трудно дышать. Зато окружающая растительность чувствует себя в теплых и влажных условиях просто великолепно.  Огромные деревья, уходящие в небо, густые заросли, лианы причудливых форм -  во всем чувствуется неистовая сила.  

         Вскоре мы добрались до лоджии, где нам предстояло провести пару ночей. Здесь начинался полностью дикий мир, и проводники – перуанцы провели с нами небольшой инструктаж. Суть инструктажа сводилась к двум основным понятиям – осторожность и аккуратность. Чтобы избавить себя от всяческих неприятностей здесь каждый вечер необходимо проверять свою комнату. Во время отсутствия хозяина в ней могут поселиться непрошенные гости – животные, насекомые или пресмыкающиеся. А утром нам настоятельно рекомендовали проверять свою обувь, так как ночью в ней мог приютиться какой-нибудь из ядовитых видов.

      Мы решили немного осмотреться, и тут же познакомились с некоторыми соседями  - представителями фауны.

       Утром следующего дня мы продолжили  путешествие по водным просторам перуанских джунглей. Глядя по сторонам мы все больше убеждались, что настоящее сокровище Амазонии – это не мифическая Эль Дорадо с ее золотом, а реальные природные богатства и фантастическое разнообразие животного и растительного мира.

         Леса, озера и реки здесь населены 200-ми видами млекопитающих, таких как очковый медведь, черная обезьяна, рысь, речной розовый тюлень. Здесь можно встретить и редких, фактически исчезающих представителей животного мира - черного каймана, гигантскую нутрию или ягуара. В лесах обитает около 100 видов летучих мышей и земноводных.

        Вдоль берегов реки мы наблюдали целые завалы сломанных деревьев. Тот факт, что их никто не разбирает, лишний раз подтвердил нашу уверенность в том, что  в этих местах вмешательство человека в жизнь дикой природы минимально.  

       Теперь наш путь лежал к озеру Сальвадор. Здесь мы погрузились на небольшой плот и отправились на приятную прогулку по водной глади.

              В огромном водном зеркале отражались деревья, вплотную подступившие к озеру. Над поверхностью то и дело парили птицы, а по берегам  кипела обычная для этого времени дня жизнь мелких животных.

            Мы очень надеялись на встречу с кайманами, но близко к нашему плавсредству  эти опасные хищники  подбираться не желали. И мы довольствовались лишь тем, что наблюдали их при помощи бинокля.

         Еще немного мы побродили по джунглям в окрестностях озера. Здесь можно встретить дикие орхидеи и гигантские деревья, которые достигают 45 метров высоты и имеют ствол до 3 метров в диаметре. В таком стволе спокойно уместилась вся наша небольшая команда.

        Путешествие по джунглям завершалось. Нам оставалось лишь сожалеть о том, что слишком мало времени мы провели наедине с дикой природой.

       Последний вечер мы посвятили охоте на кайманов, и наше начинание было увенчано успехом.

      

       Мы покидали дикие места. Но впереди нас ждали новые знакомства с интереснейшей страной.

Игорь Синицын

Озеро Титикака – 3800 метров над уровнем моря

          Путешествие нашей небольшой киевской команды по просторам завораживающей страны продолжалось. Теперь нашей целью стало самое высокогорное в мире судоходное озеро - Титикака. Мы погрузились в комфортабельный автобус и двинулись в сторону города Пуно. В течение предстоящего дня нас ожидала чрезвычайно живописная дорога с остановками в небольших индейских селениях.  Транспортная артерия Куско – Пуно пересекает суровое плоскогорье Альтиплано  - почти безлюдную высокогорную пустыню. В этих  местах все чаще встречаются  общины индейцев аймара -  это уже их территория, их родная земля.

          Индейские постройки здесь, как и везде в Перу, соседствуют с сооружениями колониального периода. В небольшом городке Андагуаилильяс  на центральной площади расположен католический храм Святого Петра.

         Следующую остановку мы сделали в городке Ракчи. Автобус довез нас до местного рынка, где под звуки национальных перуанских мелодий мы рассматривали  творения местных мастеров. Керамические изделия и элементы национальной одежды из шерсти альпаки, каменные топорики и деревянные свистульки – все это было необычайно пестрым и ярким, и оставляло ощущение веселого праздника.

            Здесь же, в Ракчи мы побывали на руинах крупного храмового комплекса, посвященного богу  Виракочи, который согласно инкским верованиям  создал вселенную. Это уникальное сооружение полукруглой формы, нехарактерное для архитектуры инков. Когда – то двухэтажное здание Храма имело 92 метра в длину и 26 метров в ширину. Внутреннее пространство делилось пополам  стеной с десятью проходами. В нижней части эта стена была сложена из камня, а в верхней - из битой глины, и имела высоту 12 метров. По центру каждой из половин шёл ряд колонн. Стены Храма были покрыты узорами из красной штукатурки, изображавшими ступенчатые пирамиды.

          Далее наш путь проходил через городок Сикуани. У нас создалось впечатление, что все жители этого города работают велорикшами. Видимо здесь данная профессия считается престижной - такой большой концентрации велорикш на такой маленькой территории мы не встречали в Перу больше нигде.

          Городок Сикуани расположен в долине реки Вельканота, которая впадает в Амазонку, и, соответственно, относится к бассейну Атлантического океана. Здесь же, у подножия пятитысячника Чембои протекает река Санта – Росса, которая несет свои воды к озеру Титикака, и относится к бассейну Тихого океана. Высота этого интересного водораздела  - 4335 метров над уровнем моря.

           Жизнь в этих местах нелегкая, но по-своему прекрасная. Несмотря на суровые климатические условия, на пустынной Альтиплано процветает сельское хозяйство. Возделанные поля сменяются пастбищами для лам и альпак. Их многочисленные стада можно наблюдать прямо из окна автобуса.

           На полпути от Куско до Пуно расположено высокогорное селение Пукара, где в конце I тысячелетия до н.э. – начале I тыс. н.э. существовала одноименная культура. В этом месте археологами был обнаружен подковообразный храмовый комплекс со стенами из тёсаных каменных блоков. Внутри «подковы» располагался квадратный дворик, углубленный на 2 м ниже поверхности, украшенный каменными фигурами людей и фантастических животных. Здание храма  состояло из узких коридоров, идущих по периметру, и многочисленных помещений с алтарными плитами. На плитах вместе со сложными орнаментами вырезаны           изображения пумы, кондора, змей и лягушек. Некоторые мотивы скульптур и барельефов повторяются в орнаментах посуды и на текстиле.

          По соседству с археологической площадкой возведен католический храм – неотъемлемая часть современного облика Перу.

          Вечером того же дня мы прибыли в Пуно - прекрасный перуанский город, который был основан испанцами 4 ноября 1668 года. Испанские священники своим усердием обратили туземное население в католическую веру и заставили их строить церкви, в архитектуре которых отразился новый, собственный стиль жителей города.

          Сейчас Пуно является столицей одноименного департамента. Его называют фольклорной столицей Перу. В дни национальных праздников Пуно превращается в центр веселья: здесь исполняют до 300 разнообразных национальных танцев, имеющих церемониальное значение. Многие танцы связаны с сельскохозяйственным календарем и исполняются в честь сева или сбора урожая.   Их корни уходят еще в до-колумбовую эпоху.

 

 

          Следующие два дня мы посвятили главной достопримечательности этих мест – озеру Титикака, на берегу которого и лежит  Пуно.  Ярко – голубое водное пространство поделено сейчас между Перу и Боливией, причем последней досталось засушливое западное побережье, а перуанцам - более влажное восточное. Площадь озера составляет свыше 8 тыс. кв. км., а максимальная глубина  - 304 метра.

      У инков озеро считалось священным. По преданию, именно здесь возникла их цивилизация. Легенда гласит, что когда испанцы подошли к Куско, индейцы забрали золотую цепь Инка Уаскара весом 1800 кг из храма Куриканча, где она хранилась, и утопили ее в озере, чтобы уберечься от захватчиков. Известный океанолог Жак Ив Кусто в свое время провел на озере 8 недель, исследуя его глубины с помощью миниатюрной подводной лодки. Золота он не нашел, однако обнаружил невиданную доселе гигантскую трехцветную лягушку, которая может достигать 60-ти см в длину.

         На озере Титикака множество островов, среди которых  -  уникальные рукотворные острова Урос.

         Самые древние жители долины - индейцы уро, жившие здесь еще девять тысяч лет назад, были вытеснены пришельцами с юга на эти острова. Они использовали природные островки из тростника, сросшегося корневищами, в качестве основы. И теперь их потомки достраивают острова сами из тростника-тоторы, настилая все новые и новые слои, расширяя и укрепляя эти плавучие клумбы, и периодически устраивая "текущий ремонт". Сейчас насчитывается около 39 дрейфующих островов.  На них располагаются целые селения со школами, барами, музеями и сувенирными магазинами.  Поверхность островов мягкая и пружинистая, и вода местами просачивается сквозь тростниковый покров. Ходить здесь надо очень осторожно, чтобы не попасть в полынью.

 

            Согласно местному поверью, черная кровь, текущая в жилах уро, позволяет выдерживать холодные ночи на озере. Последний чистокровный уро умер в 1959 году. Однако нынешние обитатели островов живут, следуя традициям предков.  Они ловят рыбу, охотятся на озерных птиц, разводят морских свинок и торгуют сувенирной продукцией.

           

          

           Тотора обеспечивает почти все потребности местных жителей: из нее плетут хижины, на матах-циновках из тростника спят и сидят, из него же делают шляпы и сумки, занавески и игрушки. 

          

             Из снопов тростника островитяне делают лодки -  «бальса де тотора». Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать. Именно на озере Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тике», на котором совершил свое путешествие из Лимы на о-в Пасхи в 1947 году.    

          Титикака – одно из любимых мест для посещения туристами и учеными. С высокогорным озером связано немало нераскрытых тайн. К ним относится и загадка возникновения самого озера. Казалось бы, что может быть проще: созданная подземными силами тектоническая котловина в горах собрала воды горных рек, и образовалось озеро. Таких примеров на Земле немало. Но как объяснить присутствие, хоть и в небольшом количестве, в водах озера морских солей? Откуда взялись на береговых склонах морские террасы со следами прибоя и остатки морских организмов? Это древнее озеро сохранило до наших дней свою ихтиофауну, скорее океанскую, чем пресноводную, тут есть даже акулы. Эти и еще многие факты наводят на мысль о том, что озеро Титикака было когда-то морским заливом, а затем исполинские силы подняли его почти на четыре километра. Однако современная наука не может объяснить, как это могло произойти. Над секретами загадочного озера бьются геологи и археологи, историки и этнографы, зоологи и ботаники. Но вопросов пока больше, чем ответов.

          По соседству с островами Урос находится Текиле – остров ткачей, куда лежал дальнейший путь нашей команды.

          Король Испании в знак награды подарил этот остров человеку, который превратил его в колониальную гасиенду. Во время республики Текиле представлял собой островную тюрьму. Спустя некоторое время островитянам все же удалось вернуть себе свои земли, и с 1970 года они самостоятельно занимаются туристическим бизнесом.

          На острове Текиле можно увидеть уникальные костюмы, которые носят местные жители, особенно мужчины. Здесь также можно купить детали их туалета в качестве сувениров: расписные пояса, представляющие в узорах календарь сельскохозяйственных работ на год, всевозможные рубахи и жилеты. Одежда островитянина может рассказать о его возрасте и социальном положении. Вяжут здесь, в основном, мужчины: каждый желающий жениться должен связать себе сначала "женатую" шапочку красно – белой расцветки. Занятие это кропотливое, требующее нескольких недель.

        Островитяне удивительно гостеприимны. На Текиле нет гостиниц, но жители охотно распахивают перед приезжими двери своих домов. Есть здесь и несколько ресторанчиков, специализирующихся на приготовлении местного деликатеса – озерной форели.

         Индейцы Текиле очень бедны. И эта бедность породила общинный образ жизни. Местные жители говорят, что наибольшее значение на острове имеют уважение и гордость. Не оставляет равнодушным и упорство местных жителей в возделывании земли. На первый взгляд, кажется, что вырастить что - либо на этой каменистой почве не представляется возможным. Но благодаря трудолюбию островитяне выращивают здесь кино, маис (?) и другие местные культуры.

         По всему  острову разбросаны руины построек доинкской архитектуры, соединенные каменными тропами. Мы с большим удовольствием побродили по  развалинам, и добрались до самой высокой точки острова, с которой виден боливийский берег.  Днем, когда солнце стоит высоко в небе светло-серая поверхность озера особенно резко контрастирует с темными скалистыми склонами. А вечером огромный водоем, залитый пламенем заката, окрашивается в зловещие темно-багровые тона.

          Утром в тихую погоду зеркальная поверхность озера абсолютно неподвижна. Когда начинает восходить солнце, озеро вдруг загорается ослепительным светом, приобретая зеленовато-фиолетовый оттенок, и начинает переливаться яркими светлыми полосами.

           Эта игра цветов и оттенков повторяется ежедневно, пока стоит безветрие. Но стоит подуть свирепым ветрам с гор, как на озере разыгрываются настоящие бури и с грохотом обрушиваются на берег.

          На следующий день нас ждал длительный поход на пляж. Нам не терпелось окунуться в лазурные воды высокогорного озера. Температура воды в середине озера Титикака практически неизменна, и составляет 10—12°C.  Но у берегов ночью вода часто замерзает. Нам повезло, и мы не обнаружили ледяной корки. Однако купание выдалось весьма освежающим.

 

          Оставив позади уникальный остров Текиле, мы направились к суше. Встреча с «жемчужиной Анд» подходила к концу. Но еще долго нас будет волновать романтикой неразгаданных тайн священное озеро инков.

Игорь Синицын

Самый глубокий каньон и его обитатели

             Далекая и загадочная страна Перу продолжала дарить нам все новые и новые впечатления. Автобусом из Пуно мы прибыли в Арекипу - второй по величине город страны. Этот  крупный экономический центр юга Перу  находится на высоте 2 335 метров в тысяче километров от столицы Перу - Лимы. Арекипа раскинулась на склоне вулкана - шеститысячника Мисти, который можно видеть, практически, из любой точки города. Благодаря многочисленным красивым зданиям, построенным из светлого вулканического камня сильяр, Арекипу называют «Белым городом».

           Город был основан испанским конкистадором Франсиско де Карвахал в 1540 году, и поначалу состоял из одного-единственного поместья, которое так и называлось: "Прекрасная вилла Арекипа". Вилла стала перевалочным пунктом для караванов, перевозивших серебро для отправки в Испанию. Через год после основания, король Испании пожаловал этому оазису у подножья вулкана титул "Благороднейший, преданнейший, верноподданный город Вознесения Богородицы в прекрасной долине Арекипа". Индейцы аймара, издавна жившие в этой долине, выражались проще. На их языке "Арекипа" означает "место позади островерхой горы".

 

             Вдоволь побродив по улицам красивого города, мы отправились дальше. Впереди нас ждал каньон Колка и его обитатели. 

            Петляющий серпантин дороги уводил нас все выше и выше в горы. По пути  встречались пасущиеся ламы, альпаки, акунья и немногочисленные представители местного населения, что приглядывали за стадами.

            Чем выше мы поднимались, тем меньше растительности нас окружало. А на высоте 4 500 метров не растет уже почти ничего  -  лишь редкие кусты травы да  мох в окружении голых камней. Местные жители собирают этот мох,  высушивают и используют в качестве единственного доступного топлива.


             Мы достигли перевала Пата-Памба. Говорят, еще инки, переходя через перевал, оставляли здесь камни - дань матери Земле, у которой они просили защиты и помощи в пути. Стопки камней – апачета - единственное, что говорит о присутствии человека в этих местах.

            В 1995 году на заснеженной вершине вулкана Ампато, что расположен неподалеку, Джон Рейнхард и Антонио Чавес из католического университета Арекипы обнаружили три прекрасно сохранившиеся мумии инков. Теперь эти уникальные находки хранятся в университете.

            В небольшом городке Чивай мы сделали остановку с ночлегом. В местном ресторанчике здесь можно стать свидетелями целого представления, наполненного индейской музыкой и танцами, и отведать национальных блюд.

           По одной из версий - название городка Чивай означает "место любви", по другой - "место, где рождаются кондоры".  Осмотрев все здешние  достопримечательности, мы двинулись дальше.

           Долина Колка вытянута с востока на запад в 180 километрах от Арекипы. На дне ее текут холодные воды реки Колка. Словом "колка" местные жители еще с доинкских времен называли хранилища зерна, которые устраивали в этих местах.

          Наконец мы оказываемся в совершенно фантастическом месте. Перед нами расстилается каньон Колка. Этот каньон образовался в разломе между двух вулканов - Карапуно (высотой 6 425 метров) и Ампато (6 318 метров). Длина каньона - около 100 километров, а расстояние от поверхности реки до горных вершин достигает 3 километров 400 метров.

          До начала 80-х годов прошлого века о Колкинском каньоне ничего не было известно, поскольку сюда невозможно было добраться даже на вертолете, а автомобильных дорог не было и в помине. В 1983 году журнал "Нэйшнл Джеогрэфик" организовал в каньон специальную экспедицию. Через год этот уникальный природный объект был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий каньон в мире.

       И, конечно же, каньон Колка – это место обитания кондоров. Местное население по-прежнему считает этих птиц проявлением божества и приносит им жертвы. Размах крыльев взрослой птицы достигает трех метров. Кондоры способны летать на высоте до пяти с половиной километров, поднимаясь с восходящими теплыми потоками воздуха. Поэтому они могут летать только в ясную солнечную погоду. Но сегодня, к великому сожалению, эти величественные птицы находятся на грани исчезновения.

        В Колкинской долине, в местечке под названием Антауилки, сохранилось более 5 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, возделываемых с древних времен. Крестьяне засевают поля в зависимости от количества снега, выпавшего на вершине горы. Если его много - засевают все террасы, если мало - лишь ближайшие к реке. Стены террас были построены под наклоном, чтобы вода, текущая с гор, задерживалась и орошала поля, а не смывала их. Вулканический камень в их основании днем впитывает солнечное тепло, а ночью отдает его почве. Получается своеобразный естественный подогрев. Удивительно, но даже здесь, в этом труднодоступном месте, небогатые перуанцы устраивают себе дачи.

              В 1991-м году все деревни в долине были полностью разрушены сильнейшим землетрясением. Восстановленная после землетрясения деревня Мадригал – единственная, которая имеет испанское название. Остальные селения сохранили древние имена на языке кечуа. Что означают многие из них - сегодня уже не знает никто.

             Внизу, в центре долины есть древнее болото, о котором говорится еще в инкских легендах. Время от времени в нем исчезали домашние животные и дети. Считалось, что здесь мать-земля берет себе жертвы.

 

             Недавно в здешних горах были найдены древние инкские захоронения. Им уже более 800 лет. Это выдолбленные в камне пещеры, раскрашенные в разные цвета. В них были обнаружены более 30 мумий. Местные жители не собираются заниматься их перезахоронением, соблюдая традиции предков. Впрочем, гора, в которой выдолблены пещеры, состоит из довольно мягкой породы, и во время землетрясений нередко ее части обваливаются на дорогу вместе с древними могилами.

 

             После удивительного знакомства с самым глубоким каньоном мы возвратились в  Арекипу, где снова погрузились в захватывающую атмосферу «белого города». Большинство величественных патрицианских домов, построенных еще в конце XVIII века, до сих пор выдерживают подземные толчки, постоянно сотрясающие город. Любуясь вечерним городом, освещенным тысячами огней, мы еще раз  убедились в том, что Арекипа -  красивейший пример испанской колониальной архитектуры.

 

Игорь Синицын

Загадочные знаки Наска

         Близилось завершение нашей увлекательной перуанской экспедиции. Ранним утром мы прибыли в Наска - небольшое селение, раскинувшееся на пустынных плоскогорьях южного побережья Перу. Именно здесь можно прикоснуться   к одной из величайших научных загадок Нового Света. На ровном плато, прорезанном рекой Инхенио, на высоте около 800 метров над уровнем моря начертаны тысячи линий различной длины и ширины, десятки спиралей, огромные рисунки животных, птиц, рыб и других фигур. Геоглифы одной из самых засушливых в мире пустынь привлекают в эти места  тысячи любознательных туристов со всего света, а ученые - археологи до сих пор спорят об их предназначении.

          С высоты птичьего полета прекрасно просматриваются гигантские животные и птицы. На темно-бурой поверхности скалы, вырастающей над плоской равниной, четко виден человек, словно одетый в скафандр для космических полетов. Это – «астронавт». Птица колибри, нарисованная на плоской вершине холма, зловещий тарантул, обезьяна с хвостом, закрученным геометрически правильной спиралью, кондор, алькатраз…

          Рисунки в районе Наски стали широко известны всему миру в конце 30-х годов прошлого столетия. Заслуга в этом принадлежит Полу Косаку, который изучал системы орошения в этом районе. Местные жители утверждали, что летчики видели на приморских плоскогорьях какие-то линии, похожие на оросительные каналы. Пол Косак решил взглянуть на них сам. Пролетая над пустыней на небольшом самолете, американский ученый увидел Наску с высоты и был потрясен. Линии разбегались во все стороны, тянулись на расстояния в несколько километров и обрывались самым неожиданным образом. Кроме того, в сеть линий и геометрических фигур вплетались огромные изображения животных, птиц, рептилий и насекомых, размерами до 300 метров. Косак пришел к выводу, что этот «альбом для рисования» не имеет ничего общего с системами ирригации. В результате дальнейших наблюдений он окрестил пампу Наска «самым большим в мире астрономическим атласом».


           Всего количество линий на плато достигает 13-ти тысяч. Ширина многих из них составляет 15-20 сантиметров, других – около полуметра, а третьи напоминают по длине и ширине взлетно-посадочные полосы аэродромов. Поражает точность, с какой эти линии были проложены. Среднее отклонение по направлению не превышает 2,5 метров на один километр. Другими словами, линии проведены более точно, чем, если бы они чертились с использованием современных приемов аэрофотосъемки.

        Гигантские фигуры птиц и животных выполнены с соблюдением местных изобразительных традиций. Их аналоги встречаются в изображениях на гончарных изделиях и на знаменитых тканях  Наска.

          Наблюдение с поверхности земли или с небольших окружающих гор не дает четкого представления ни о масштабах древних творений, ни об их замысле. Неудивительно, что строители Панамериканского шоссе, проводя дорожные работы на плато, уничтожили фрагменты некоторых линий, знаков и рисунков, даже не подозревая об этом.

          Закончив осмотр геоглифов с воздуха, мы продолжили знакомство с  пустыней с земли. Под чутким руководством местного гида мы шагали по сухой каменистой почве и  рассматривали рисунки на очень близком расстоянии.

          Технология нанесения линий на землю казалась довольно простой: был снят верхний слой каменистой почвы. Нижний слой почвы – более светлый по сравнению с верхним. Этого оказалось достаточно, чтобы линии стали заметными. Как правило, убранные камни складывались в кучки в стороне от линий. При этом их старались расположить рядами, как на шахматной доске. Великолепная планировка на громадной площади, высочайшая точность в разметке линий, обилие мелких деталей, несущих смысловую нагрузку – все это говорит о том, что архитекторами-руководителями этих работ были представители высокоразвитой цивилизации.

         Кто же эти неизвестные мастера? Много дерзких теорий родилось в попытках объяснить природу загадочных картин. Швейцарец Эрих фон Деникен исходил из гипотезы, что загадочные изображения Наски связаны с внеземными цивилизациями. Но его оппоненты считают:  имея циклопические, неземные размеры, они, тем не менее, явно земного происхождения. Американец Джим Вудман предположил, что рисунки несут какой-то магический смысл и предназначались для древних религиозных церемоний. И поскольку увидеть их можно только с высоты, то, значит, индейцы умели подниматься в воздух. Перуанский летчик Эррано, горячо защищавший эту идею, говорил о том, что Наски могли пользоваться дельтапланом. Подтверждение своей версии он нашел в древних мифах, легендах и даже в изображении на тканях и керамических изделиях. Что-то похожее на крыло дельтаплана нашли и среди рисунков Наски.

        Как бы то ни было, загадка геоглифов Наска заставляет еще раз задуматься о судьбах цивилизаций, которые приходят и уходят, оставляя что – то свое, уникальное в сокровищнице человеческой мудрости.

        Сколько тайн у пустыни Наска - столько же, а то и больше, подвижников-исследователей. Но никому из них не сравниться по упорству и мужеству с Марией Райхе.

         Когда в 1946 году она впервые пересекла границу загадочной долины, весь ее научный нструментарий состоял из четырех... метел. С их помощью она с немецким упорством начала работу, которую иначе, как безумием, назвать было нельзя. Оставшись один на один с безжизненной пустыней, она упорно ее "подметала" - искала заметенные песком древние рисунки. Перед рассветом и на закате, когда канавки на щебне лучше видны, она уходила в пустыню и занималась измерениями и съемкой. Многие годы ушли на составление карт и схем.

        К концу 1980-х годов Мария Райхе стала такой же достопримечательностью Наски, как и знаменитые рисунки. Многие из них были открыты и впервые описаны именно ею. Посвятив всю жизнь Наске, она упорно боролась за то, чтобы сохранить эту жемчужину древности в первозданном виде.

       Мария Райхе  писала: «Эти линии похожи на драгоценные рукописи, очень хрупкие, нуждающиеся в том, чтобы их ревностно охраняли».

             Арендовав такси, мы двинулись к курортному местечку Паракас. Это такой рыбацкий поселок в окрестностях города Писко. Там нас ожидал интересный шикарный отель на берегу океана. Владельцы отеля "Паракас" – выходцы из Европы. Отель
был основан еще в 1945 году.

             Полированная бронза, плетеная мебель, бар в стиле кают-компании Наутилуса, ненавязчивая музыка, вышколенный персонал, приветливые сеньориты на ресепшене... На стенах красуются старые фотографии, на которых запечатлены еще те времена, когда богатые европейцы приезжали в эти места охотиться на акул.
В отеле разместился неплохой салон живописи, где при желании можно приобрести понравившуюся картину.     Территория отеля довольно большая. Здесь есть все условия для респектабельного отдыха: просторные и ухоженные дорожки, пальмы, бассейны, поле для гольфа и прочая экзотика.
                  Но главное, конечно - это Тихий океан. Вечером на освещенном пирсе, выдающемся в море, можно посидеть в баре и послушать шум прибоя. А каждое утро от этого пирса отходят экскурсионные катера на архипелаг Балестас, куда мы и решили отправиться на следующий день.

           Утром мы погрузились в достаточно вместительный катер и  на полном ходу устремились к островам.  По дороге мы обогнули полуостров Паракас, северный склон которого украшен знаменитым «канделябром» - рисунком в виде подсвечника из вырытых в земле канавок, увидеть который можно только с моря. «Канделябр» имеет размеры 78 на 128 метров и датируется IIIIV веками н.э.
До сих пор точно неизвестно, зачем древние жители этих мест создали рисунок. По одной из версий это гигантское изображение на песчаной дюне является началом загадочных линий, созданных представителями древней цивилизации Наска.

          Острова Балестас представляют собой скалы, сплошь изрезанные волнами. В них множество различных арок, гротов и туннелей. Некоторые из них нам удалось исследовать на катере. На островах гнездятся миллионы птиц, помет которых тысячи лет служил удобрением. Сейчас многометровые залежи гуано давно зарыты в поля Перу и Западной Европы. Птицы же вынуждены жить на голых камнях. На островах гнездятся перуанские бакланы, колонии которых издали кажутся сплошным черным покровом. Здесь можно также встретить полосатых пингвинов Гумбольдта, перуанских оруш и самых оригинальных из здешних птиц - фиолетовых крачек с красным клювом и пышными, лихо закрученными кверху белыми усами.

       В укромных бухтах островов собираются тюлени, морские котики, южные морские львы. Особенно внушительный вид у черных секачей в полтонны весом, с тяжелой медвежьей мордой и густой гривой на шарообразной груди.

        Наблюдение за животным миром оказалось очень увлекательным занятием, и время нашего морского круиза пролетело мгновенно. 

         В гавани Паракаса нас встречали огромные стаи пеликанов, которые кормятся сейчас, в основном, в порту. Тяжелые птицы пикируют за рыбой и ударяются о поверхность с такой силой, что оглушают мелких рыбешек.  Затем они усеивают фактически все плавсредства, стоящие на якорях, и предаются общению и отдыху.

          Напоследок мы решили искупаться в водах Тихого океана.

          Теперь нас ждал путь домой и множество ярких воспоминаний об интересной и загадочной стране – Перу.

Игорь Синицын

Путешествие в Перу

Здесь я попытаюсь выложить два отчета о нашем путешествии в Перу. Первый отчет взят с нашего фильма о Перу, который транслируется по ТВ. Второй отчет является дневником одного из членов нашей команды.
I.
1. Туманный город Лима
2. Лучше гор могут быть только горы
3. Куско – столица империи инков
4. Тайны Мачу - Пикчу
5. К верховьям Амазонки
6. Озеро Титикака – 3800 метров над уровнем моря
7. Самый глубокий каньон и его обитатели
8. Загадочные знаки Наска


II.
Дневник. Путешествие в Перу.
Игорь Синицын

Йоханнесбург

Осенью 2003 года наша  четверка старых киевских альпинистов  решила посетить одну из привлекательнейших стран загадочного «черного» континента – Южно – Африканскую Республику. Изучив все имеющиеся в нашем распоряжении материалы, мы составили себе маршрут, и после непродолжительных сборов отправились  в путь.

Южно-Африканская Республика - страна с живописным ландшафтом. Это  - утопающие в облаках горные вершины, уютные долины и обширные пустынные саванны.
На западе страна омывается водами Атлантического океана, а на юге и востоке – водами Индийского. Южно-Африканскую Республику называют «радужной страной», поскольку в ней живут люди многих рас и национальностей; «авиационной страной» — потому что небо почти всегда чистое; «спортивной страной» — из-за большой любви южноафриканцев к спорту. Страну называют страной четырех времен года - в один и тот же день здесь можно покататься на лыжах в горах, искупаться в теплом океане и полюбоваться буйным цветением в пустыне.

Современный Йоханнесбург - это один из крупнейших мегаполисов континента, деловая, индустриальная и финансовая столица ЮАР. Здесь расположен головной офис крупнейшей мировой фирмы по добыче и обработке алмазов De Beers. Именно в Йоханнесбурге можно ощутить необыкновенное  разнообразие ЮАР. Современная ЮАР — это страна смешанной афро-европейской культуры: ее иногда называют «африканской Америкой»: небоскребы Йоханнесбурга соседствуют со старо-голландскими постройками, коническими жилищами африканцев и каменно-деревянными фермами буров. Ультрасовременные фабрики и заводы могут находиться рядом со старинными рудниками и каменоломнями. В Южной Африке нет четкого деления на времена года. Резко отличается от остальных лишь зимний период – июнь, июль, август, когда температура ночью в Йоханнесбурге и Претории может опуститься до +2-6 градусов. Однако днем, из-за яркого солнца, которое светит 300 дней в году, температурный столбик поднимается до отметки +16, +20 градусов.

Аборигенами южной части африканского континента считаются бушмены. Племя, истинно, уникальное. Сейчас численность племени не превышает 200 человек. Они живут в жестких условиях и полностью соблюдают традиции своих предков.


            По сторонам от дороги,  ведущей из аэропорта в город, мы                                 замечаем множество терриконов.

            Центр города - это сеть улиц с современными  зданиями из бетона, стекла и стали, за которыми прячутся довоенные постройки. Одной из достопримечательностей Йоханнесбурга является здание, по форме напоминающее алмаз. Оно имеет 58 граней и не имеет ни одного окна.

Посещая Йоханнесбург, мы побывали в тематическом парке, посвященном самому главному событию в истории ЮАР – открытию золота.        “Голд Риф Сити” - своеобразный музей под открытым небом, воссоздающий облик города золотоискателей начала века.

На территории парка находится шахта, в которой промышленная разработка золота уже прекращена, так как выход золота очень маленький. С 1-ой тонны породы добывается всего лишь  4 грамма золота.

 

История этих мест ведется с  1488 г., когда берегов Южной Африки достигли первые европейцы — португальские мореплаватели во главе с Бартоломео Диасом.

С конца XVIII в. между пришельцами и африканцами в течение 100 лет с перерывами шли «кафрские» и «зулусские» войны. А в XIX в. на северо-востоке возникли новые бурские государства — Оранжевое Свободное Государство и первая Южно-Африканская Республика (Трансвааль). Открытие там залежей алмазов и золота привело к англо-бурской войне 1899 — 1902 гг. Бурские республики пали, в 1910г. был образован британский доминион Южно-Африканский Союз. В 1886 г золотоискатель из Австралии Джордж  Гаррисон обнаружил в отдаленном уголке                               Трансвааля самую крупную в мире золотую жилу, и  поселок, находившийся рядом с этим прииском, был  назван Йоханнесбургом. Вскоре здесь появились  крупные финансовые короли, сколотившие огромные состояния на алмазах Кимберли, такие, как Сесил   Родс, а потом и барон Ротшильд. Через 3 года  после открытия Гаррисона Йоханнесбург занял место главного города Южной Африки. Несколько  лет золотой лихорадки привели к тому, что буры,  первопоселенцы этих земель, уже не составляли  большинства, - город наводнили тысячи  золотоискателей. После победы англичан                                в англо-бурской войне в Йоханнесбург хлынул новый  поток иммигрантов.

Сейчас шахта открыта для посещения туристами. Здесь можно опуститься на глубину 226 м и ознакомиться с процессом добычи золота.

При добыче чистейшего золота используется уникальная технология – термальная обработка.

Всего же данная шахта насчитывает 57 уровней и имеет общую глубину 3 293 метра.

Знакомясь с добычей золота, можно также стать свидетелями увлекательного процесса его плавки. После изготовления слитка золота, туристам предлагается двумя пальцами поднять его. Если кто-нибудь сумеет это сделать, он становиться счастливым его обладателем. Однако, этот трюк вряд ли кому-то под силу.

 

Здесь же можно посетить и музей денег. Форма и вид различных монет поражает воображение. Не даром ЮАР называют «монетным двором мира», ибо ЮАР — крупнейший производитель золота на Земле.

 

Еще в парке можно пройтись по “улице ремесел”, совершить круговой маршрут на поезде начала века, познакомиться с африканскими национальными танцами, исполняемыми под аккомпанемент там-тамов.

А дальше… А дальше нашу четверку ждало еще нескончаемое множество впечатлений, которые только и может испытать путешественник, открывая для себя новые страны
Игорь Синицын

Водопад Виктория

Чтобы познакомиться  со всеми интересными местами южной Африки, нужна, конечно, не одна неделя. Поэтому нам пришлось осуществить жесткий отбор мест, привлекающих наше внимание.

Одним из природных объектов, где мы решили побывать обязательно, стало одно из величайших природных чудес света - водопад Виктория. Ближайший к водопаду аэропорт расположен в Ливингстоне, куда мы отправились из Йоханнесбурга на самолете. Нас приветливо встретили в уютном отеле, и первым объектом нашего посещения стала река Замбези.

Очень интересна прогулка на пароме по этой реке на закате солнца. Это самое лучшее время для наблюдения за слонами, буйволами, жирафами, зебрами и антилопами, которые в это время направляются к реке на водопой. Вдоль обоих берегов реки раскинулась территория Национального парка «Водопад Виктория». Это один из старейших в Африке заповедник. Знаменит он огромным количеством крокодилов и бегемотов, которые, как только спадает жара, начинают выползать из воды на водяные отмели, "позируя" пассажирам медленно плывущего парома.

Водопад Виктория на реке Замбези находится на границе между Замбией и Зимбабве. Здесь река низвергается тремя водопадами с высоты 128 метров. Туземцы называют его "Мазе-Ля-Тунья" что означает "Дым, который гремит". Действительно, водяные брызги, поднимающиеся над водопадом, образуют облако, издали похожее на дым.  Этот самый полноводный водопад мира своим именем обязан Дэвиду Ливингстону, первому европейцу, который увидел водопад в 1855 г. Впервые он услышал о водопаде еще за четыре года до этого, когда вместе с Уильямом Коттоном Освеллом достиг берегов реки Замбези в 130 км к западу. Затем в 1853-1856 годах Ливингстон первым из европейцев пересек Африку. Будучи миссионером, он надеялся открыть сердце Африки для христианских проповедников. Удивительно, но исследователь совсем не был счастлив тем, что открыл такой великолепный водопад, хоть позднее и писал, что тот дарил "виды столь прекрасные, что они должны были радовать ангелов в полете". Для Дэвида Ливингстона водопад, представляющий собой, в прямом смысле, стену воды длиной около 1675 м. и высотой 107 м, был, собственно говоря, препятствием на пути христианских миссионеров. Несмотря на досаду, вызванную открытием водопада, Ливингстон все же признал, что его величие достойно лишь имени британской королевы Виктории.

 

Вокруг водопада раскинулся знаменитый «рейнфорест» - так называемый «дождевой лес». Здесь мириады водяных брызг, поднимающихся над водопадом, создают условия для непрерывного "дождя". Дождь идет 24 часа в сутки 365 дней в году. Хотя не такой высокий, как Ниагарский, водопад Виктория в полтора раза шире: ширина водопада 1691 м. В брызгах этого величественного водопада часто играет радуга, которая поднимается на высоту до 300 м. Здесь также можно наблюдать и такое редкое явление природы как лунная радуга.

    Водопад - это лишь начало живописного отрезка русла реки. Окутанная облаком брызг река с ревом  устремляется в тесное ущелье, по которому петляет зигзагами в течение почти 70 км. Эти замысловатые изгибы и головокружительные повороты вызваны трещинами в породе, расширенными за тысячелетия силой одной только воды.

 

Для самых отважных река Замбези предлагает такой вид развлечения, как спуск по бурной реке на плотах, байдарках или каноэ. На краю водопада расположен “мост опасностей”, откуда можно полюбоваться ущельем. Этот мост длиной 111 метров и является границей между Зимбабве и Замбией. Не для слабонервных здесь существует  местный вид развлечений - прыжок на тарзанке с моста Виктория Фоллс.

Водопад и окружающая его местность объявлены национальными парками,  и включены ЮНЕСКО в Список Всемирного Наследия.

Водопад Виктория – одно из самых потрясающих чудес света.  Величавая Замбези, вобрав в себя воды с площади огромного бассейна в полтора млн. кв. км, подходит к базальтовой щели и сваливается в бездну с потрясающим гулом. Объем воды настолько велик и она с такой мощью устремляется вниз, что поднимающееся в воздух облако брызг можно увидеть даже за 40 км. Водопад Виктория - явление в мировой природе совершенно необычайное. Это именно то, что люди ждут от Африки, и чего не увидеть  больше нигде в мире.

 

Мы прочувствовали на себе чары этого великолепия. Предавшись философским мыслям о величии созидательницы – природы, созерцали необыкновенный водопад и на закате дня. Но на следующий день нас снова ждал путь, новые места и новые открытия, которые Южная Африка готова была преподносить великое – великое  множество.

Игорь Синицын

Парк Крюгера

Наша четверка сделала небольшую остановку в уютном гаст-хаусе (именно так называют в ЮАР небольшие частные гостиницы, расположенные в местах, привлекательных для туристов). В пятистах километрах на северо-восток от Йоханнесбурга расположена одна из жемчужин Южной Африки – Национальный парк Крюгера. Попасть в парк можно на самолете, или доехать из Йоханнесбурга за 5-7 часов на машине. Мы решили поменять крылья на шины и отправились в путь. Дальше дорога шла через северные отроги Драконовых гор.

Здесь, в окрестностях города Граскоп - одно из любимейших мест для отдыха не только туристов из разных стран мира, но и местных жителей. На плоских плато очень часто можно встретить семьи с корзинками для пикника. Рядом с ухоженными смотровыми площадками располагаются небольшие базарчики с сувенирами.

По дороге можно также полюбоваться Одинокой скалой и заглянуть в «Окно Бога» - пейзаж, открывающийся с этой смотровой площадки, впечатляет.

Можно также насладиться зрелищем множества великолепных горных водопадов, А самый большой из них  - водопад  Либонис Фоллс - имеет высоту 94 метра.

И вот, наконец, перед нами открылась еще одна страница  - Парк Крюгера. Он находится в восточной части Трансвааля, у самой границы с Мозамбиком. В начале прошлого века президентом Восточного Трансвааля был Пауль Крюгер, имя которого и носит национальный парк. Первым исследователем, который попал на эту территорию, был голландец Франкос де Купер, но местные племена встретили экспедицию недружелюбно. Миф о сказочных богатствах африканского континента соблазнил тысячи европейцев, одержимых золотой лихорадкой. Президент Пауль Крюгер, обеспокоенный уменьшением популяции животных из-за охотников за шкурами и слоновой костью, объявил этот район в 1902 году Национальным парком. Президент поставил задачу защиты растительного и животного мира от охотников, браконьеров и скотоводов. Всего в ЮАР находится 18 Национальных и более 500 частных парков. Крюгер-парк входит в десятку самых крупных парков мира и является национальной гордостью Южной Африки. В этом парке, как и в других Национальных парках страны, существует целый свод правил, и они должны неуклонно соблюдаться всеми посетителями.

Парк поражает разнообразием животного мира.  Около 50 видов рыб, 33 вида земноводных, 114 видов рептилий, 507 видов птиц, 147 видов млекопитающих. В свое время широкую известность парку принесла так называемая «большая пятерка» - львы, леопарды, буйволы, слоны и носороги. Хотя наша «четверка» пришла к выводу, что такие виды, как, например, жирафы и бегемоты, также достойны быть в числе выделенных лучших представителей. 

Климат здесь субтропический. Летом слишком жарко, и часто столбик термометра поднимается выше отметки +40 С градусов. Идут проливные дожди с грозами. В это время, называемое "сезоном дождей", можно любоваться пышной растительностью, но животных увидеть трудно. Зимой стоит прекрасная погода, дождей практически нет. По ночам иногда бывают даже заморозки. В сухой сезон животные концентрируются около источников воды. Мы попали именно в сухой сезон.

Территория национального парка равна по площади государству Израиль и в два с лишним раза превышает площадь острова Корсика. Парк протянулся с юга на север широкой 60-километровой полосой. Реки Лимпопо и Крокодиловая образуют естественные границы заповедника на севере и юге. На востоке гора Лебомбо отделяет его от Мозамбика, а на западе граница проходит вдоль цепи Драконовых гор. В парке восемь входов и все дороги, в основном, заасфальтированы.

Овеянная богатым историческим прошлым, преданиями о первопроходцах, искателях счастья и фортуны, о временах золотой лихорадки, эта местность изобилует различными свидетельствами того времени. Крюгер-Парк  хранит следы присутствия древнего человека. Здесь были найдены наскальные рисунки каменного века, один из которых нам посчастливилось увидеть.

Юго-западная часть парка Крюгера покрыта колючим кустарником, растущими на красноземе. Берега многочисленных ручьев и рек утопают в зарослях акаций. Это край носорогов и буйволов. На востоке, к югу от реки Элефантс, преобладает саванна. Здесь можно встретить жирафов, зебр, голубых антилоп, черных носорогов, а иногда даже львов. На севере от Элефантс, - засушливая местность, тем не менее, сюда часто приходят слоны. Парк Крюгера можно сравнить с государством в государстве, где безраздельно господствуют животные.

Большинство людей видели африканских животных в зоопарках, но в Парке Крюгера можно увидеть своими глазами то, как животные обитают в дикой природе. Животные из окна машины выглядят совершенно миролюбиво. Но иногда случается, что жители Мозамбика, которые незаконно под покровом ночи пересекают границу, оказываясь на территории парка, случайно попадают в лапы какому-нибудь еще не поохотившемуся хищнику. Чтобы не испытывать судьбу, выходить из машины в парке можно только в строго установленных местах, а передвигаться пешком разрешается только в сопровождении вооруженного местного егеря.

Налюбовавшись животными в естественных условиях и красотами здешних мест, мы поспешили дальше. Впереди нас ждал И ндийский океан.

Игорь Синицын

Земля зулусов

 

Кратковременная остановка в уютном отеле для нашей команды  – лишь небольшой отдых перед следующим рывком. Впереди – побережье Индийского океана и множество впечатлений от знакомства с красивейшими и загадочными местами.

 

 Дорога проходила через провинцию Мапуталенд - совершенно обособленный район ЮАР, отдаленный и дикий, населенный удивительными людьми.

  

   Земля эта со всех сторон ограничивается естественными природными преградами: Индийский океан на востоке, горы Лебомбо на западе, устье реки Мфлози на юге и, наконец, граница с Мозамбиком на севере.    Коренным населением Мапуталенда с давних времен остается народ тионга. В свое время они входили в состав зулусской империи Чаки. Но зулусы так и не смогли до конца ассимилировать их. Тионга и сегодня сохраняют свой оригинальный язык, быт, традиции, и  ведут спокойную и даже ленивую жизнь на лоне первозданной природы.

 

Сохранились в этих местах представители племени сангомас – лекари, колдуны и шаманы. Они считают, что вылечат больного лучше любого современного врача. Издавна местное население занималось сельским хозяйством и рыболовством. Сегодня к традиционным занятиям тионга добавилось также изготовление сувениров для туристов.

 Мапуталенд  - это коралловые рифы, девственные пляжи, чистые озера, песчаные леса, заболоченные низины и равнины, поросшие густым кустарником. Одним из самых интересных мест в Мапуталенде остается заповедник Кози Бей - фантастическая экосистема из четырех довольно крупных озер, соединенных между собой узкими протоками.  Здесь водятся акулы, крокодилы и бегемоты,  ядовитые рыба-камень и рыба-скорпион.

Здесь же, омываемая водами Индийского океана, расположилась провинция Наталь. Основное её население – зулусы.

 

Представители этого народа своим главным зулусом считают Чака, который  родился в конце XVIII века неподалеку от нынешней Содваны Бей. Его боялись и почитали даже враждующие племена. Впоследствии Чаке удалось объединить народы, жившие к востоку от Драконовых гор, и создать в 1818 году конфедерацию племен в провинции Наталь. Позже эта конфедерация превратилась в могущественное королевство зулусов. Зулусы – это очень талантливые и необычные люди. Они знают, как защитить себя и свою семью от болезней. Состояние зулусов измеряется количеством рогатого скота. А приветствие, которым они обмениваются при встрече, звучит  как  "я тебя вижу".

 

Мы побывали в одном из интереснейших мест провинции Наталь – в заливе Содвана-Бэй,  где находятся самые южные в мире коралловые рифы. В основе рифовой системы Содваны-Бея лежат окаменевшие дюны и береговые отложения, которые на полметра покрыты слоем коралловых образований. Это идеальный район для процветания множества морских созданий. Содвана-бей пользуется огромной популярностью у любителей подводного плавания. Со всего мира съезжаются к этим берегам дайвинг-операторы, чтобы запечатлеть богатейший подводный мир.

 

Следующей нашей остановкой стал городок Санта-Лючия, где находится крокодиловая ферма Научно-исследовательского Центра. Здесь разводят и изучают нильских крокодилов. На первый взгляд нам показалось, что крокодилы здесь сонные и ленивые. Но, как выяснилось, они, просто, - очень тонкие и нервные натуры. Их не беспокоят без особой надобности. Любопытная особенность связана у крокодилов с появлением на свет их детенышей. Пол детеныша зависит от того, в какой температуре согревались крокодиловые яйца. Если температура 31*, или немного ниже, то из яиц вылупливаются  только самки. Если же температура колеблется от 31* до 33*, то самцов и самок появляется примерно одинаковое количество. Если же температура в инкубаторе выше 33-х, то из яиц появляются только самцы. У детенышей, только-только появившихся на свет, оба глаза смотрят вперед. Но с возрастом они начинают смотреть вбок. Морда у крокодила тоже со временем трансформируется.

 

Еще одна достопримечательность, привлекшая наше внимание – это Национальный парк Хлю-Хлюве_Умфолози. Он не очень большой по площади, и концентрация животных здесь гораздо выше, чем в Крюгер-парке. Здесь можно встретить всю «большую пятерку», а также множество антилоп, зебр, павианов и других представителей африканской фауны. Парки Хлю-Хлюве и Умфолози были созданы в 1895 году для того, чтобы спасти от истребления носорогов. А в 1992 году два парка объединены в один.

 

Сейчас на территории парка обитает 1600 белых носорогов, и это  - две трети общего числа этих животных во всем мире. Детеныши белых носорогов живут под присмотром матери до трех с половиной лет. И почти все это время они сосут материнское молоко, хотя щипать траву умеют уже на вторую неделю жизни. Когда же самка носорога рожает следующего детеныша, старший отпрыск начинает вести обычную для носорогов одиночную жизнь.

 

            Удивительно, что хищники (такие, как львы) практически не реагируют на присутствие машины и людей в ней, поскольку не могут отделить одно от другого. То есть, в качестве потенциальной добычи они посетителей не воспринимают. Это позволяет приблизиться к ним очень близко. Львы, в отличие от своих собратьев  - леопардов, как правило, охотятся утром или днем. Неизгладимое впечатление производит рычание семьи львов, когда посетители парка находятся в непосредственной близости от нее. Нам удалось увидеть таких немаленьких кошек и получить свою дозу адреналина от осознания того, что нас и царя зверей разделяло лишь стекло машины.

 

            Южная Африка открывала нам все новые и новые грани. Поэтому мы снова отправились в путь. Впереди нас ждали вершины главного хребта Драконовых гор и, по-своему, уникальная местность, которую в свое время окрестили «Гарден  Роуд» -  Дорога Садов.

 

           

 

 

После длительных переездов наша компания остановились в небольшом, но комфортабельном кемпинге. Здесь, в лесной части Драконовых гор мы нашли долгожданную прохладу. Начало летнего сезона в этих местах изобилует богатой растительностью. Ветви деревьев со свежей листвой склоняются над небольшими водоемами, а в цветущих кустарниках обитают разнообразные представители пернатых.

 

Насладившись утренним туманом и пением птиц, мы решили полюбоваться окрестностями.

 

Драконовы горы - это достояние мирового значения. Зулусы называют их «Укашламба», что в переводе означает "гряда из пик".   Самый высокий пик достигает 3332 метра над уровнем моря. Горы удивительно красивые. Зимой они покрыты снегом, а летом в окружении зелени - покоряют своей монументальностью.

 

 Кроме замечательной природы, Драконовы горы имеют и свою интересную историю. На протяжении нескольких столетий Дракенсберг являлся местом великих битв и сражений, многие из которых изменили ход истории. Сначала это были войны между местными зулусами и европейскими колонизаторами, а затем между африканерами и британцами. Так что, в летопись этих мест вписаны страницы и англо-зулусской,  и англо-бурской войн.

  Драконовы горы являются одним из наиболее популярных "туристических" мест в ЮАР с хорошо развитой инфраструктурой. Благодаря интересным архитектурным решениям, комфортабельные отели удивительно гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Издали цепь домиков с коричневыми крышами можно принять за небольшие естественные хребты. Есть и такие отели, постройки которых напоминают гигантских насекомых. В этих местах принимают до 2-х млн. туристов в год.

Глядя на окружающую со всех сторон красоту, мы не смогли удержаться от восхождения. И целью для этого восхождения был выбран пик Кафедральный.

 

 

Следующую остановку мы сделали в городке Ист Лондон. Небольшой отдых в «бэк – пейкерсе» «Зебра», купание в бассейне, составление дальнейшего маршрута…  И вот, оставив на прощанье свой автограф, мы двинулись дальше. 

 

 

Небольшое селение Джефферс – бей привлекает любителей серфинга со всего мира. Здесь гидродинамические и геологические особенности залива в определенные сезоны создают условия для формирования уникальных волн, что так ценится в серфинге.

 

А еще туристов со всего мира привлекает красота здешних ландшафтов: реки, водопады, перевалы, лагуны, множество озер, теплый Индийский океан и мягкий средиземноморский климат. Это – Гарден Роут, Дорога садов  – пояс между Порт Элизабет и Кейптауном.

 

 

Дорога садов  - одно из немногих мест в мире, где вечнозеленые тропические леса, покрывающие горы,  спускаются прямо к прибрежной полосе с золотистыми дюнами и белоснежными пляжами.

           

 

Далее дорога привела нас в Книсну,  или как называют этот город аборигены – «Найсну». Это прекрасное место, поистине «земной рай». Здесь находится один из самых красивых заповедников ЮАР. В  прибрежной зоне расположена естественная лагуна. Из-за сложного донного рельефа она издавна считалась очень опасной для мореплавателей. Найсна – это земля устриц. В этом районе функционируют многочисленные устричные фермы. 

 

Здесь также можно прокатиться на туристическом паровозике, который реконструирован соответствующим образом и выглядит в точности, как паровоз конца 19 века.

 

На рынке местное население предлагает туристам экзотические фигурки из дерева, и считается, что они приносят удачу.

 

А на смотровой площадке можно стать свидетелями ритуальных танцев аборигенов.

 

Эта часть Южной Африки славится огромным количеством страусиных  ферм, одну из которых  - под названием «Канго» - мы и решили посетить.

 

Еще в начале 19-го века, когда началась мода на страусовые перья, птиц начали истреблять десятками тысяч. Страусы были обречены на гибель. Тогда замечательный французский зоолог Джофруа де Сент-Ивер предложил разводить страусов на фермах. Сначала -  во французских африканских колониях (Тунис, Марокко, Алжир). Но из этой затеи ничего не вышло. А вот в Южной Африке -  дело пошло на лад. Поначалу страусов разводили только ради перьев. Сейчас же их разводят с разными целями.

 

Яйца страуса необычайно прочны. У них твердая скорлупа, которая может выдержать почти 100 кг веса.

Птенцы вылупливаются размером с утку и удивительно сознавать, что через некоторое время они достигнут почти двухметрового роста.

Ферма была открыта более восьми лет назад. Сейчас на ней находится около 200 птиц.  На ферме страусы  -  это домашние птицы. Для добычи перьев их стригут, как овец. Некоторые местные умельцы даже ездят на этих огромных птицах верхом. Такой же аттракцион фермеры устраивают и для желающих туристов.

 

 

Чрезвычайно интересна история одомашнивания страусов. В Южной Африке их приучили охранять овечьи стада. Птицы работают за пастухов: отгоняют  от стада хищников и незнакомых людей. Хозяев и их знакомых страусы знают в лицо, и не нападают.

 

Недалеко от страусовой фермы находится естественная пещера. Она была открыта в конце 19 века местным жителем, и получила название «Канго».  Подземный мир очаровывает – величественные своды огромного зала, покрытые различными натеками, сталактиты и сталагмиты, образующие причудливые формы. Какой великий скульптор вылепил такую красоту? Трудно поверить, что этот скульптор – простая вода. Кропотливо тысячелетиями она промывала себе в карстовой породе многочисленные ходы. А еще к процессу творения подключались воздушные потоки. И, как результат – органные трубы, цветы и солнца на стенах, причудливые силуэты животных, сказочных персонажей. Здесь хочется слышать музыку, и она начинает звучать. Великолепная акустика дополняет феерию необыкновенного, нереального подземного мира. 

 

Все больше открывалась нам далекая Южная Африка. Каждый раз – неожиданно и с новой стороны. И теперь впереди – Кейптаун – город, который называют жемчужиной  ЮАР.

 

 

 

 

Игорь Синицын

Кейптаун

Конец пятнадцатого века – эпоха славных мореплавателей и великих открытий. Городок Моссел Бей знаменит тем, что именно к этой точке побережья, обогнув Мыс Доброй Надежды, в 1488 году причалила яхта знаменитого Бартоломео Диаса. Этому поворотному в истории Южной Африки событию и посвящен местный музейный комплекс. К 500-летию основания городка португальцы подарили Моссел Бею точную копию знаменитой яхты. Причем, из Португалии яхта шла своим ходом. Мы решили погрузиться в атмосферу тех далеких лет, осмотрев при этом знаменитый экспонат.

 

В 122 километрах от Кейптауна расположен небольшой городок -  Германус, где мы решили сделать свою следующую остановку. Германус в ЮАР  - это «неофициальная столица китов». Это лучшее место на всем побережье, где за огромными морскими животными можно наблюдать прямо с берега. Каждый год эти гиганты приходят к здешним берегам в поисках более холодных вод. В заливах Капского полуострова они добывают себе пищу, и здесь же, у побережья производят на свет свое потомство. Всего же у берегов Южной Африки обитают 29 видов китов. Июнь и декабрь - лучшее время для наблюдения за ними по всему побережью Капского полуострова.

 

Наблюдать за животными можно не только с безопасного расстояния. На одном из белоснежных  пляжей мы решили окунуться в воды Индийского океана, где в метрах ста от нас вздымались огромные спины морских гигантов. 

 

Насладившись китовым зрелищем, наша компания решила  отведать капских вин. В Винных Долинах, известных среди местных, как «Боланд», находится множество винных ферм. Здесь делают вина, завоевавшие многочисленные призы на международных презентациях. А некоторые из них побеждали  и на «слепых» дегустациях в Париже. Многочисленные винные хозяйства предлагают знатокам и ценителям большой выбор не только столовых вин, но  и портвейна, хереса, муската, а так же  коньяков.

 

Эти вина считаются одними из лучших в мире. Например, уникальное красное вино «Шираз» производится только в провинции Западный Кейп.

 

В преддверии общения с мысом Доброй Надежды, мы остановились в Сайменс – тауне, где нас ожидала встреча с настоящими пингвинами. Очковые пингвины - единственный вид этих птиц, обитающий в Южной Африке, и в Африке вообще. Они похожи на американских, пингвинов Гумбольдта. Единственное отличие -   расположенные над глазами розоватые полукольца, напоминающие очки.

 

Каким же образом они попали в эти места? Пингвинам необходима прохладная вода. А в эту часть Африки доходят воды холодного Бенгвельского течения. Добравшись со своей исторической родины Антарктиды до Африканского континента, пингвины нашли эту местность весьма привлекательной. Сперва они обосновались на морском берегу. Но затем они решили освоить усадьбы и дома местных жителей. Там можно было без особых усилий найти себе пищу. Пингвины проникали в дома через отверстия для почты, и, пока хозяева находились на работе, пировали и наводили свой пингвиний "порядок". Поначалу люди не противились этим визитам и были даже рады невиданным доселе в этих краях "гостям". Однако, со временем пингвины так часто стали наведываться в жилые дома, что антарктическим пришельцам было решено отвести отдельную зону на берегу океана.

 

Та часть побережья, где живет основная популяция пингвинов ЮАР, называется Болдерс Бич. Гордые Южно-африканские пингвины чувствуют себя истинными хозяевами побережья и почти не обращают внимания на многочисленных туристов, приезжающих сюда поглазеть на это чудо природы. Здесь можно наблюдать, как пингвины строят гнезда, как высиживают и выкармливают «птичьим молоком» птенцов. Огромное удовольствие доставляет наблюдение за сценами из жизни этих замечательных птиц: выяснение отношений, взаимные ласки и конфликты.   

           

Далее наш путь лежал к Мысу Доброй Надежды. Это  уникальное место, крайняя юго-западная точка Африканского континента. Здесь смешиваются воды Индийского и Атлантического океанов. Мыс Доброй Надежды иначе называется Мысом Бурь. Когда-то, в далеком 1488 г. к нему  подошли португальские корабли. Экспедиция Бартоломео Диаса впервые вступила на эту землю. Корабли сильно потрепало зимними морскими ураганами, и поэтому великий мореплаватель назвал это место Мысом Бурь. Экспедиция Диаса искала морской путь в Индию, но ей не удалось добраться к своей цели. Бартоломео Диас вынужден был повернуть назад. Через 9 лет, в 1497 г. экспедиция Васко да Гама все же открыла этот загадочный путь. Васко да Гама также останавливался здесь, на этом самом месте. Он поставил на берегу каменный крест и переименовал мыс, назвав его Мысом Доброй Надежды.  Он очень хотел добраться до Индии и надеялся благополучно вернуться обратно.

 

Мыс Доброй надежды находится на территории одноименного заповедника. Издалека он внешне напоминает саванну. А при первом приближении понимаешь, что вся земля густо покрыта низкорослым кустарником, пробраться сквозь который - большая проблема для человека. Заповедник Мыса насчитывает несколько тысяч различных видов растений, многие из которых произрастают только в Южной Африке, а некоторые - только в этом заповеднике. Из представителей животного мира здесь встречаются бабуины, мартышки, страусы, антилопы и даже гепарды. Вдоль берега устраивают свои гнезда пингвины.

 

У подножья отвесных скал раскинулась белоснежная песчаная полоска – это пляж Бартоломео Диаса. Мы решили искупаться именно в этом месте. Следует заметить, что купаться в ЮАР можно сколько угодно, но только на специально оборудованных пляжах. Главная проблема купальщиков - это акулы. Нас  чуть не смыло волной, выбираться нам пришлось несколько минут, напрягая все свои силы. А спустя некоторое время выяснилось, что акулы в этом месте настолько близко подплывают к берегу, что могут чуть ли не выбираться на песок.

 

Причудливые города, притаившиеся в зарослях зелени с побеленными в голландском стиле капскими домами, рыбацкие деревушки и комфортабельные морские курорты… Все это удивительным образом соседствует с девственными лесами из древних деревьев, извилистыми прибрежными тропами, нетронутыми пляжами и горными вершинами.  И вот мы достигли последней точки своего длительного путешествия, где на краю Земли, свои объятия нам раскрыл один из красивейших городов ЮАР – Кейптаун  -  "Город на мысе". Небольшой поселок, основанный в 1652 году Яном ван Рибеком, послужил для белых перевалочным пунктом на Восток. Форт, огороды, несколько поселенцев - вот и все, что здесь было в то время. В окрестностях города бродили львы, а также бушмены - странные люди небольшого роста с головами, похожими на сушеный абрикос.

 

Сегодня Кейптаун - город, положивший начало теперешней ЮАР - по праву называют "жемчужиной городов". Смешение культур, религий и традиций в Западном Кейпе породило богатое культурное наследие. Здесь можно встретить и самые старинные церкви страны, и прекрасные краматы (мусульманские храмы), и часовни из песчаника. Викторианские бунгало, украшенные венецианским стеклом, огромные поместья страусовых баронов и простые коттеджи рыбаков.   Многие из музеев - это отреставрированные дома великих людей, сыгравших значительную роль в прошлом Южной Африки.

 

В центре Кейптауна находится Столовая гора, центральное плато которой напоминает своей плоской вершиной обеденный стол. Когда дует юго-восточный **(в тексте был юго – восточный, а в уже начитанном варианте – юго – западный) ветер, на этом "столе" как бы "удерживаются" облака. Они не поднимаются выше и не опускаются ниже, и создается впечатление, будто огромный стол уже накрыт белой скатертью и готов к приему гостей. Местные жители с любовью называют этот ветер "Доктор Кейп", так как считают, что он вдыхает свежую струю в жизнь Кейптауна. На плато Столовой горы можно попасть, воспользовавшись канатной дорогой. Красота открывающихся при этом пейзажей не поддается описанию.
            В последний день нашего пребывания в ЮАР нам  посчастливилось совершить небольшую прогулку под парусом в океан.

И вот настало время прощаться с удивительной страной - ЮАР. Сколько чудесных открытий она подарила нам. Многогранная, как удивительный алмаз, она как книга в тысячу страниц…. Мысленно мы будем возвращаться к ней снова и снова. И когда-нибудь вернемся, чтобы перевернуть в Южной Африке еще одну страницу и открыть новую главу.

С уважением,

Игорь Синицын
Игорь Синицын

Зимнее путешествие по Камчатке

Как и в варианте с Перу, я выкладываю две версии отчетов о нашем зимнем походе на Камчатку, и конечно же немного фотографий.

I. Первый вариант, который вошел в фильм. Состоит из двух частей: 1 , 2.
II. Дневник одного из членов нашей команды (Евгений Родин). Состоит из двух частей: 1, 2.


Здесь вы можете увидеть серию фильмов о Камчатке.
































Игорь Синицын

Путешествия Игоря Синицына

2009 год –

Австрия (Заальбах-Хинтерглемм, Цель-эм-зей, Капрун ), январь;

Карпаты (хр.Свидовец), февраль, Камчатка, апрель, Румыния, июнь, Эльбрус, июль

2008 год – 

Украина (Аскания-нова, Полтавщина, Луганщина, Донбасс, Тернопольщина, Подолье, Прикарпатье, Закарпатье, … ), май-декабрь, автопутешествия

2007 год – 

Кавказ (г. Эльбрус ), июль;

Канада, сентябрь-октябрь (Квебек, Ниагара, Ньюфаундленд, Британская Колумбия)

2006 год – 

Перу, май (Кардильеры, Куско, Мачу-пикчу, верховья Амазонки, оз. Тити- кака,  каньон Колка, пустыня Наска)

2005 год – 

Танзания, январь-февраль (нац. парк Серенгетти, нац. парк Нгоронгоро,

 г. Килиманджаро, регион Танга, о. Занзибар);

Карпаты, май (хр. Черногора, г. Говерла)

2004 год – 

Греция, май (г. Олимп);

Испания, август (Каталония, Андалусия, Коста-дель-соль);

Турция, сентябрь (Эфес)

2003 год – 

Карпаты, февраль (хр. Черногора, хр. Свидовец, хр. Красна, хр. Боржава);

Карпаты, май (хр. Свидовец, хр. Красна, оз. Синевир);

ЮАР-Замбия, октябрь (Йоханессбург, водопад Виктория, парк Крюгера, Мапуталенд, Садвана бэй, Драконовы горы, Гарден роуд, Кейптаун);

Афганистан, ноябрь (Кабул, Пандшерское ущелье)

2002 год – 

США, март (Солт-лэйк-сити, Брайс каньон, Сиэтл, г. Рэйнир);

Карпаты, май (хр. Свидовец)

2001 год – 

Полярный Урал, февраль-март (Харбейское ущелье, Ханмейское ущелье, оз. Б. Ходата);

Кавказ (г. Эльбрус ), июль;

Непал-Индия, октябрь (Катманду, Лукла, Намче-базар, г. Кала-патар, г.Гокио. Четван, Дели, Агра, Тадж-махал)

2000 год – 

Приполярный Урал, март (Аранец, г.Сабля, р. Седью, р. Вангыр, р. Сыня)

1999 год – 

Средний Урал, февраль-март (хр. Басеги, г. Ослянка)

1998 год – 

Приполярный Урал, февраль-март (база Желанная, г. Народная, г.Манарага, г.Колокольня)

1997 год – 

Хибинские тундры (Кольский п-ов), март (ущ. Рамзая, пер. Вост. и Зап. Петрелиусы, пер. Ферсмана, пер. Чорргор, пер. Рисчор);

Кавказ (г. Эльбрус), июль

Польша,  август (Люблин, Варшава, Мазурские озёра, Балтийское побережье)

1996 год – 

Полярный Урал, февраль-март (г. Константинов камень, г. Лядгей, г. Нетем-пэ, г. Хар-наурды-кеу, р. Пайпудына);

Италия-Франция, август (Сан-Ремо, Ницца, Монако, Генуя, Пиза, Флоренция);

Кавказ (г. Эльбрус ), декабрь

1995 год – 

Северный Урал, февраль-март (пос. Ушма, г. Отортен, хр. Мань-пупы-нёр, исток р. Печора, пос. Манья);

Италия, август (Венеция, Сан-Марино, Сан-Бенедетто, Рим, Неаполь, Помпеи);

Кавказ (г. Эльбрус ), октябрь

1994 год – 

Полярный Урал, февраль-март (г. Пайер, г. Рай-из);

Кавказ (г. Эльбрус ), апрель;

Аляска (г. Мак-кинли, 6134 м),  май;

Европа, июль-август (Польша, Чехия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Шамони, Париж);

США, октябрь (Сан-Франциско, нац. парк Йосемити, нац. парк Долина смерти, Лас-вегас, нац. парк  Долина монументов, нац. парк Зайон, нац. парк Гранд каньон, нац. парк  Арки, нац. парк Скалистые горы, г. Рашмор, нац. парк Йеллостоун);

Эквадор, декабрь (Кито, г. Котопакси, г. Чимборазо, Галапагосские о-ва)

1993 год – 

Приполярный Урал, февраль-март (пос. Приуральское, г.Сабля, г. Неройка, пер. Ступенька, пер. Карниз, хр. Неприступный, г. Манарага, р. Косью);

Карпаты, май (полонина Боржава, пос. Свалява);

Алтай, июль-август (ущ. Кучерла, ущ. Аккем, г. Белуха, пос. Тюнгур);

Крым, октябрь (Чатырдаг, Демерджи, водопад Джуг-джур)

1992 год – 

Аляска, март (г.Ном, горы Кенглуайк, пос. Теллер, мыс Принца Уэльского);

Крым, июнь (Ялта, Большой каньон, Караби яйла, Чигинитра);

Словакия-Польша, июль (Татры);

Чехия, август (Судеты);

Германия, октябрь (Берлин, Нюрнберг)

1991 год – 

Полярный Урал, февраль (пос. Хальмер-ю, г. Нетем-пэ, оз. Б. Щучье, пос. Сыр-яга)

Чукотка, март (пос. Лаврентия, пос. Нуняма, Беренгов пролив);

Крым, май (Симеиз, Большой каньон, Ай-Петри);

Чукотка, июль (Эгвекинот, Колючинская губа, р. Лынатхырвувоам, пос. Нутепельмен);

Памир (пик Ленина, 7134 м);

Югославия, декабрь (Бар, Дубровник, Сплит)

1990 год – 

Чукотка, февраль-март (пос. Лаврентия, пос. Энурмино, пос. Инчоун, пос. Уэлен, мыс Дежнева, Беренгов пролив);

Югославия-Венгрия, июль (Белград, Сплит, Будапешт);

Словакия, июль (Попрад, Татры);

Карелия, август

1989 год – 

Забайкалье, март (хр. Хамар-Дабан);

Кавказ, май, альпиниада (ущелье Кармадон, восхождения);

Кавказ, июль (альплагерь «Узункол», восхождения);

Кавказ, октябрь, альпиниада (ущелье Чаухи, восхождения)

1988 год – 

Приполярный Урал, февраль (пос. Приуральское, ур. Ыджиднюр, пос. Аранец);

Приполярный Урал, март (р. Щугор, г. Тельпос-из, г. Нямга, г. Неройка, г. Сабля);

Кавказ, июль-август, (горный лагерь «Глобус», походы и восхождения)

1987 год – 

архипелаг Северная земля, март (о. Средний, о. Пионер, о. Октябрьской революции, купол Вавилова);

Кавказ, июль-август, (горный лагерь «Глобус», походы и восхождения)

1986 год – 

Кавказ (г. Эльбрус ), февраль

Кавказ, июль-август, (горный лагерь «Глобус», походы и восхождения)

1985 год – 

Антарктида, Австралия (Перт), Сингапур, январь-июнь;

Украина, август (Одесса-Киев на теплоходе)

1984 год – 

Антарктида, февраль-декабрь (зимовка на ст. Молодёжная)

1983 год – 

п-ов Таймыр, плато Путорана, март-апрель (оз. Аян, р. Дулук, г. Камень, р. Котуй, р. Дулисмар, р. Ягтали, оз. Иркинда, оз. Хантайское);

Кавказ, июль-август, (горный лагерь «Глобус», походы и восхождения)

1982 год – 

п-ов Таймыр, горы Бырранга, апрель-май (мыс Косистый, г. 1146 м,  ледник Неожиданный, Гаффнер фиорд, мыс Челюскин)

1981 год – 

п-ов Таймыр, плато Путорана, март-апрель (оз. Аян, водопад Киевский, р. Чопка, г. Холокит, г. Камень, г.Котуйская, хр. Чая-аян, р. Хихикаль, оз. Собачье, оз. Дынкенда, оз. Глубокое, оз. Мелкое, Норильск);

Кавказ, июль-август, (горный лагерь «Глобус», походы и восхождения)

1980 год – 

Полярный Урал, март (пос. Хальмер-ю, г. Нетем-пэ, оз. Б. Щучье, ледник МГУ, оз. Б.Ходата, плато ИГАН, р. Пайпудына);

Житомир, Денеши, июль (походы и скалолазание)

1979 год – 

Кавказ, май, альпиниада (ущелье Кистинка, восхождения);

Кавказ, июнь (альплагерь «Джайлык», восхождения);

Житомир, Денеши, февраль-декабрь (скалолазание)

1978 год – 

Приполярный Урал, февраль (р. Сыня, р. Вангыр, р. Ягуней, р. Косью);

Памир, Фанские горы, август (альплагерь «Артуч», восхождения);

Житомир, Денеши, февраль-декабрь (скалолазание)

1977 год – 

Кавказ, июнь-июль (альплагерь «Домбай», восхождения);

Житомир, Денеши, февраль-декабрь (скалолазание)

1976 год – 

Приполярный Урал, февраль-март (пос. Приуральское, г.Сабля, г. Неройка, пер. Ступенька, пер. Карниз, хр. Неприступный, г. Манарага, г. Народная, р.Вангыр, р. Косью);

Кавказ, июнь-июль (альплагерь «Эльбрус», школа инструкторов, восхождения);

Памир, Фанские горы, август (альплагерь «Артуч», восхождения);

Житомир, Денеши, февраль-декабрь (скалолазание)

1975 год – 

Приполярный Урал, январь-февраль (р. Косью, г. Колокольня, г. Манарага);

Приполярный Урал, март (р. Косью, р. Вангыр, р. Юнко-вож, г. Манарага);

Кавказ, июль (альплагерь «Баксан», восхождения);Кавказ (г. Эльбрус ), июль;

Кавказ, август (альплагерь «Домбай», восхождения);Крым, ноябрь (скальные восхождения); Житомир, Денеши, февраль-декабрь (скалолазание)

1974 год – 

Приполярный Урал, январь-февраль (р. Косью, р. Манарага, база Желанная);

Крым, Кильсе-бурун, май (восхождения);Кавказ, июль (альплагерь «Домбай», восхождения);Житомир, Денеши, февраль-декабрь (скалолазание)

1973 год – 

Средний Урал, январь-февраль (ст. Пашия, хр. Басеги, пос. Кытлым);

Кавказ, май, альпиниада (ущелье Кистинка, восхождения);

Кавказ, июль (Верхняя Балкария, ущелье Дых-су, ущелье Безенги, Местиа);

Житомир, Денеши, февраль-ноябрь (скалолазание)

Крым, Кильсе-бурун, ноябрь (скальные восхождения)

1972 год – 

Средний Урал, январь-февраль (пос. Кытлым, дер.Кырья, г. Кизел);

Кавказ, июнь (альплагерь «Баксан», восхождения); Кавказ, июль, (горный лагерь «Глобус», походы);Кавказ (г. Эльбрус ), июль; Житомир, Денеши, сентябрь-ноябрь (скалолазание)

1971 год – 

Карпаты, январь (пос. Гостовец, пос. Зелене, пос. Близнеца, г. Говерла, пос. Луги);Кавказ, июль, (горный лагерь «Глобус», походы)